Giới thiệu về hàng len dệt thoi

Len cừu Merino của Úc
Giới thiệu về hàng
len dệt thoi
Cẩm nang Huấn luyện
Index
W1 / L1
Level
Giới thiệu
Language
‘tiếng Việt / Vietnamese
NỘI DUNG
2 MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
GIỚI THIỆU
4
1. Ưu điểm của len Merino trong dệt thoi
5
2. Len cừu Merino của Úc
5
3. Đường kính xơ
6
4. Lộ trình chế biến
7
5. Qui trình xử ly len chải thô
7
6. Qui trình xử ly len chải kỹ
7
7. Chất lượng sợi
8
8. Sợi dọc và sợi ngang
8
9. Chất lượng vải
8
10. Kiểu Dệt
9
11. Lựa Chọn Sản Phẩm
10
12. Bền màu
11
13. Ổn định kích thước
11
14. Độ bền mặc
12
15. Tính co giãn và sự thoải mái
12
16. Hoàn tất
12
17. Sản xuất may
13
18. Tóm tắt
13
MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
3
1 ƯU ĐIỂM CỦA LEN MERINO TRONG DỆT THOI
Điểm qua các khía cạnh kĩ thuật
cần được xem xét khi sản xuất
hàng len dệt thoi Merino chất
lượng là mục đích của bài viết
này. Nó bắt đầu với việc sản xuất
lông cừu tại Australia và tiếp theo
là quá trình chế biến từ xơ qua
sợi cho đến khi cắt may.
Cần đặc biệt chú trọng đến sự
chọn lựa sợi, yếu tố tối quan trọng
ảnh hưởng đến chất lượng sản
phẩm dệt thoi, cùng với mối quan
hệ giữa cắt may và ngoại quan
trang phục.
Vải len yêu cầu quá trình hoàn
thiện có khác hơn so với nguyên
liệu khác, điều này cũng được đề
cập đến.
4 MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
HIÊN NHIÊN
T
Len Merino có nguồn gốc thiên nhiên,
được tạo nên bởi protein có tên là keratin,
cùng loại protein với tóc người.
CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC
Dưới điều kiện thích hợp, len Merino chỉ
mất vài năm để tự phân hủy.
KHẢ NĂNG LÀM MỚI LẠI
Hàng năm, cừu Merino của Úc đều sinh ra
một lớp lông mới có thể cắt đi mà không làm
hại đến con vật.
XƠ XOĂN
Len Merino xoăn tự nhiên cho phép sản
xuất mặt hàng vải xốp mà lại nhẹ.
TÍNH ĐÀN HỒI
Xơ len Merino sẽ trở lại trạng thái ban đầu
khi bị ép lại hay kéo dãn, nên trang phục len
cũng sẽ giữ form trong quá trình mặc và giặt
giũ.
MỀM MẠI
Cừu Merino của Úc nổi tiếng cho len mảnh.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao trang phục
len Merino có độ chảy rất tốt và đem lại cảm
giác tay tuyệt vời.
DỄ CHỊU
Len Merino có khả năng thích ứng với sự
thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm – nó có khả
năng hút ẩm đến 35% trọng lượng của nó,
cho phép giải phóng ẩm khỏi cơ thể người
và bay hơi.
2 LEN CỪU MERINO CỦA ÚC
Cừu Merino của Úc có tên và nguồn gốc
từ đàn Merino Hoàng gia Tây Ban Nha nổi
tiếng, được những người di cư từ Châu Âu
đưa đến Australia hơn 200 năm trước.
Úc là nước sản xuất len Merino lớn nhất
thế giới; trong năm 2009/10, 73 triệu con
cừu tại Úc đã sản xuất được 343 triệu kgs
len. Len của Úc đặc biệt phù hợp cho các
mặt hàng may mặc với 55% sản lượng năm
2009/10 có độ mảnh thấp hơn 20.6 micron.
Đường kính càng nhỏ thì len càng xoăn và
mềm. Sự ổn định các lớp sóng xoăn góp
phần làm cho vải len xốp và nhẹ.
