Finewine nr2 (sv) - Fine wine magazine

Transcription

i n s p i r e r a n d e v i n k u n s k a p
o c h
m ä n n i s ko r
b a ko m
d ryc k e n
Juni
I N T E R N A T I O N A L
2008
Stilla flyter Rhone sid 5
INNEHÅLL >
5
14
18
19
22
26
28
31
32
33
34
36
37
39
Stilla flyter Rhone
Dags att upptäcka Loire
Paul Dolan på besök i Köpenhamn
Kreativt möte mellan vinmakare
och journalister
Diamant-processen - revolution
i korkbranschen?
En man och hans drömmar
Trendigast i vinvärlden just nu
Några frågor till Anna Rosenberg
Upplevelser i Argentina
Att skapa det fulländade
Vinresor med Britt Karlsson
Lokal särprägel ger stort vin
Succé för nyöppnad vinbar
Peter Thustrup inför Dryckesauktionen
Invigning hos Torres sid 26
Diamant processen sid 22
n o tis e r
Svag årgång i
Bordeaux ger lysande
botrytisviner
Det har varit ett bekymmersamt
år för Bordeauxproducenterna.
Årgången har inte varit en av de
bättre – för de röda vinerna. Men
nere i Sauternes är det klackarna
i taket. För redan nu talar många
vinexperter runt om i världen om
en av de allra bästa årgångarna.
Någonsin.
Bra balans mellan syra och frukt,
toner av citrushonung, torkade
aprikoser och massor av komplexitet är det vi kan vänta oss av
dessa ädelrötade viner i framtiden.
Dessutom verkar lägstanivån på
vinerna vara högre än någonsin.
Alltså, manar vinkännarna på, ska
man köpa Bordeaux av årgång
2007, ja då ska man köpa ädelrötat.
JFC
Vega Sicilia experimenterar med vitt
Spaniens i särklass mest kända bodega, Vega Sicilia i Ribera del Duero, kan komma att lansera ett vitt vin i framtiden. Om så sker, vilket
är troligt, kommer vinet att väcka sensation. För denna rödvinsbodega
per excellence, är känd för sitt höga kvalitetstänk och bara tanken att
de lanserar ett vitt vin får många vinaficionados att rulla med ögonen.
Det är över 15 år sedan man planterade över 20 hektar mark med
gröna druvor. Att ägaren Pablo Alvarez tidigare deklarerat att han är
mycket förtjust i vita viner både från Rhône och Bourgogne, märks
inte minst när vi tjuvkikar på druvbeståndet i vingården. Det är Rhônedruvorna Roussanne, Marsanne och Viognier som dominerar tillsammans med Chardonnay.
För den historiskt bevandrade kanske detta inte kommer som en överraskning. Det har nämligen gjorts vita viner på Vega Sicilia, viner som
rönt internationell renommé och som man faktiskt fortfarande kan
hitta på auktioner runt om i världen. Sista årgången var 1948.
Men som den kvalitetsivrare Pablo Alvarez är, kommer det att dröja
innan vi ser ett vitt vin från bodegan. Först måste det vara av absolut
högsta
JFC
Välkommen till ett nytt nummer av Fine Wine.
din vintidning på nätet
Sommaren är här och med den en ny Dryckesauktion i Stockholm 10 juni. Intresset
och omsättningen har ökat stadigt och den är nu störst i Norden. Intresset för Fine
Wine är på topp. Vi vaknar sakta upp ur vinterdvalan och ökar vår närvaro utomhus på
barer och restauranger, åtminstone här upp i norden. Vi tillbringar fler timmar ute i vårt
vackra ljus med god mat och goda drycker. En fantastisk tid med Midsommar som den
absoulta höjdpunkten.
I det här numret har vi också många höjdpunkter eller vad sägs om en resa
utmed Rohne, att träffa Loire flodens intressanta vinproducenter, höra om
trendiga vinproducenter i New York och få Peter Thustrups kommentarer inför
Dryckesauktionen samt mycket, mycket mer. Trevlig sommar. Vi ses igen i september.
Ove Canemyr
Chefredaktör Fine Wine
Det är tillåtet att skicka Fine Wine vidare till vänner och bekanta som är över 20 år och intresserade av Fine Wines.
Gör gärna det. Tips oss också gärna om intressanta händelser, möten mm på [email protected]. För ej
beställt material ansvaras ej. Citera gärna Fine Wine men ange alltid källan.
Redaktion:
Ove Canemyr, Chefredaktör, Fine Wine/tTendsetter Box 24013, 104 50 Stockholm. Layout: Sophie L. Slettengren, byDesign AB,
[email protected] English translations; Roger Brett, Broadarts, [email protected] Omslagsbild: Per Karlsson BKWine
2
n o tis e r
Allt detta?
Vinturismen genererar miljontals kronor
… och himlen därtill
är namnet på den nya
restaurangen högst
upp i Skatteskrapan
i Stockholm. Tidigare
i vår gästade Tania
Joubert, vinmakare
från KWV, från Western Cape i Sydafrika
och ansvarig för Roodeberg restaurangen. Med sig hade hon
en nyhet, nämligen en vit Roodeberg som
började tillverkas 2005 och som nu nått
hyllarna i ett Systembolag nära dig.
Fräsch och fruktig med lång smak är en
bra beskrivning. I Sverige dricker vi upp
hela 46 % av deras export av Roodeberg
varje år. En imponerande siffra och ännu
ett bevis för hur intresset för bättre viner
hela tiden ökar i Sverige.
Vinturism är tidens ny tand. Intresset har fulkomligt exploderat, och sent
tycks syndaren vakna. För denna industri genererar miljontals kronor och
har därför blivit en angelägenhet för vinländerna.
I Kalifornien, där man har en mer avslappnad attityd till sin industri, har
antalet besök på vingårdarna skjutit i höjden. Och värst är Napa Valley.
Förra året hade vinproducenterna över 8 miljoner (sic) besökare vilket i
runda slängar genererade mer än 300 miljoner sköna dollar.
I Europa är statistiken inte lika imponerande, men det satsas friskt. Frankrike har omkring 3 miljoner besök årligen, och då talar vi hela landet. Men
här finns tillväxtpotential. Men då vill det till att vingårdsägarna skärper
sig och hälsar den tillfälliga turisten välkommen.
I Spanien ligger man en bra bit efter, bara 1,8 miljoner besökare förra året,
vilket i och för sig är all time high. Men här hoppas man inom en snar
framtid vara ikapp Frankrike. Det skapas vinrutter, läsbart informationsmaterial på engelska och bodegorna öppnar så sakteligen upp.
En utav de mest besökta bodegorna i landet är, föga förvånande, Torres i
Katalonien, som hade 130 000 besökare 2007. Men mer är att vänta. För
industrin är i sin linda, åtminstone i Gamla världen.
JFC
Alsace kom till Stockholm
I april gästade Alsace Stockholm. Eller
rättare sagt det var Benedicte Claudel
från Chateau de Riquewihr som kom
och berättade om deras långa historia. Allt började redan på 500 talet när
en rik Fransk landägare som hette Richo grundade en stor vingård på just
den här platsen. Namnet ”Roquewihr
härstammar från Richovilla som betyder just Richos område. Under medeltiden blomstrade staden tack vare sitt
goda vinrykte och Roquewihrs viner
såldes över hela Nordeuropa. Mycket
tack vare närheten till floden Rhen som var en viktig transportlänk vid
den tiden. Idag exporterar man 35 % av sin produktion av 2 miljoner
flaskor om året. Den större delen går även nu till Skandinavien, därefter Kanada, sen USA och även till Ryssland där man har fått upp gommarna för Dopfh & Irion och Alsaceviner av hög kvalitet.
Det var för övrigt på 15 00 talet som familjerna Dopff och Irion tog över
egendomen och slottet, som tillhört Prinsen av Wurtemberg som var
borgmästare på den tiden.
Idag innehåller slottet både Dopff & Irion och ett museum väl värt ett
besök för den som har vägarna förbi i sommar.
3
Nu är den här – den
intelligenta vinflaskan.
För att garantera kvalitet och äkthet på de
nya Fine Wines som säljs från Bordeaux,
har ett helt nytt system baserat på RFID
taggar inne i buteljen skapats. Det kallas
eProvenance.
För att leverera denna unika information
om varje buteljs väg från producenten genom transportkedjan till kunden har varje
butelj försetts med en tagg med unik kod
i buteljens botten samt en annan på insidan av förslutningen. Dessa kan inte manipuleras utan är kodade. Dessutom finns
det taggar i lådorna under transporten. På
så sätt vet man om vinet utsatts för temperaturer högre eller lägre än tillåtet bara
genom att sätta en läsare till flaskan/lådan
och kolla.
Slut med förfalskningar av Fine Wines mm
i framtiden. Äntligen en bra nyhet för alla
oss vinälskare.
n o tis e r
Starar stör friden i österrikes
vingårdar
På våren invaderas Österrike av miljoner starar som tillbringar sommaren med att mumsa på goda vindruvor. Trötta på
att äta andra djurs foder, insekter och annat skräp man kommer över, övergår man till en delikatare meny vartefter sommaren går – mognande vindruvor.
Stare heter Star på österrikiska och därför har man kallat lösningen på problemet för, just det, Starfighters. Det är mindre flygplan som, observera detta, inte sprider ut gifter eller skjuter på fåglarna utan genom sin blotta närvaro sätter
skräck i dessa gigantiska mängder med starar som slagit sig
ner i vingårdarna. Genom djupdykningar över druvstockarna skrämmer man iväg stararna.
Som kommer naturligtvis tillbaka igen men det gör planen
också. Så håller man på hela sommaren för att rädda skörden från dessa vintörstande fåglar.
Men det finns andra trick att tillämpa nämligen alarm, fyrverkerier, ljus på natten, slå på tomfat mm.
Den som söker festupplevelser i Österrike under sommarhalvåret skall alltså bege sig ut på vingårdarna och delta i
festligheterna. Allt för att rädda skörden….
De nya Champagne-distrikten:
The communes named in the Marne are: Baslieux-les-Fismes, Blacy, Boissy-le-Repos, Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle,
Bussy-le-Repos, Champfleury, Courlandon,
Courcy, Courdemanges, Fismes, Huiron, LaVille-sous-Orbais, Le-Thoult-Trosnay, Loivre,
Montmirail, Mont-sur-Courville, Peas, Romain, Saint-Loup, Soulanges, Ventelay.
The communes named in the Aube department, which also includes part of the historic province of Champagne are: Arrelles, Balnot-la-Grange, Bossancourt, Bouilly, Etourvy,
Fontvannes, Javernant, Laines-au-Bois, Macey, Messon, Prugny, Saint-Germain-l’Epine,
Souligny, Torvilliers, Villery.
In the Aisne area the commune of Marchais-en-Brie, and in the HauteMarne there is Champcourt and Harricourt.
Vinordic har blivit
en nordeuropeisk
mötesplats
När Vinordic 2008 slog upp dörrarna på
Stockholmsmässan i slutet av april hade
pressmötet inte mindre än journalister
från 26 olika nationer på plats. Under de
dagar som mässan pågick konstaterades
att fler och fler besökare både från branschen och bland konsumenter från norra
Europa hittar till Stockholm och Vinordic.
En spännande utveckling och helt i linje
med det internationella rykte som Sverige
och svenskarna fått som trendsättare när
det gäller nya viner. ”- Fullständigt otrogna
och hela tiden nyfikna på vinnyheter från
hela världen”, som Bengt-Göran Kronstam
uttryckte sig i sitt inledningsanförande.
Uttr yck dina åsikter om Fine Wines och läs andras på
w w w. f in e wine. n u
4
Stilla flyter Rhône...
Text & bild Britt Karlsson
Rhône-dalen börjar vid den romerska staden Vienne och slutar strax söder om påvarnas Châteauneuf-du-Pape. Vi befinner oss alltså i ett distrikt rikt på historia. Och med en
mångfald av viner som inte ens den kräsnaste konsument kan klaga på.
Vi står på gränsen mellan Côte
Rôtie och Condrieu och tittar upp
på vinsluttningar med till synes
extrem lutning. Att allt arbete i
vingården måste ske för hand,
det förstår vi, och också att det
är en fördel om man inte lider av
svindel. ”Tycker man att vinerna
från norra Rhône är dyra ska man
betänka att arbetskraften här är
mycket dyrare än i andra distrikt,
säger vår guide, Yves Cuilleron, en
5
av toppodlarna i Condrieu, och
han fortsätter: ”Det behövs 1-2
personer per hektar här, medan en
enda person i andra distrikt kan
klara 10 hektar”.
Condrieu är ett unikt vitt vin gjort
på den blommiga och aromatiska
Viognier. Ett fylligt vin med karaktär som passar utmärkt som
aperitif men också till smakrika
fisk- och skaldjursrätter, gåslever
>>>
och inte minst vit sparris. När Yves
Cuilleron gjorde sin första årgång
1987 var det inte många som hade
hört talas om vare sig Condrieu eller Viognier. ”Jag tillhörde de unga
som var med om att återskapa norra Rhône-dalen som vindistrikt”,
berättar han. Yves är idag en av
de stora stjärnorna i Condrieu.
Men det kan dock inte ha varit ett
självklart val att bli vinbonde här
när man ser de halsbrytande sluttningarna, branta som den svartaste skidbacke. Men många har uppenbarligen sett sig kallade. 1971
Côte Rôtie och i detta kraftiga röda vin
får man lova att blanda in en liten
mängd Viognier. Om man vill.
Guigial, den mesta kända producenten här, har mellan 7 och 12
% Viognier i sina Côte Rôtie. Annars är det, som överallt i norra
Rhône-dalen, Syrah som sätter sin
prägel på vinerna. Och få druvor
har en sådan förmåga att prägla
ett vin som just Syrah. En druva
som det är lätt att tycka om även
om vissa konsumenter till en början är lite tveksamma till doften.
Åtminstone när druvkaraktären
är riktigt framträdande och det
riktigt skriker asfalt, tjära, violer,
charkuterier, brändhet och nymalen peppar om vinet. Det tjocka
skalet ger inte bara mycket aromer
till vinet utan också en mörk färg
och rikligt med tanniner. Syrah
odlas idag på många ställen runt
om i världen och den är ganska tacksam att odla, förutsatt
att det är hyfsat varmt. Men ska
man göra ett riktigt bra Syrah-vin
krävs lite mer specifika förhållanvar arealen i Condrieu nere i ynk- den, till exempel de som vi hittar
liga 12 hektar. De flesta hade över- här i norra delen av Rhône, i digett vinodlingen till förmån för strikt som Côte Rôtie, Hermitage,
den mer lukrativa aprikosen. Nu Crozes-Hermitage, Cornas och
är arealen uppe i 125 hektar, som Saint-Joseph. Här är det varmt,
hela 65 odlare delar på. Det har men inte hett, kanske till och med
alltså skett en explosion vad gäller svalare än vad man normalt tror
kvantitet. Och kvaliteten? Jodå, tack vare mistralen som både kan
Condrieu räknas idag till de stora vara en välsignelse (fukt torkar
franska vita vinerna, som nämns snabbt upp och röta får inte fäste)
i samma andetag som Meursault och en plåga (kan förstöra späda
och Montrachet. Den svårodlade knoppar). Den magra jordmånen
Viognier, den enda druvan tillåten som ofta har inslag av granit och
i en Condrieu, presterar när den är skiffer, håller nere avkastningen,
som bäst viner med fyllighet och en förutsättning för att få riktig
elegans, blommiga och med dof- intensitet i karaktären.
ter av citrus, päron och torkade Guigal gör mer än en tredjedel
aprikoser. Ett vin med stark per- av allt Côte Rôtie-vin och gamle
sonlighet.
Etienne Guigal, som dog 1988, är
Condrieu gränsar till
>>>
6
något av en legend i trakten. Han
gjorde sin första årgång Côte Rôtie
vid 14 års ålder hos firman Vidal
Fleury i Ampuis där han började
jobba 1927. 1946 tyckte han att
han hade lärt sig så mycket att han
kunde börja göra vin under sitt
eget namn och flyttade in i en egen
källare bara några hundra meter
från Vidal-Fleury. Han lyckades
bra men riktigt omtalade blev inte
hans viner förrän sonen Marcel
började arbeta hos honom. I början av 1980-talet började världen
få upp ögonen för Côte Rôtie och
sedan dess har det inte funnits någon hejd på Guigals framgångar.
Och nu handlar det inte längre
bara om Côte Rôtie utan Guigal
gör idag viner från hela Rhônedalen, norr som söder. Deras egna
vingårdar täcker inte behovet av
druvor utan varje år köper man in
druvor från vinbönder i respektive
appellation. Men man har inga
kontrakt med bönderna, utan väljer varje år enbart de druvor som
klarar kvalitetskraven. Marcel
Guigal står själv och inspekterar
de nyss skördade druvorna som
bönderna kommer och levererar
till Guigals anläggning i Ampuis.
Och de druvor som han ratar? Ja,
de köper säkert någon annan…
En bit bort från floden, uppför på
slingriga vägar och med en hänförande utsikt ligger Domaine Pierre
Gaillard. Pierre startade sin karriär
hos Vidal-Fleury i Ampuis. Det
var faktiskt Pierre som 1982 planterade vinrankorna på La Turquesluttningen, idag en av Guigals
prestigeviner som Guigal fick på
köpet när de köpte Vidal Fleury
1986. Under tiden hos Vidal Fleury planerade Pierre sin egen verksamhet och köpte upp och planterade en del mark. 1987 gjorde han
sin första årgång Saint-Joseph och
egendomen omfattar nu 20 hektar
av Saint-Joseph, Condrieu, Côte
Rôtie och Vin de Pays des Collines Rhodaniennes. En av de bästa
egendomarna i trakten vad gäller
både röda och vita viner.
Vidare söderut
Vi åker vidare söderut och passerar appellationen Saint-Joseph.
Här hittar vi många trevliga viner,
framför allt röda, från t ex Eric och
Joël Durand, Pierre Coursodon,
Pierre Gaillard och André Perret.
Efter ett par mil kommer vi till den
gamla staden Tournon, med sin
fina borg. Här kör vi över floden
mot Tain l’Hermitage och passar
samtidigt på att beundra den dramatiska bergssluttning som vi har
rakt framför oss. Här växer Syrahdruvorna till Hermitage och vilka
de största producenterna är går det
inte att ta miste på. Jättelika skyltar på sluttningarna talar om att
de heter Jaboulet och Chapoutier.
Chapoutier, idag ett av Frankrikes
mest intressanta vinhus, drivs sedan några år biodynamiskt av Michel Chapoutier.
Hermitages lillebror Crozes-Her-
mitage har inte riktigt lika branta
sluttningar som Hermitage men
här får vi å andra sidan mycket vin
för pengarna. På 1980-talet dök
det upp flera nya och innovativa
odlare som gav distriktet något
av en renässans och idag får man
mycket vin för pengarna i CrozesHermitage. Olika typer av jordmån, som småsten, lera och skiffer, inom appellationen betyder att
>>>
7
här finns olika stilar: bärig fruktighet för den otålige och kraftigare,
robustare och strävare för den
som är beredd att vänta. De bästa
dricks med behag efter två till tre
år men håller i minst 10.
– ”Crozes–Hermitage fick, liksom
de andra distrikten i norra Rhône,
en pånyttfödelse för 20-25 år sedan då det dök det upp flera nya
och innovativa odlare”, berättar
Gilles Robin från egendomen med
samma namn. ”En av de första var
Alain Graillot som blivit något av
en förebild för mig och andra nya
vinodlare i Crozes”. Alain Graillots
viner tillhör de kraftfulla i Crozes
och man kan känna igen hans stil
i Gilles viner. Det finns många bra
odlare i Crozes-Hermitage idag
men vad som är lite speciellt med
denna appellation, berättar Gilles,
är att 70 % av vinerna görs av kooperativet, Cave du Tain.
liksom Graillots,
en mycket bra Syrah-karaktär.
Men han är mån om att även le
terroir ska lysa igenom i vinerna.
Det uppnår man lättast, menar
han, genom ekologisk odling,
alltså inga kemiska bekämpningsmedel och naturlig kompost som
gödning i vingården. Den starka
mistralen hjälper till eftersom den
torkar upp och på det viset skyddar mot olika sorters mjöldagg.
Alla druvor skördas manuellt.
”Jag har inte uppfunnit något, jag
bara följer sunt förnuft”, säger han
om sitt sätt att arbeta.
Gilles viner har,
Kraftfull Cornas och
fruktig Saint Péray
Cornas är det sydligaste av de norra Rhône-appellationerna och har
alltid ansetts vara det kraftigaste.,
Det är en liten appellationen och
länge var den ganska okänd, men
nu finns flera kända namn och
priserna på de bästa vinerna börjar likna dem i Hermitage och
Côte Rôtie. Domaine Alain Voge
är en av dessa kända namn, en utmärkt producent med 12 hektar i
Cornas och grannen Saint Peray.
Alain Voge är nu på väg att pensionera sig och eftersom han inte
hade några barn som ville ta över,
så såg han sig om efter en annan
lösning. Och lösningen blev Albéric Mazoyer, som för ett par år
sedan lämnade Chapoutier, där
han var teknisk direktör och vinmakare, för att tillsammans med
Alain driva Domaine Alain Voge.
Och med tanke på Alberics arbete
>>>
8
på Chapoutier kan vi nog förvänta
oss ännu intressantare Voge-viner
framöver. Men det är tuffa tider,
säger Albéric: ” Vi har ingen plats
i vinvärlden om vi inte kan producera hög kvalitet varje år. Vi måste
hela tiden ”förklara” våra viner,
berätta om vår passion. Vi har en
mycket bra potential för högklassiga viner, det gäller bara att göra
vinerna mer kända”.
Cornas breder ut sig på drygt 90
hektar, på ganska branta sluttningar som är formade som en
amfiteater. Det är lätt att få överblick över nästan alla de 100 hektaren som appellationen omfattar.
Jordmånen är rik på granit och
sluttningarna ligger skyddade mot
kalla vindar. Det är oftast inget
problem att skörda ordentligt
mogna druvor. Cornas är en appellationen för enbart röda viner
av Syrah, men många Cornas-odlare gör vitt vin i grannappellationen Saint Peray.
Provensalsk stämning i
Södra Rhône-dalen
Cornas och Saint-Péray är de sista
vindistrikten i norra Rhône. Därefter kommer Valence och Montélimar, känd för sin goda nougat,
och så är vi nere i södra Rhônedalen. Landskapet och klimatet
ändrar karaktär, det börjar kännas att vi kommit till Provence. Vi
är inte långt från Nyons, olivens
“huvudstad”. Även vinerna ändrar karaktär. Vad som skiljer norra
och södra Rhône åt är bland annat
centrerar färgen och ger ett kraftigt, tanninrikt vin som står emot
den tendens som druvan har att
oxidera. När den är som bäst ger
Grenache ett vin med sydliga dofter av härligt solmogna bär, en generös frukt, fyllighet och mjukhet.
Det är viktigt att hålla nere avkastningen för att få fram aromerna,
likaså att vara sparsam med gödning och att välja rätt kloner.
Strålande Grenache-viner saknas ej. I Châteauneuf-du-Pape
är visserligen 13 druvor tillåtna
men Grenache dominerar i stort
sett alltid och ingår till 60-70% i
blandningen. I granndistriktet Gigondas är man mån om Grenache
och anser den vara viktig för vinets
druvsammansättningen. Medan typiska karaktär. Så mån att vinnorra delen enbart tillåter en blå odlarna övertalade myndigheterna
druva, den karaktärsfulla Syrah, 1986 att få höja den maximala
har vinodlarna i södra Rhône en gränsen för Grenache från 65 till
mångfald av druvor att välja mel- 80 %.
lan. En druva dominerar dock och
det är Grenache. Denna druva De stora appellationerna i södra
ger värme och alkohol till vinerna Rhône är Côtes-du-Rhône och
men för balansens och kroppens Côtes-du-Rhône-Villages. Dessa
skull ska den gärna blandas med breder ut sina 42 000 hektar på
andra druvor, helst Syrah och/el- båda sidor om floden Rhône från
ler Mourvèdre. Ibland talar man och med Montélimar ner till Aviglite nedsättande om Grenache, non. Självklart varierar kvaliteten
men rätt behandlad presterar den enormt i ett så stort område och
mycket bra resultat och det är en det finns också stora prisskillnader.
druva som är klippt och skuren för Många ambitiösa vinbönder dyProvence. Den klarar att stå emot ker nu upp lite varstans och dessa
den provensalska mistralen som tar verkligen vara på den potential
kan blåsa mycket kraftigt i södra som området har. På östra sidan
Rhône och den har inget emot om floden, bort mot de mäktiga
brännande sol och torka. På ma- Dentelles de Montmirail-bergen
ger jord, som i Gigondas och Châ- med sina taggiga toppar hittar vi
teauneuf-du-Pape, trivs Grenache flera av de pittoreska byar som
extra bra. Den magra jorden kon-
>>>
9
Côtes-du-Rhône är känd för: Vinsorbres, Séguret, Sablet, Rasteau,
Cairanne, Gigondas, Beaumes-deVenise osv.
Gigondas var den första Côtes-du-
Rhône-Villages-byn som 1971 fick
sin egen appellation contrôlée. Nu
konkurrerar de bästa Gigondas-vinerna med Châteauneuf-du-Pape
men till mycket lägre priser. En
stor och relativt ny stjärna i Gigondas är Louis Barroul på Domaine Saint-Cosme. Han tog över
familjens egendom 1992 och är
en stor anhängare av terroir - det
viktigaste med ett vin, tycker han,
är dess ursprung. Château Raspail
Aÿ har länge tillhört klassikerna
i Gigondas. Den 18 hektar stora
egendomen sköts om av Dominique Aÿ, nogrann och mån om alla
små detaljer. Grenache används till
70 % och vinerna är aningen rustika, lite peppriga med bra frukt
och mjuka tanniner.
Byn Cairanne är visserligen ”bara”
en Côtes-du-Rhône-Villages men
här finns en mängd utmärkta
egendomar. De bästa vinrankorna
10
runda stenarna, s k galets roulés,
som är karaktäristiska för området, har förmågan att magasinera
värme och hålla vinrankorna varma långt in på natten. Vinerna
får en varm och kryddig karaktär.
Men Châteauneuf-du-Pape är inte
bara goda viner utan också på flera sätt ett vinhistoriskt intressant
distrikt.. Baron Pierre le Roy de
Boiseaumarie, vanligen kallad Baron le Roy, var ägare till Château
Fortia, fortfarande en av de främsta egendomarna i Châteauneufdu-Pape, i början av 1900-talet.
Baron le Roy och han har gått till
vinhistorien som initiativtagare
och grundare av det franska appellation contrôlée-systemet. I början
av 1920-talet sålde “påvarnas vin”
så bra att ett antal seriösa odlare,
med just Baron le Roy i spetsen,
började dra upp riktlinjer för ett
regelverk som skulle skydda viChâteauneuf-du-Pape –
nerna från förfalskningar. Detta
vinhistoria och kryddiga
regelverk stod färdigt 1923 och
viner specificerade området inom vilket
Vi börjar närma oss Avignon Châteauneuf-du-Pape-viner fick
men innan dess stannar vi till i produceras och med vilka druvsorChâteauneuf-du-Pape. De stora, ter, lägsta tillåtna alkoholhalt och
är planterade på de branta sluttningarna kring byn. Bland mina
favoriter märks Domaine Marcel
Richaud. Marcel visar verkligen
hur bra en så här enkel appellation
kan bli med gamla vinstockar,
låg avkastning och bra druvsorter. Marcel startade sin karriär
som vinmakare med mycket små
medel 1974. Han var då 20 år och
var på det klara med att han inte
ville inordna sig i kooperativet.
Trots den blygsamma starten har
hans vingård idag växt till 40 hektar och han har fått ett rykte som
en förstklassig vinmakare. Marcel
är också mycket medveten om
jordmånen och hur den förändras
mellan olika delar av hans 40 hektar. Han anser att lera och kalksten
står för strukturen till vinet, sand/
grus för elegans och sand/lera för
harmoni och finess.
>>>
hur vinrankorna skulle beskäras.
Detta låg sedan till grund för den
appellation contrôlée-lag för hela
Frankrike som antogs 1936 och
som har fått leva kvar sedan dess.
Man har gått långt i sin iver att
skydda sina viner i Châteauneufdu-Pape. 1954 införde man till exempel förbud för flygande tefat att
flyga över området! Ett effektivt
förbud kan man väl gissa.
Kör vi ut från den lilla staden Châteauneuf-du-Pape i riktning Avignon ser vi snart den karaktäristiska
siluetten av Château des Fines Roches, detta Châteauneuf-du-Papes
mest spektakulära slott. Att man
sedan blir lurad spelar mindre roll.
Det imponerande slottet ser nämligen ut som en riddarborg från
medeltiden men faktum är att det
byggdes så sent som på 1800-talet,
och då för att maskera vinkällaren!
11
man så numera hyr dom ut det till
en hotell- och restaurangrörelse –
Hostellerie des Fines Roches. Där
bor man och äter gott i lyxig och
tjusig miljö.
slottets vin har förbättrats avsevärt sedan den nya generationen i form de trevliga systrarna Gaëlle och Amélie Barrot
tog över. Deras röda Châteauneufdu-Pape ger den varma känsla som
man förväntar sig, med kryddiga
och bäriga aromer. Deras vita Châteauneuf har en fin doft av apriInte bara slottet imponerar, utan kos, mandel och honung och lite
även läget. Utsikten över vinrank- fetma i smaken. Systrarna gjorde
orna är magnifik. Åt ena hållet år 2000 för första gången en presyns ruinen av påvarnas sommar- stigecuvée, kallad Fines Roches de
slott och åt andra ser man i fjär- Châteauneuf-du-Pape, som blivit
ran det pampiga påvepalatset i mycket lyckad. DruvsammansättAvignon, två och en halv mil bort. ningen är lite ovanlig för regionen,
Ägarfamiljen bor inte längre i slot- en tredjedel vardera av väl utvalda
tet. Det var lite opraktiskt tyckte Grenache, Syrah och Mourvèdre.
Vinet har lagrats på 2 år gamla
barriquer (små ekfat på 225 liter),
vilket är det mest uppseendeväckande i sammanhanget eftersom
deras pappa alltid varit fanatisk
motståndare till barriquer. Han
har dock medgivit att han tycker
om vinet i alla fall, eftersom eken
inte dominerar över vinets ursprungskaraktär. Han känner fortfarande att det är en Châteauneufdu-Pape och då är han nöjd.
En annan av mina favoriter i
Châteauneuf-du-Pape är Château du Beaucastel, tillika en av
de bästa. Egendomen köptes för
snart 100 år sedan av olivproducenten Gabriel Tramier och snart
togs vinrankorna om hand av hans
svärson, Pierre Perrin. Han insåg
tidigt att receptet för kvalitetsvin
var låga avkastningar och mogna,
fina druvor. Sonen Jacques fortsatte på den inslagna vägen och han
var på många sätt före sin tid i sitt
Kvaliteten på
tänkande. Till exempel så introducerade han redan på 1950-talet
ekologisk odling och planterade
vad som då var omoderna druvor,
som Mourvèdre och Roussanne.
Han blev en mycket respekterad
vinproducent och hans efterträdare, sönerna François och JeanPierre, som tog över när François
dog 1978, har visat sig mer än väl
kunna förvalta sitt arv. Att odla
ekologiskt är fortfarande naturligt
för familjen Perrin. Det är viktigt
att jorden är välbalanserad och kemisk besprutning och konstgödsel
destabiliserar jorden och ger ingen
terroir-smak till vinerna, anser
de båda bröderna. Pappa Jacques
planteringar av Mourvèdre har
ytterligare utökats och nu utgör
denna druva runt 30% av blandningen, vilket är mycket i denna
Grenache-dominerade appellation. Mourvèdre, som här odlas
nära sin nordliga gräns, har blivit
något av en symbol för Beaucastel,
och den bidrar kanske till den animaliska ton som man ofta hittar i
en Beaucastel.
slott i Châteauneufdu-Pape finns det inte mycket kvar.
Enbart ett torn står intakt. Tiden,
religionskrigen och till slut en
tysk sprängladdning under andra
världskriget gjorde slut på resten.
Mäktigare är det enorma påvepalatset inne i Avignon. Ett måste
att besöka liksom Pont d’Avignon
(Pont St Bénézet), den berömda
halva bron som byggdes (hel,
dock) på 1100-talet. Den skadades regelbundet av översvämningar och på mitten av 1600-talet gav
man definitivt upp och lät bli att
reparera den. Föga anade man då
att bron skulle bli en av Frankrikes
stora sevärdheter!
Av påvarnas
12
“Det här är
Stockholms
motsvarighet till
Osteria Verona
på Piazza Erbe
fast listan på
Primewinebar är
bättre.”
www.amaroneguiden.se
Primewinebar
Östermalmstorg 5, Stockholm
wwww.primewinebar.se
13
Dags att upptäcka Loire
Av Johan Franco Cereceda
Vindistriktet Loire överraskar. Inte bara för sin mångfald av vita viner, sina vackra omgivningar med majestätiska slott i varje vrå och några
smått galna producenter. Loire överraskar också med sitt röda vin. Men
det är dags att upptäcka dem nu – snart kan det vara för sent.
mineralig Sauvignon Blanc är väl det Loire är mest
känt för. Säg Sancerre och vinentusiasten får något vått i blicken
samtidigt som saliven lösgör sig.
Samtidigt har Nya världen med
sina överdrivna endruvsviner förskjutit våra referenser (och möjligen preferenser) för vad olika
druvor egentligen har för grundegenskaper. Inte nyligen träffade
jag på en vinälskare som tyckte
att Loirevinerna, i synnerhet de på
Ok, en krispig,
Sauvignon Blanc, var tråkiga, lite
bleka, närmast intetsägande.
− De är ju inte alls lika fruktiga
och intagande som de från Nya
Zeeland, sa han.
av de absolut starkaste trenderna
för närvarande, lite för att pusta
ut, för den trenden skvallrar om
att vi åter kommer att söka oss
till rötterna, till ursprungsviner,
de klassiska vinländerna och de
En sådan kommentar står sig, vi klassiska druvorna. Och detta ger
kommer förmodligen att få höra ju hopp för Loire, för här har det
den oftare i takt med att Nya värl- producerats nästan galet bra vin i
dens viner, visioner och vinifie- åtminstone 1500 år. Oavsett vad
ringsmetoder tar allt större plats Nya världen-upptäckarna hävdar.
i världen. Men det kan samtidigt Didier Dagenau är en i, nja, kanvara spännande att kika lite på en ske inte mängden, men en av
>>>
Marcel Gitton framför vingården till belles dames
14
Tre generationer
Skörd
många kvalitetsproducenter. Nu
är han mycket säregen producent,
kanske mer känd som vinfrankrikes enfant terrible, en man som
bland annat tillåter sig att döpa
om gatan på vilken han bor till
Rue Ernesto Che Guevara. Men
samtidigt, av alla hans upptåg är
kanske detta hans mest oskyldiga.
Många vittnar om hans häftiga humör, intolerans och enorma fokus.
Han tar knappt emot besök, men
när man väl fått in fötterna bakom
grindarna till hans vingård i Poilly
Fumé i östra Loiredalen, blir man
imponerad av hans passion, han
skeptiska hållning till journalister
och hans närmast maniska arbete
i vingården.
det örat. Snarare borde det vara
allas angelägenhet att komma ut
på den internationella banan, inte
bara till de redan entusiastiska,
utan till den nya generationen
vinkonsumenter. För Loire är diffust, stort, mångfalden förvirrar.
Men det är också dess styrka. Och
just därför kan området husera excentriker som Monsieur Dagenau.
Samtidigt finns det fler kvalitetsproducenter att nämna.
ran ett fundament för vinerna och
som ger oss, dessutom, möjligheten att lagra vinerna något år.
Prismässigt behöver vi inte heller oroa oss. Många viner ligger
kring 100-lappen och även här
har Sauvignon Blanc-viner från
Nya världen gått om i pris. Laportes Le Grand Argentier 2004, för
99 kronor, är ett bra exempel på
ursprungstypiskhet, klassisk druva
på klassisk vinmark.
Domaine Laporte i Sancerre, Loires mest emblematiska distrikt alla kategorier,
är beläget i dalkanten La Cassure
de Sancerre. Här är jordmånen
unik, å ena sidan kalksten, å andra
sidan flinta och tillsammans, efter
Bara hans arbete att få den in- att druvorna vinifierats separat,
ternationella vinkonsumenten att ger detta närmast unika viner,
höja på ögonbrynen och öppna svårslagna i sin krispighet och miplånboken har betytt enormt för neralitet. Glöm allt vad distriktet
områdets renommé och det är Marlborough på Nya Zealand
precis vad Loire behöver. En del åstadkommer, Laportes viner är
traditionalister menar kanske att närmast frivola, lättsinniga i sin
Loire ska lämnas ifred, att där ska karaktär, eleganta med skarp syra.
de göra vad de är bäst på, vin, men Inte sällan struntar men här i, likutan inblandning, göra det vin de som andra producenter i området,
alltid har gjort. Men en dylik idé den malolaktiska jäsningen, alltså
är galet förlegad, inte ens Loire- då skarpa äppelsyror övergår i
producenterna lyssnar längre på mjuka mjölksyror. Nej, här är sy-
bilkörning söderut
hittar vi en annan stor producent
av Sancerre, familjen Gitton, eller Vignobles Gitton Pére & Fils
som vinfirman egentligen heter.
Säg den som inte druckit ett glas
av deras fenomenalt prisvärda Les
Belles Dames i Sverige, en veritabel trotjänare som funnits på Systembolaget i över 30 år.
15
Sverigebekantingen
Bara en kvarts
detta gigantiska område, också kallad Frankrikes trädgård för den vackra växtligheten,
den bördiga jorden, är mycket
mer än krispig Sancerre. Här odlas
flera druvor, mångfalden är imponerande och bara på vitvinssidan
hittar vi druvor som Muscadet
kallad Melon de Bourgogne i väsMen Loire,
>>>
tra delen, Nantais, Chenin Blanc
som också kallas Pineau de la Loire, Chardonnay som ger mjuka, relativt fylliga viner och till sist den
relativt stora druvan Gros Plant
som är samma druva som Cognacdruvan Folle Blanche.
Varieteten viner är med andra ord
mycket stor, stilarna relativt lättigenkännliga då de flesta vinerna är
endruvsviner och förknippat med
vissa områden. I väster, Nantais,
hittar vi alltså Muscadet som görs
enligt sur lie-metoden, ett vin som
ligger i jästfällning, utan omdragning, och buteljeras innan 1 juli
året efter skörd. Vinet blir friskt,
lite spritsigt med en liten, uppfriskande jästton. Av Chenin Blanc,
ofta i mellersta Loire, görs alltifrån lagringspotenta, skarpt syrliga
viner som öppnar sig först efter
kanske två, tre år, till söta rariteter,
också dessa långlivade. Och då den
tredje stora gröna druvan, Sauvignon Blanc som odlas med kanske
bäst resultat i östra delen, Central
på franska, där de mest emblematiska distrikten stavas Sancerre och
Pouilly Fumé.
var det då med röda viner från detta välrenommerade
vitvinsdistrikt? Jo tack, bra, egentligen alldeles utmärkt. Här ser vi
en spännande utveckling, och vi är
kanske bara i början. Visst har det
historiskt alltid odlats blå druvor i
regionen, men det är först det senaste decenniet som alltfler lyckats
producera riktigt, riktigt bra rödviner. De ovan nämnda Domaine
Laporte kommer inom kort att
lansera flera årgångar av sitt röda
vin Sancerre Les Royaux, på 100
procent Pinot Noir, på den svenska marknaden. Annars ser det ganska tunt ut på Systembolaget, en
Men hur
16
handfull viner varav flera är tillfälliga lanseringar. I skuggan av Pinot
Noir-vurmen borde Loire vara en
öppen marknad.
Men nu är inte Pinot Noir den
stora rödvinsdruvan i Loire, utan
det är Cabernet Franc, som här ger
allra bäst resultat med sin gräsiga
ton, lite kärva karaktär med örter,
vinbär och en rejäl fräschör. Och
egentligen, just vår faiblesse för
Pinot Noir, borde få oss att snegla
mot Cabernet Franc, likheterna är
förvisso inte direkt slående, men
ett litet släktskap kan finnas i den
eleganta karaktären vi hittar i båda
vintyperna, inte minst de från
mellersta Loire, eller Touraine som
delregionen också kallas.
av (också) rött vin
är legio i Loire, Domaine Laporte
är en, Couly-Dutheil, som har sitt
vin Clos de l’Echo på Systembolagets tillfälliga sortiment, en annan,
Charles Joguet i Chinon (som
tillsammans med Bourgeuil är de
främsta distrikten för rödvinsproduktion) med sitt vin Les Varennes
Du Grand Clos 2001 på Systembolaget en annan.
Producenterna
Men detta räcker inte. Det borde
finnas utrymme för fler röda viner
från Loire. Innan det är för sent,
innan Nya världen sätter agendan
för hur ett endruvsvin på Cabernet
Franc ska smaka. Och då lär de inte
smaka som vinerna från Loire.
Champagne De Saint Gall
Premier Cru Blanc de Blanc
Art.nr: 7520
268 kr
janake wine group AB | Lindetorpsvägen 17 | 121 63 Johanneshov | www.janake.se
17
Paul Dolan på besök
i Köpenhamn
Gurun bakom och en av författarna till den över 500 sidor tjocka instruktionsmanua-
len för Varaktig – Organisk - och Biologisk vinproduktion i Kalifornien, var i Köpenhamn och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter av morgondagens viktigaste ämne
- Vi måste se på vinrankan som
vårt eget barn. - Återanvänd gärna och gödsla med kompost. - Vi
måste sträva mot en samverkan
med naturen, är några av ledorden
i hans produktionsprocess.
person som dessutom blivit en
verklig expert på vindruvor och
vinodling.
- Nå, frågade Paul sen – är det någon i det här rummet som skulle
vilja ge ett sitt eget barn en fingerspets bekämpningsmedel på tungUnder frågestunden som följde an varje dag…..
påstod en av deltagarna att goda Det behöver väl knappast tilläggas
vänner i Europa inte tycker att de att tystnaden var kompakt.
små mängder av bekämpningsmedel och andra kemikalier som an- Bland de viner som testades under
vändes på vingårdarna idag egent- seminariet var Clay Station Viogligen spelar så stor roll i det stora ner 2006 (Sustainable), Merryhela. Då berättade Paul om sitt vale Starmont Chardonnay 2006
barnbarn som alltsedan födseln (sustainable), Parducci Pinot Noir
fått en liten fingerspets av hans vin 2006 (sustainable), Paul Dolan
Vineyards, Cabernet Sauvignon
2005 (organically grown grapes),
Biodynamic
Rubicon Cask Cabernet SauvigAgricultural Individuality
non 2004 (organically grown grapes), Bonterra McNab 2003 (biodynamic), Deep Red, Paul Dolan
Vineyards 2005 (biodynamic).
Organically grown grapes vad
betyder egentligen det? Jo på Pauls
på tungan varje dag av honom själv vingård är vinodlingarna på ca 60
och hur hon med åren utvecklats ha och resten av de 120 ha han
till en kärnfrisk och framgångsrik innehar, innehåller skog, vatten
27
18
fåglar samt alla vanliga insekter
och lösgående boskap. Dessutom
frigående höns som har till uppgift
att plocka bort skadeinsekter mm.
Med andra ord här finns hela den
biologiska mångfalden på plats
samtidigt, vilket stärker upp hela
kedjan och ökar kvaliteten utan
onödiga tillsatser.
Kreativt möte
mellan vinmakare
och journalister
Text & bild: Johan Franco Cereceda
Några av världens främsta vinmakare möter några av världens främsta vinskriben-
ter. Så var det i den sydspanska staden Ronda i mitten av april för två dagars intensiva
diskussioner kring trender, terroir och global uppvärmning. Fine Wine var på plats.
plattityder och går
rakt på sak, sa Jancis Robinson, en
av världens kanske främsta vinskribenter, i talet som var startskottet
för två dagars intensiva och ibland
högljudda diskussioner mellan
vinjournalister och dryga dussinet
välrenommerade vinproducenter
från hela världen. Wine Creators
första möte var ett faktum.
Fokus låg på de stora vinerna och
vad som krävdes för att kunna göra
dessa. Och hur vinskribenterna sedan ska förhålla sig till dem. Det
− Låt oss slippa
blev spännande möten, ofta möttes två skribenter mot två vinproducenter under speciella teman
och inte sällan var de helt oense.
− Vi påverkas inte av vad vinskribenterna tycker. Det är förolämpande att tro något annat. Vårt
arbete är troget jorden, sa Peter
Sisseck, dansken bakom det kultförklarade vinet Pingus, i ett närmast passionerat försvarstal för
vinmakarens integritet.
Detta rev ner applåder, även bland
konferensens deltagande journa-
lister, som enligt Jancis Robinson,
inte skulle glömma bort den parasitära roll yrkesgruppen har, inte
minst gentemot vinmakarna.
Vinmakare från jordens alla hörn
pratade terroir, detta svårbemästrade begrepp, och, visade det sig,
mycket laddade.
ordet terroir för det
är för intimt förknippat med la
terre – jorden. Och så har det historiskt varit i Frankrike. Vi pratar
heller om cru – växtplats, förkla-
− Jag ogillar
>>>
Wine Crearor i Convento Santo
Domingo i Rondo
Plaza de Sorocco i Rondo
19
Vinmakaren Denis Dubourdieu
Den slovenske Ales Kristanicic
bjöd på uppskattade viner
rade Michael Bettane, redaktionschef för franska vinmagasinet La
Revue du Vins de France.
delvis medhåll, även
om många menade att just växtplatsen, hur vi än väljer att benämna den, med dess förutsättningar
alltid är en grundförutsättning för
att det överhuvudtaget ska gå att
producera stora viner.
Den mycket karismatiske vinproducenten Ales Kristancic, vars familj gjort vin sedan 1820, menade
också att kvaliteten i jorden är av
största vikt. Men att man måste
göra ett vin utifrån vad jorden och
druvan ger i samspel.
− Det har tagit oss flera generationer att förstå vad terroir verkligen
innebär, förklarade han.
Men vad är då ett stort vin? Ja, här
gick meningarna isär, även om de
flesta vid en blindprovning skulle
Och han fick
Utsikt från den spektakulära bron i Rondo
plocka samma viner. Kanske kom
Chiantiproducenten Carlo Ferrinis avslutande ord närmast:
− Ett riktigt stort vin ska skapa
ett slags begär att ha mer. Som en
fantastisk natt i gott sällskap när…
ja, ni förstår vad jag menar, något
som är närmast oförglömligt.
Fotnot. Bland vinjournalisterna fanns också bland annat Joshua Green från Wine & Spirits, David Schildknecht från The
Wine Advocate. Bland vinmakarna fanns utöver de ovan nämnda också bland många Bordeauxgurun Denis Dubourdieu,
portvinstrollaren Dirk Van Der Niepoort och Paul Draper från Kalifornien. Efter seminarierna erbjöds vinprovningar då viner
från samtliga producenter kunde avsmakas.
Fine Wines egen hemsida
Här hittar du de senaste 4 nr av Fine Wine på svenska och engelska.
Bara att ladda ner eller läsa på skärmen och undersöka alla spännande länkar.
Välkommen till Fine Wine – your online wine magazine.
20
Santa Rita Rosé
Cabernet Sauvignon
finns att beställa på
ditt Systembolag.
Art nr 81746, Pris 72 kronor, Alkoholhalt 14 %
Hälfen av alla som drunknar
har alkohol i blodet.
21
Diamant-processen
– revolution i korkbranschen?
Text Britt Karlsson Foto Per Karlsson, bkwine.com
Det bästa vin i världen kan förstöras av en skadad kork. Det har vi alla råkat ut för.
Vad gör man som vinproducent om man vill undvika skadade korkar? Ja, säger ni,
använd skruvkork så klart! Eller plastkork. Eller BiB. Men om nu vinproducenten tror
att hans kundkrets skulle överge honom om han inte buteljerade sina viner med
naturkork? Även då finns en lösning, om man får tro företaget Sibel, som säger sig ha
uppfunnit den perfekta korken, med noll risk för korkskada.
>>>
22
kork som tar bort TCA och som
ser ut som en vanlig champagnekork. Men gör den verkligen det?
Ja, nästan och jag tror inte att alla
konsumenter skulle märka skillnaden. Men är man uppmärksam så
ser man direkt att Mytik ser vackrare och mer oanvänd ut när den
poppar upp ur flaskan. Den är lite
för perfekt helt enkelt och man
kan därför lätt tro att den inte är
gjord av riktig kork, utan snarare
av plast.
att informera konsumenten. Men det är inte helt
lätt, menar Yannick Collet: ”Här i
Champagne, har vi inte vanan att
kommunicera kring de tekniska
aspekterna. Det är inte självklart
att kommunicera om en förbättring som underförstått säger att
det var något fel på den tidigare
korken … ”
just nu provar Mytik på en del cuvéer, menar att det finns ett problem här:
”Allt handlar om marknadsföring.
Den perfekta champagnekorken
existerar redan, det är kronkapsylen, som sitter på flaskan under
flera år innan degorgeringen. Men
ingen konsument accepterar en
sådan kork på sin champagneflaska. Så om man anstränger sig för
att hitta på nya perfekta korkar så
är det viktigaste att konsumenten
accepterar dem utseendemässigt.
Om inte, rättfärdigar inte de tekniska fördelarna att man använder
Sibel menar har man tagit fram en en sådan kork.”
med Diamant-processen. Emmanuel Fourny på Champagne
Veuve Fourny menar att vad som
lockar
champagneproducenter
att använda Mytik är löftet om
noll korkskador. Men han menar
också att Mytik minskar risken för
flaskvariationer. Och det stämmer,
säger Benoît Ecrepont på Sibel;
”Vi anser att korken ska spela en
helt neutral roll under lagringen”.
Men det håller inte alla med om.
Pascal Agrapart från champagnehuset med samma namn, tycker
inte flaskvariationer är bara negativt. Han tycker att korken spelar
lite samma roll för vinet som ekfa-
Mytik (för
Champagne) och Diam (för stilla
viner), naturkorkar behandlade
med en patenterad process som
kallas Diamant. Med denna process säger Sibel att de till 100 %
tar bort 2,4,6-TCA (molekylen
som ger korksmaken) genom behandling med superkritisk koldioxid.
Hemligheten heter
allt i Champagne
som Sibel har haft framgångar.
Och visst är väl förmodligen
Champagne det sista vindistrikt Yannick Collet, chefsvinmakare
i världen som skulle överge na- på Champagne de Saint Gall som
turkorken. Skulle konsumenter
acceptera något annat än den karaktäristiska champinjon-formade
naturkorken på sina champagneflaskor?
Det är framför
Vanliga champagnekorkar består
av tre delar. En champagnekork är
större än en vanlig vinkork och kan
inte stansas ut i ett stycke. Därför
består champagnekorken av bitar
av kork som är sammanpressade. I
ena ändan av korken har man limmat på två små rondeller, som icke
är sammanpressade, utan utstansade. Det är dessa rondeller som är
i kontakt med vinet. Rondellerna
är tätare än den sammanpressade
korken och har därför mindre risk
för korkskador. En Mytik är söndermald kork som, efter att smulorna har genomgått Diamantprocessen, klistras ihop med godkänt livsmedelslim. Eftersom risken för korkskada är noll har man
eliminerat behovet av rondeller,
vilket är bra, säger man på Sibel,
eftersom dessa kan orsaka obehag
genom att gå sönder.
Så det gäller
det första målet att
ta bort TCA, men studier har visat
att det finns 150 olika molekyler i
korken som kan störa smaken på
vinet. Och dessa försvinner också
För Sibel var
>>>
23
tet: ”Korken ger lite ekighet, lite grillade
toner till champagnen som jag personligen inte har något emot. Både eken och
korken ger en aspekt till vinet som är
mindre teknologisk, lite mer hantverksmässig.”
Emmanuel Fourny använder nu Mytik
till 80 %, bara hans engelska kunder säger nej eftersom de inte tycker om korkens utseende. Men hans australiensiske
importör vägrar köpa om flaskorna inte
är förslutna med Mytik. Melanie Tarlant
på Champagne Tarlant tycker smaken
på champagnen förbättras med Mytik:
”När vi började använda Mytik, så provade vi flaskorna regelbundet och redan
efter 6 månader kände vi en skillnad,
champagnen var elegantare och friskare.” Frédéric Bouché, chefssommelier på
stjärnkrogen l’Assiette Champenoise i
Reims har inte råkat ut för en enda korkad flaska med Mytik. Och han tycker
att korken blir lätt accepterad av hans
gäster när han förklarar vad det är.
Yannick Collet tror att Mytik kommer
att visa sig vara extra bra för en speciell champagne, nämligen rosén. Denna
champagne, menar han, är mer känslig
för korkskador än annan champagne.
”Rosé-champagner är inte lätta att göra,
de utvecklas nyckfullt och det är en fördel att ha en förslutning som är jämn
och stabil, utan risk för korkskada.”
motsvarande kork för stilla
viner, kallad Diam, men den har ännu
inte haft samma framgång som Mytik,
förmodligen beroende på att utseendemässigt skiljer den sig mer från en traditionell naturkork. Och för stilla viner
finns ju fler konkurrerande förslutningsmetoder.
2006 såldes 320 miljoner champagnekorkar varav 12 miljoner var Mytik. Och
2007 fördubblade man försäljningen.
Det finns en
24
>f[Xep_\k\i
]iÓejdXbXi\
JeXiki[\k[X^j]imi\ej[ipZb\jXlbk`fed\[
Jpjk\dYfcX^\kfZ_JkfZb_fcdj8lbk`fejm\ib%
8lbk`fe
8lbk`fe\e^\iild[\e('ale`bcfZbXe(+_fjJkfZb$
_fcdj8lbk`fejm\ibgEpYif^XkXe*)`JkfZb_fcd%
;lbXe]caXXlbk`fe\egXlbk`fejm\ib\k%j\\cc\i_fj
JkfZb_fcdj8lbk`fejm\ibjÓc`Xc\i`DXcdfZ_>k\Yfi^%
M`jeè^
8ccXfYa\bkm`jXj`=i`_Xde\e#DX^Xjè,#JkfZb_fcd
[\e0ale`bcfZbXe(,Å(0%=im`jeè^XeeXek`[bfekXbkX
JkfZb_fcdj8lbk`fejm\ibg'/$+,*-.(,%;l_`kkXiXccX
fYa\bkgXlbk`fejm\ib\k%j\fZ_`[\ekipZbkXbXkXcf^\e%
Cjd\igXlbk`fejm\ib\k%j\fZ_jpjk\dYfcX^\k%j\
”Mer än prisvärt!”
Allt om mat, sept 2007
”Fynd!”
Dina Viner
Lutter & Wegner
Riesling Sekt
12% vol
Art nr 7601
75 cl 69 kr
Var det Martin Lutters släkting som vid Gendarmenmarkt i hjärtat
av Berlin skapade en Sekt? På restaurangen Lutter & Wegner myntades namnet sekt för tyska mousserande viner redan 1825. Genom
åren har restaurangen varit den heta mötesplatsen för gourmeter
och gourmander, artister och intellektuella. Carl Maria von Weber,
Apricot
Tel 08-663 10 80
Richard Wagner, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Tillerflickorna,
Claire Waldorf m.fl. har varit stamgäster genom åren. Nu efter
murens fall har Lutter & Wegner åter blivit stället som gäller i Berlin.
Här i Sverige kan vi glädjas åt att uppleva en smula av Lutter &
Wegner genom deras lovordade sekt som nu finns på Systembolaget.
Fax 08-662 90 51
[email protected]
www.apricot.se
Alkohol är beroendeframkallande.
25
En man och
hans drömmar
Den varma solen var just på väg ner och Spanien välkomnade ett 50 tal vinjour-
nalister från hela världen till en Grand Gala Opening av Miguel Torres nya La Bodega
Waltraud. Klädseln för kvällen var Black Tie.
ligger inom
Pacs del Penedès winery. Den nya
huvudbyggnaden har, som namnet
säger, rum för produktion och lagring av Torres Single Vineyard wines. Från D.O. eller appelation El
Penedès och Caca de Barberà: Fransola, Milmanda, Mas Borràs, Mas la
Plana, Grans Muralles och Reserva
Real. Huset som redan fått namnet,
”Vinkatedralen”, har ritats av arkitekten Susana Zanón under ledning
av Javier Barba från Estudio BC.
Bodega Waltraud
26
Kraven på byggnaden var att den
skulle innehålla själen och känslan
från alla dessa viner.
Bodega Waltraud har tre våningar
och har kostat runt 120 miljoner
SEK. Underst kommer den underjordiska delen för lagring av faten med en kapacitet av 3 000 st.
Mellanvåningen är klosterlik med
pelargångar runt om. Här levereras
Torres Single Wineyard Wines ut.
Men det är också en plats för av-
>>>
koppling och reflektion och bygger på en klassisk medeltida tradition. Här serverades också kvällens
inledande vin, Marimar Estate
Acero Chardonnay 2006, tillsammans med klassisk musik från en
stråkkvartett. Vattenfontänen som
är centralt placerad är upplyst och
gjord av transparent glas. Den
symboliserar livet och tidens flöde
och sammanfogar de båda planen
med en ljusstråle. Därvid uppstår
en union mellan de inre och yttre
delarna. Så är det tänkt.
berättelser och bilden från förr
steg fram ur väggarna. Efter ett
fullbordat varv med tåget öppnas
plötsligt bildskärmarna. Och ridån
går upp för den välplanerade vinkällaren med faten ordande på strikta
rader i olika lager. Mycket elegant.
en upplyst vattenbassäng där vattnet sakta rinner över kanten.
är byggd
enligt principen bio-klimat arkitektur och har både grästak och
tak med vatten, vilket garanterar
att minsta möjliga energi åtgår för
Naturligtvis är det Miguel Tor- att låta Torres viner åldras med stil.
res själv som varit inspirationen Inte mindre än 2 592 solpaneler har
till detta mästerverk. Det går helt placerats på taket och de genererar
i linje med hans egen syn på livet 860 000 kWh per år. Byggnaden är
och det som händer oss på resans självförsörjande på energi.
gång. Och inte minst att vi nu
måste se till att inte förstöra utan Efter att inledningsvis ha upplevt
bevara den jord som vi lever av det nya Vinmuséet på plats och fått
och på idag.
en tur med ”Vintåget”, som förde
oss runt odlingarna, produktionsPå det övre planet finns ett prov- anläggningen och slutligen tog oss
ningsrum, för kvällen omgjort till med på en tur i underjorden, blev
matsal. Utanför finns en skulptur i ingen förvånad när hologram med
27
Hela Waltraud Cellar
i samma stil
med en väl genomtänkt meny ( där
samtliga rätter kom från icke utrotningshotade djurarter eller restdelar ) helt i Miguel Torres anda
och intentioner. Och av absolut
högsta, internationell klass. Bland
de åtskilliga viner som serverades
fanns Fransola 2006, Milmanda
2006, Mas Borras 2006, Mas La
Plana 1997 samt Vendemia Tardia. Idel välkända favoriter.
Kvällen fortsatte
tal av Miguel där
han avslöjade sina intentioner att
så småningom gå i pension, avslutades kvällen med Spansk Musik
och flamencodans i den sena natten. Sannerligen en invigning som
går till historien.
Efter ett kort
Trendigast i
vinvärlden just nu
– viner från New York State
Det händer spännande saker i staden som aldrig sover. Det vet vi alla. Men nu
händer det också fantastiska saker i New York State. Här finns ett antal gamla och nya
vinproducenter som verkligen lyssnar till sin publik. De äldsta är från Days of Independent och de yngsta har ca 20 år på nacken.
att det faktiskt
var på Manhattan som man runt
1650 började odla vindruvor för
vinproduktion. Det var Holländarna som förde med sig stockarna från Europa. Just de druvstockarna överlevde inte, men på andra
ställen i Staten New York lyckades
man få igång en produktion.
Få känner till
som producerar vin idag är Long Island, Hudson River, Finger Lake, Lake Erie
och Niagara Escarpment.
Huvudregionerna
är den senaste vinregionen. Här finns sandjord och ett
moderat klimat. Mest känt för sina
röda, klassiska Bordeaux blends. (
Som för övrigt kallas Meritageblends i Amerika )
I huvudsak odlas här Cabernet
Franc, Chardonnay, Gewürztraminer och Merlot.
Long Island
är en av de äldsta
vinregionerna. Odlar i första
hand Europeiska varianter och
vita Fransk – Amerikanska druvor
i Shawangunk bergen.
>>>
Hudson River
28
Finger Lake är känd för Sparkling
wines, Riesling, Pinot Noir samt
Chardonnay och Cabernet Franc.
Men även ett antal Fransk-Amerikanska varianter.
Lake Erie är den största producenten av vin i Amerika utanför Kalifornien med över 20 000 acers.
Odlar mest klassiska Fransk-Amerikanska sorter samt klassiska Europeiska.
Niagara Escarpment är känt mest
för sin komplexa och kraftfulla
natur. Även här odlas idag FranskAmerikanska druvor och ett antal
nya Europeiska kloner är på väg in.
är kända för att
vara trendkänsliga, talar en europeisk engelska och provar gärna
nya viner till maten. Den senaste
mötesplatsen heter Wine Bar och
ligger i hörnet 482 Broome Street
och 2492 Broadway i SOHO och
har funnits ca ett år. Här provar
man god mat tillsammans med
goda viner. Innan dess har man
ägnat sig åt enbart vinprovningar
under en 10 års period. Över 800
viner finns att prova på plats.
För att få en någorlunda bild av viner producerade i New York State,
provades Pinot Noir från 5 olika
producenter.
New York borna
Först Atwater 2006 från Finger
Lakes (17.99 USD) En klassiskt
kall Pinot region. Lätta tanniner,
mjuk och elegant och med lätt
fruktighet. Smakar som en bit av
Europa.
Millbrook 2005 från Hudson Valley (22.99 USD). Ljus vibrerande
smak av körsbär och röda fruker,
en smula vanilj som ackompanjeras av mogna tanniner. Mycket
Europa.
Laurel Lake 2004 ( 25.99 USD) från
Lake Reserve på Long Island.
Komplex smak av plommon och
svarta vinbär. Mums. Mycket Europa.
från Niagra Escarpment (44.99 USD) Mycket smak.
Tät och med tung eftersmak. Tanninerna dansar i munnen.
vinerna. Lätta och eleganta. Stilen
är Europeisk och passar utmärkt i
Så vad händer alltså nu i The Big Staden som aldrig sover.
Apple? Jo New Yorks vinintres- Ingen av de provade vinerna finns
serade har börjat välja de lokalt tyvärr att tillgå i Sverige – än så
producerade vinerna istället för länge….
att vända näsan västerut vid varje
mattillfälle.
Warm Lake 2006
(24.99 Vad är då hemligheten med dessa
USD). Moderat syra, mjuka tan- viner från New York State? Jo, franniner, lång och lite kryddig efter- ska vinmakare har gjort underverk
på plats under de senaste åren och
smak, Smakar också Europa.
givetvis har New York borna snappat upp den Europeiska tonen i
Ravines från Finger Lake
29
30
Några frågor om:
konsumentens roll för utvecklingen av
certifiering av hållbar vinproduktion
Vi ställde några frågor till Anna Rosenberg inköpare på Systembolaget och engage-
rad i certifieringsarbetet runt om i världen
Under senare tid har vi märkt av
en ökad förfrågan av ekologiska
viner vid inköp på Systembolaget.
Hur skall man som kund hitta rätt i
sor timentet?
- I våra butiker
har vi valt att
märka upp på
hyllkanten i
butik de viner
som är ekologiskt odlade
med en grön
fyrkant
och
med en grön ring i katalogen och
Varunytt.. I dagsläget finns ingen
gemensam symbol inom EU som
används på etiketterna på flaskorna. Kalifornien, och Nya Zeeland
samt Australien
har det gemensamt att alla jobbar med hållbar
vinodling, sustainable winegrowing, Inom hållbar vinodling/sustainable winegrowing finns ännu
ingen vedertagen verifiering.
Ekologiskt odlade viner innebär
att odlingen skett utan kemiska
tillsats- och bekämpningsmedel
samt utan konstgödsel. Fördelarna
är uppenbara: Lägre energiförbrukning, ökad biologisk mångfald och minskat användande av
kemiska bekämpningsmedel och
gödsel.
Kommer det att finnas ett krav
från marknaden på ekologiska
viner i Europa 2010?
- Ja det tror jag. Fast det är nog
många som tror att ekologiska odlade viner också inkluderar att hänsyn tas till utsläpp när det egentligen bara är en avgränsad del som
Vem är det som driver dessa cer tiär certifierad dvs själva odlingen.
fikat - frågor beträffande hållbar/
sustainable winegrowing inom EU? Det finns utrymme för en certifie- Det vet jag faktiskt inte och om ring som tar helhetsgreppet! Det
det finns någon därute så är jag jobbas mycket inom EU på certacksam om han eller hon kontak- tifiering av ekologisk odling, men
tar mig.
man måste komma ihåg att det tar
Så länge certifikat inte finns är det 3 år att genomföra.
egentligen bara konstant förbättringsarbete som gäller. Och det är Hur skall vi få konsumenten att
vilka viner som är cer tifiesamtidigt bra för oss konsumenter. förstå
rade i framtiden?
- Vi märker ut de ekologiska vinerna på våra hyllkantsetiketter.
Det är vad vi gör idag. Imorgon
hoppas jag att vi kan göra mycket
- Kalifornien har säkert skapat ett mera.
certifieringssystem. Frågan är om
vi i Europa hunnit bli tillräckligt
globala. Jag tror att Nya Zeeland
och Australien följt med på certifierings-resan. Initiativt kommer
nog odlarna lokalt att vilja göra
det svårt att implementera på alla
marknader.
Hur ser det ut i Europa 2010 i cer tifieringsfrågan beträffande hållbar
vinodling/sustainable winegrowing?
w w w. f in e w in e. n u
31
Vinupplevelser i
Argentina
Christopher Jarnvall Redaktör och utgivare av nyhetsbrevet Alcohol Update
Från Andernas östra sluttningar till Buenos Aires’ vinkällare. Vinerna
gav mig en upplevelse under ett par dagar i Argentinas fantastiska
huvudstad i trevligt sällskap efter avslutad jakt tillsammans med en
gammal kompis uppe vid gränsen till Uruguay. Vi hade varit 40 mil
uppströms längs Uruguayfloden och jagat duvor och vildgetter, inte
rest över för att prova viner.
Men man kan inte lämna ett så fint
vinland som Argentina utan att ha
botaniserat i dess bättre vinutbud.
Finca Los Nobles (Chardonnay)
2003 från Luigi Bosca i Mendozadistriktet, var strålande god till
fisk och skaldjur. Det meddelade
oss vår sommelier på en av stadens
bättre restauranger – ”La Bourgogne” en trappa ned i eleganta
Alvear Palace Hotel. Han hade
rätt så klart.
man till en förstklassig, pepprig, argentinsk stek?
Undrade vi. Ja, litet svårt att hitta
något bra argentinskt p g a kryddorna, men argentinska Malbecviner går bra till många olika rätter.
En Bramare (Malbec) 2005 från
Marchiori Vineyard var det allra
bästa vår sommelier kunde tänka
sig. Rätt igen, förstås.
Och vad dricker
nen har byggts om till bostäder
och restauranger.
serverades italiensk
mat och mycket fisk- och skaldjur.
Till det drack vi Angelica Zapata
(Chardonnay) från 2003, en annan himmelsk uppenbarelse från
Mendozas sluttningar. Den passar lika bra till fisk som till paella
med skaldjur. Hon var verkligen
Vad vinerna hade kostat på en
svensk restaurang – om de ens går en ängel!
att finna där – ville vi inte tänka
på. Här hamnade vi på några Jag har inte kunnat hitta något
av dessa viner på Systembolaget,
hundralappar per flaska.
varken på ordinarie lista eller i beställningssortimentet. Det finns
Dagen därpå åt vi lunch nere i
gamla hamnområdet, Puerto Ma- alltid en risk att de skulle bli för
dero, där de gamla hamnmagasi- dyra i Sverige, tyvärr. Det verkar
32
På ”Marcelo”
som om svensken förväntar sig att
alla sydamerikaner inte skall kosta
mer än 60-70 kronor, precis som
när det gäller viner från det gamla
Östeuropa. Det gör att vi missar
mycket gott från Argentina, Chile
- eller för den del också Ungern eller Bulgarien – som, så vitt jag kan
begripa, är fullt i klass med betydligt dyrare drycker från kända vindistrikt i Västeuropa eller USA.
Att skapa det
fulländade
Vid infarten till staden Reims ligger ett historiskt monument. Det består av utgrävda
källare uthuggna i kalksten och här tillverkas Champagne. Inte vilken Champagne
som helst -nämligen Ruinart.
Det var 1931 som Ruinart förvärvade de utgrävda källarna. Därmed
kunde man låta vinerna mogna i
lugn och ro. Det är detta som skapar
en del av karaktären i Champagne
Ruinart. Djupet och kalken ger sen
den perfekta fuktigheten och den
konstant låga temperaturen som ger
en speciell mousse, vilket i sin tur resulterar i den specifika kvalitén.
noga utvalda
druvor jäsa separat och därefter
blandas med stor noggrannhet.
Vinmakarna hos Ruinart har
en speciell kompetens som bara
Men först måste
33
många års erfarenhet ger.
Det filtrerade vinet buteljeras och
”liqueur de tirage” tillsättas. Det är
en speciell blandning av jäst och
socker som sätter igång jäsningsprocessen. Därefter startar mognadsprocessen som varar i mellan tre till
tolv år beroende på årgången.
jästsediment och ännu en flaska
Champagne Ruinart är född.
som ligger uthuggen i kalksten och det speciella handhavandet, krävs givetvis en
noga avvägd balans mellan djärvhet och kvalitetskontroll. Ruinarts
vinmakare har en speciell yrkestradition när stilla vin förvandlas till
exceptionell Champagne.
Förutom platsen
Efter den processen följer så roterandet av buteljerna. När 6 veckor
gått snurras flaskorna med jämna Genom århundraden har de
mellanrum för att jästresterna ska ansvariga på Ruinart haft samma
samlas vid flaskans kork. När men mål med sin Champagne – att
sen degorgerar avlägsnas detta skapa det fulländade.
Vinresor
Hösten 2008
svenskspråkiga
med BKWine, Sveriges mest erfarne
vinresearrangör
Vi reser alltid i små grupper och vi besöker noga utvalda producenter. Resorna
består av fyra övernattningar (perfekt för en långhelg eller att kombinera med annat
turistande). Resorna är arrangerade av Britt Karlsson, välkänd vinskribent och en av
Sveriges främsta vinkännare, bosatt i Paris sedan 1990.
3-7 september: norra Rhône
Förläng sommaren och lär dig samtidigt allt om Syrahdruvans hemligheter. Här i norra Rhône handlar det ju
mest om rött vin, även om våra många provningarna
också kommer att innehålla blommiga Viognier-viner
och fylliga Marsanne/Rousanne -viner: Hermitage,
Côte -Rotie, Condrieu, Saint Joseph, Cornas, och mycket
mer...
3-7 september: Tyskland: Rheingau & Pfalz
Glöm blåa flaskor, Liebfraumilch och snögubbar och
följ med på vår premiärresa till Tyskland! Återupptäck
detta fantastiska vinland. Vår resa kommer att visa den
högklassiga sidan av tyska viner, de klassiska Rieslingvinerna och de moderna, torra vinerna, gjorda av unga,
kvalitetsmedvetna odlare.
10-14 september: Toscana
Toscana! Bara namnet frammanar bilder på mjuka,
cypressklädda kullar, olivträd och vackra renässansslott omgivna av vinrankor. Är vinerna från Toscana
lika goda som landskapet är vackert? Absolut! Men följ
med oss på denna resa och kontrollera saken själv på
plats! Vi besöker förstås flera odlare i Chianti och gör
en avstickare till Vino Nobile di Montepulciano.
17-21 september: Alsace
I Alsace är det fortfarande varmt och skönt i mitten av
september. Druvorna är mogna och skörden är förmodligen i full gång. I tre intensiva dagar reser vi runt
34
i distriktet och besöker vinproducenter, välkända och
mindre välkända, men alla av hög kvalitet.
17-21 september: Bordeaux
I Bordeaux finns de klassiska slotten och de klassiska
vinerna men också mycket nytänkande. I tre dagar
reser vi runt och besöker stora prestigeslott blandade
med mindre kända slott som drivs med mycket passion och entusiasm. Médoc, Graves, Saint-Emilion och
mycket mer.
1-5 oktober: Södra Rhônedalen med
Provence
Under denna resa i härliga Provence ägnar vi oss åt
vinerna i södra Rhônedalen, framför allt Châteauneufdu-Pape, som verkligen genomgått en renässans, och
västra delen av Provence, den del som är mest intressant ur rödvinssynpunkt. I södra Rhône finns även det
stora området Côte du Rhône där några av de mest
innovativa odlarna finns idag.
8-12 oktober: Bordeaux
I Bordeaux finns de klassiska slotten och de klassiska
vinerna men också mycket nytänkande. I tre dagar
reser vi runt och besöker stora prestigeslott blandade
med mindre kända slott som drivs med mycket passion och entusiasm. Médoc, Graves, Saint-Emilion och
mycket mer.
>>>
15-19 oktober: Languedoc
Det händer spännande saker i Languedoc just nu! Fler
och fler ambitiösa producenter utmärker sig nu för sina
högklassiga viner, både röda och vita. En upptäcktsresa i Languedoc som tar oss till några kvalitetsmedvetna odlare som verkligen tar tillvara den potential
som Languedoc har.
15-19 oktober: Veneto i norra Italien,
Amarone, Valpolicella, Soave mm
Veneto är en av Italiens största och aktivaste vinre gioner. Den intar med god marginal första platsen vad
gäller produktion av kvalitetsvinerna DOC och DOCG.
Veneto-vinerna är koncentrerade till trakten kring Ve rona. Veneto är ett mycket intressant vindistrikt idag,
som har gått från produktion av opretentiösa, saftiga
viner till komplexa, fylliga, ofta med bra lagringspotential. Bardolino, Valpolicella – med Amarone och
Recioto – och Soave är några exempel...
5-9 november: Katalonien, Penedes,
Priorato
Kataloniens huvudstad Barcelona är en sprudlande
stad med ett enormt utbud av intressant kultur, arkitektur och gastronomi. Och vinerna från distrikten runt
Barcelona har också världsr ykte och ibland t.o.m. kultstatus. Dessa är också ibland sprudlande, Katalonien är
ju känd för sin cava, det spanska mousserande vinet.
12-16 november: Vin och gastronomi i
Champagne
Champagne – lyx och fest, och förstås mycket goda viner. Men Champagne är inte bara sprudlande vin, man
har även en fin gastronomi, som vi ägnar oss särskilt
åt på denna resa. Vi blandar besök på världsberömda
champagnehus med familjeodlare, och med flera högklassiga luncher och middagar (några på stjärnrestaurang) för att ge dig en smak av både vinet och maten
på denna lyxiga champagneodyssé.
22-26 oktober: Douro-dalen, norra
Portugal
I ett dramatiskt vackert landskap längs Douro i norra
Portugal växer druvorna på branta, terrasserade vingårdar i ett torrt och hett klimat. Det är druvor som så
småningom ska avnjutas i form av portvin eller som
de moderna högklassiga röda lättvinerna från Dourodalen. En verklig upptäckarresa!
För mer information kontakta [email protected] eller gå in på www.bkwine.com
Anmäl dig nu
för att vara säker på att komma med!
Fine Wines egen hemsida
w w w. f in e wi n e. n u
Här hittar du de senaste 4 nr av Fine Wine på svenska och engelska.
Bara att ladda ner eller läsa på skärmen och undersöka alla spännande länkar.
Välkommen till Fine Wine – your online wine magazine.
35
Fine Wine-vinnaren Grans Muralles
Lokal särprägel
ger stort vin
Text: Johan Franco Cereceda
I förra numret av FineWine utsågs Grans Muralles 2001 till årets fine wine och pro-
ducenten Miguel Torres till Fine Wine Producer of the Year. Utmärkelsen är sannerligen välförtjänt, men vad är det för vin och var kommer det ifrån? FineWine tog flyget
ner till Barcelona och… slogs av en spännande satsning på lokala druvor.
Grans Muralles heter ett av
egentligen ganska många flaggskepp från den spanska vinfirman
Miguel Torres. Producenten står
bakom klassiska Mas la Plana, Reserva Real och en kader av andra
spännande viner, röda som vita.
Senaste projektet i Priorat har redan ger spaltmeter i internationell
vinpress.
Men i vinet Grans Muralles hittar vi mer än bara ett kanongott
fluidum. Här finns också en satsning på dels druvor som inte alltid
tagits till nåder av vinkritikerna,
dels lokala druvor som är så unika
att de var bortglömda i regionen
Katalonien där de odlas i flera decennier.
Alltså: Grans Muralles är mer än
ett vin, det är ett signifikativt uttryck för vad familjen Miguel Torres vill.
nien på den svenska kartan mer än man komma långt. Precis som fanågon annan.
miljen Torres har gjort med sitt
stora vin Grans Muralles.
Vi är en bit söder om Barcelona, i
distriktet Conca de Barberà som
mäter omkring 6 000 hektar. Här
ligger Torres Finca Milmanda där
vingårdsvinet Milmanda produceras, ett vitt vin på druvan Chardonnay. Men även det röda vinet
Grans Muralles. Namnet kommer
från de stora murarna som delvis
omgärdar vingårdarna där man
hämtar druvorna. För det är inte
vilka druvor som helst.
− Vinet är en blandning av fem
druvor: Garnacha, Monastrell och
Cariñena, samtliga inhemska varianter, samt de mycket ovanliga
Samsó och Garrot som är unika
druvor för Katalonien, menar Miguel Torres.
häri vinets och kanske
hela vinfirmans storhet ligger: att
se till det unika, inte minst den
regionala särprägeln. Utanför huvudkontoret i Vilafranca del Penedès, hittar vi ytterligare exempel på hur långt man kan sträcka
sig när det gäller experiment och
unika druvor. Här finns över 40
olika lokala varianter planterade.
En druvskatt och med denna kan
Och det är
sig ganska rejält åt
då det inte är som många av våra
andra toppviner, ett vin från en
enskild vingård, en finca. Vi tar
istället druvorna från 30 olika
växtplatser. På så vis kan vi också
säkerställa vinets höga kvalitet år
efter år, berättar Miguel Torres
den yngre, alltså son till legendaren Miguel Torres som satt vinspa− Vinet skiljer
36
Vinet Grans Muralles ligger 18 månader på franska fat, Troncais-fat,
innan det är dags för försäljning.
I snitt produceras omkring12 000
flaskor.
Succé för nyöppnad
vinbar i Stockholms
vinbälte
I mars öppnade en ny vinbar på Östermalmstorg; Primewinebar. Med cirka 90 viner
på glas och 600 flaskor på vinlistan kommer Primewinebar att erbjuda Sveriges bredaste vinsortiment!
öppna en vinbar -Den samlade kunskapen bland
har länge funnits för Primewine- kollegorna på PrimeWine och
bars ägarkvartett; Peter Stern, Filip Grufman och Henrik Björck
som tillsammans är grundare och
ägare till vinimportfirman PrimeWine samt Fredrik Bengtson som
tillsammans med de andra äger
MondoWine.
Drömmen att
MondoWine innebär en tyngd
av erfarenheter och ett av branschens bredaste kontaktnät bland
världens vinproducenter. Nu gör
vi det enkelt att få njuta av deras
viner ihop med en bit mat i en
skön miljö, förklarar Peter Stern
en av initiativtagarna till vinbarssatsningen.
>>>
37
Redan
har
Primewinebar
hunnit gästas
av många personligheter. I
april var Antoine BillcartSalmon
på
besök i Stockholm.. Han berättade över ett glas
utsökt Champagne om huvudmarknaden för dem och vilka som
köper den största delen av deras
Champagne. Det visar sig vara
Frankrike med 30 % av de ca 2
miljoner buteljer som produceras
varje år. Tvåa är Great Britain, trea
USA och förvånande nog Australien nr 4 med Italien som nr 5.
Den svenska marknaden är idag i
huvudsak Beställningssortimentet
och Restaurangerna men försäljningen ökar stadigt.
Vad är hemligheten bakom Billecart-Salmon? - Att kyla ner musten är en ide som min farfar fick
på 50-talet. Han jobbade tidigare
med öltillverkning. PÅ så sätt kan
vi hålla vår, produkt så fräsch som förrän om ett par år avslutar Andet bara går.
toine.
Och vad är det som är så speciellt
med just Champagne? – Det är re- Primewinebar håller öppet tisdag
gionen, jorden och klimatet. Det till torsdag mellan klockan 17.00
betyder allt.
– 23.00, fredag mellan klockan
- Betyder det något att 30 nya 15.00 – 00.00 samt lördag mellan
producenter fått tillstånd att kalla 13.00 – 00.00. Övriga dagar och
sina produkter Champagne? - Det tider ska baren utnyttjas till föreär bra för ekonomin men hur blir tagets provningar, middagar och
det med kvalitén? Det vet vi inte kundevenemang.
Fakta:
•
•
•
•
•
•
Namn: Primewinebar
Publik vinbar som dessutom erbjuder
provningar samt försäljning av ett litet utvalt
sortiment av olivoljor, vinäger och handblåsta vinglas.
Adress: Östermalmstorg 5 B
Sortiment: Hela PrimeWine och MondoWines
sortiment med närmare 600 olika viner varav
cirka 90 kommer att finnas på glas, samt
kompletteringar från branschkollegor.
Vinbarsföreståndare: Andreas Carlsson, med
för flutet som kock och sommelier på
Gondolen.
Arkitekt: Thomas Sandell
38
Gammal champagne är
alltid lite riskfyllt
Text: Peter Thustrup
Gammal champagne är alltid lite riskfyllt, kvaliteten beror på om den är "R.D." (dvs
"recemment degorge" eller ”disgorged" på engelska som betyder ”nyligen omkorkad"
och har då lagrats med sin fällning tills nyligen) eller om det är en flaska som korkades om och där fällningen togs bort på sextiotalet. En flaska korkad på sextiotalet
har åldrats väsentligt mer, och har troligen bara lite bubbel kvar, en R.D. är mycket
fräschare eftersom den lagrats med sin fällning.
4105
4109
4133
Château dZYquem 1949
Château Suduiraut 1967
Bâtard-Montrachet 1993
Sauternes, 1er Cru Supérieur
Stored in private cellar
u. ts, slightly stained label
1 hf.bt
2.000 - 2.500
EUR 210 - 270
Otroligt vin. Jag tycker Yquem
skall drickas minst 40 år gammal,
sötman har då avtagit och vinet
har då utvecklat en rad olika intressanta aromer som sötman döljer. Nötter, honung mm 94 p
Sauternes, 1er Cru Classé
u. ts
Stained label
Slip label: A. Delor, Bordeaux
1 bt
2.000 - 3.000
EUR 210 - 320
Stor årgång för Sauternes, och
Suduiraut är inget undantag, kan
drickas nu men även behållas
Etienne Sauzet, Côte de Beaune,
Grand Cru
6 bts
8.400 - 9.600
EUR 900 - 1.030
En syrlig årgång från Sauzet, bra,
men inte speciellt komplex när jag
provade senast (2003) men har säkert fortsatt att utvecklas. 90+ p
4132
Le Montrachet 1996
4107
Le Montrachet Marquis de Laguiche 1988
Château dZYquem 1962
Sauternes, 1er Cru Supérieur
u. 2vts, 1ts
One dark coloured
7 bt
9.800 - 12.600
EUR 1.050 - 1.400
Den mörka färgen betyder inte
nödvändigtvis att flaskan är dålig,
Yquem är väldigt robust och tål att
vara mörk som innebar ålder och
oxidering, den kan vara strålande,
kanske till och med bättre än de
två andra.
39
4135
Etienne Sauzet, Côte de Beaune,
Grand Cru
Joseph Drouhin, Côte de Beaune, Stored in private cellar
Grand Cru
5 bts
12.500 - 15.000
2 bts
EUR 1.350 - 1.600
2.400 - 2.800
Liknar lite 1993, men bättre baEUR 260 - 300
lans, koncentrerad, finess, och
Drack för många år sedan, 1995, härlig syra 93 p
och vinet var då på topp, gott vin
men inte mer, men i och med den 4144
intensiva syran i vinet, som man Le Montrachet 1998
finner i många av de vita 1988’orna DRC, Côte de Beaune, Grand Cru
från Bourgogne, så kanske det har Stored at Vinkällaren Grappe,
hållit sig och utvecklats ännu mer. Stockholm
87+ p
2 bts
10.000 - 12.000
EUR 1.070 - 1.300
Ung och koncentrerad, massiv
och komplex, behöver tid i glaset,
kanske till och med bättre dagen
därpå ! 95 p
en rimlig penning. Provat Chateau
buteljeringen som var fin, jordig
och björnbär, på väg ner men balanserad och mycket njutbar. 92 p
4147
Meursault - Perrières 1998
4178
Château Mouton Rothschild 1928
Comtes Lafon, Côte de Beaune,
Premier Cru
Stored at Vinkällaren Grappe,
Stockholm
6 bts
4.200 - 4.800
EUR 450 - 510
Nog min favorit av Lafons 1998’or,
rasren, väldefinierad frukt, lite rökig
av ekfaten, håller minst 5 år till. 93 p
Pauillac, 1er Cru Classé
u. hs
Bin soiled label
Slip label: Joh. Fr. Schalburg, København
Danish tax label
1 bt
10.000 - 12.000
EUR 1.070 - 1.300
En av de stora klassiska årgångarna i
4152
början på seklet. Har provat 4 ggr sePuligny-Montrachet La Garenne
nast 1995. Vinet höll hållit sig förvå2002
Etienne Sauzet, Côte de Beaune, nansvärt bra och bör även idag vara
mycket njutbart. Men det är klart att
Premier Cru
det är ett gammat vin. 92 p
Two slightly stained labels
12 bts
4.800 - 6.000
EUR 510 - 640
Underbar årgång, och Gerard Boudot har lyckats göra underbara, lite
feta och koncentrerade, viner men
fin balans och energi. La Garenne
ligger rätt högt upp på kullen och
ger ofta som här, raffinerade och
ganska komplexa viner. 91 p
4165
Château Cos dZEstournel 1959
St-Estèphe, 2ème Cru Classé
Bottled by V&S, Stockholm
u. in
1 bt
1.600 - 1.800
EUR 170 - 190
Fantastiskt tillfälle att prova en
gammal årgång från Cos, intressant och unikt att det är en Vin
& Sprit buteljering, som ofta varit
mycket bra, och i perfekt skick, för
40
1 bt
6.000 - 7.000
EUR 640 – 750
En hyfsad årgång. Mycket nöje de
två ggr jag provat det. Men risken
är lite större än Latour 29 p g a
att vinet är lite mer ömtåligt. Det
krävs att det har varit perfekt lagrat för att vara njutbart. I o med
att nivån är high shoulder så är risken relativt stor.
4183
Château Pontet-Canet 1947
Pauillac, 5ème Cru Classé
Stored in private cellar of late artist Povel Ramel
u. 2hs
Bottled by Cruse & Fils Frères,
Bordeaux
2 bts
2.800 - 3.200
EUR 300 – 340
1947 är en fantastisk årgång och
4179
Pontet-Canet på den tiden gjorde
Château Latour 1929
mycket bättre viner än idag. Så
det kan vara fantastisk upplevelsen
Stored in private cellar u. us
men som vanligt väldigt beroende
Slip label: J. Lebègue & Cie, Marpå lagringen.
gaux
1 bt
4186
12.000 - 14.000
Château Latour 1949
EUR 1.300 - 1.500
Nog en av mina 5 största vinupp- Stored in private cellar
levelser i mitt liv. Druckit 3 ggr, u. us
senast länge sen 1986. Behövde då Slip label: Cruse & Fils Frères,
dekantering trots sin höga ålder. Bordeaux
Fantastisk finess, koncentration, 1 mag
balans komplext och för övrigt allt 20.000 - 25.000
vad man kan villa ha i ett vin. 100 p EUR 2.150 - 2.700
Magnumbuteljer är alltid säkrare
4181
än 75 cl buteljer p ga att volymen
Château Mouton Rothschild 1934
är större och tål därför temp förPauillac, 1er Cru Classé
ändringar på ett annat sätt. Jag har
Stored in private cellar of late arsjälv nästa aldrig provat en dålig
tist Povel Ramel
magnum. 1949 är den sista av de
u. hs
stora 45 47 49 årgångarna. Har
Slip label: Flouch Fils Aîné, Borman råd att köpa den tror jag inte
deaux
man blir besviken. 94 p
Bin soiled and stained label
www.arvidnordquist.se
”SVERIGES MEST PRISVÄRDA RÖDVIN 80-99:-"
VINORDIC WINE CHALLENGE 2008
“BÄSTA KÖP!”
Allt om Vin
Café Culture är ett helt unikt vin från Sydafrika.
Det har en extremt kraftfull doft som domineras
av riktigt mörkrostat kaffe och choklad, mycket
fyllig men samtidigt mjuk smak – det påminner
inte om något annat vin du smakat!
Perfekt till sommarens grillmiddagar
CAFÉ CULTURE
Alk. 14,5 % Art.nr 2369 Pris 89 kr
Ingår i Systembolagets ordinarie sortiment men finns ännu inte i alla butiker.
Saknas det i din tar de gärna hem det åt dig, oftast redan till nästa dag.
Alkohol är
beroendeframkallande.
41

Finewine nr2 (sv) - Fine wine magazine

Transcription

Similar documents

Festlig final med choklad

Mischas vintips

Refererat Italiens tre bästa vitvinsdistrikt 20150127

Månadens vinlåda

inlexikon - Spendrups

Nya klassiska smakpar överraskar och erövrar Mörk lager har

Finewine nr2 (sv) - Fine wine magazine

Vingruppen är Sveriges i särklass största importör av Fine Wines!

Exempeltenta Vin och Mat - Restauranghögskolan

Vinlista sid 1-12 Sherry.pub

Ladda ner hela menyn som pdf för att läsa i lugn

Von Winning

aktiviteter i Piemonte - Est-Elle

Skrivet av Sven-Erik Nyberg© 2009 reviderad 2013.

Bag-in-boxen - Smurfit Kappa

Andreas Zetterbergs Allsångshäfte

Try the new... - Hotel Diplomat Stockholm

Hofer

A unique piece of craftsmanship

Untitled - Arnstadt Kristall

dom i brottmål

Giftware . Tableware . Barware Giftware