Kiểm tra xơ len dưới kính hiểm vi cho thấy
cấu trúc vảy tạo nên chất lượng của nó, ví
dụ, các vảy này là nguyên nhân của hiện
tượng co kết lại. Khi co kết, các xơ len đơn
lẻ sẽ nở ra và xoắn lấy nhau dưới tác động
cơ học mạnh (như giặt). Giai đoạn đầu của
co kết, được gọi là cán, là một bước quan
trọng để tạo ra sự độc đáo sờ tay và xúc
giác của nhiều loại vải len dệt thoi.
MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
5
3 ĐƯỜNG KÍNH XƠ
4 LỘ TRÌNH CHẾ BIẾN
Đường kính xơ len trong vải là yếu tố quan trọng cơ bản. Đường kính xơ thường dùng
được liệt kê ở bảng sau.
LOẠI
MÔ TẢ
Len chải kỹ
Chải kỹ cực mịn.
Chỉ số > 160s
Chải kỹ cực mịn Super S 100’s - 160’s
Len chải kỹ
Chải kỹ siêu mịn
Chỉ số 100s-160s
Vải com lê Merino mịn
Len chải thô
Vải jacket lambwool
Len chải kỹ
Vải com lê Merino mịn
Len chải kỹ
Vải quần âu
Len chải kỹ
Vải flannel
Len chải thô
Vải áo váy nữ
Len chải kỹ
Vải com lê trung bình
Len chải thô
Vải len quân phục Melton
Len chải thô
Áo khoác/jacket nhung
Len chải thô
Vải áo khoác dày
Len chải thô
Vải tuýt Harris Tweed
Len chải thô
Vải tuýt slub Donegal
Len chải thô
Vải dày Thornproof
Len chải thô
Vải len Cheviot
MICRON
<15 15
16
17
18
19
Đơn vị đo micron của vải len siêu mịn có thể
được xác định bởi một hệ thống, do Woolmark
và Tổ chức dệt len thế giới (IWTO) phát triển,
được gọi là “Super S”. Các giá trị lien quan
trực tiếp đến đường kính xơ của toàn bộ vải
và phân cấp từ Super 80’s (<19,75 micron)
đến Super 250’s (<11,25 micron).
Lông cừu càng mảnh, sợi càng mảnh.
Nói chung, xơ càng mảnh thì càng
mềm và xốp. Điều này đúng với cả
sợi len chải thô và len chải kỹ.
6 MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
Bước đầu tiên để kéo sợi là nấu giặt
bụi bẩn và chất nhờn bám trên lông
cừu bằng nước ấm. Sau khi giặt và
phơi khô, lông cừu đã sẵn sàng được
chế biến theo một trong hai con
đường sau:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Ộ TRÌNH KÉO SỢI LEN CHẢI THÔ
L
Ngắn hơn và dành cho những sợi
nặng. Lúc này, các xơ được phân bổ
một cách ngẫu nhiên trong sợi và xơ
ngắn hơn loại dung cho kéo sợi len
chải kỹ.
Ộ TRÌNH KÉO SỢI LEN CHẢI KỸ
L
Thường dùng cho những sợi mảnh hơn.
Trong trường hợp này các xơ được sắp
xếp song song với nhau.
5 QUI TRÌNH XỬ LY LEN CHẢI THÔ
Lông cừu sau tẩy rửa sẽ được pha
trộn và gỡ rối trên máy chải thô, các
xơ được tách ra bởi một loạt các trục
kim chuyển động với tốc độ khác
nhau và tạo thành một băng xơ mảnh.
Băng xơ này sau đó được chia thành
các dải khác nhau bởi hệ thống bang
phân ly. Dải xơ mảnh dính trên bang
phân ly được cho vào cơ cấu tụ xơ để
tạo những vòng xoắn nhẹ được gọi là
Quá trình kéo sợi sẽ kéo dài và xoắn xơ lại
tạo thành sợi. Sang công đoạn dệt, sợi đơn
này phù hợp làm sợi ngang, và cần cần
chập đôi lại để làm sợi dọc. Đó là quá trình
chập và xe 2 sợi đơn có hướng xoắn ngược
nhau.
6 QUI TRÌNH XỬ LY LEN CHẢI KỸ
Cố kéo sợi nhỏ từ xơ thô không những
làm cho vải mất đi độ mềm mại mà
còn làm cho sợi không đồng nhất dẫn
đến xấu mặt vải và chất lượng kém.
Mẫu bên dưới là nhãn được Woolmark
cấp phép dùng cho cả logo của hệ thống
Super S và thương hiệu Woolmark.
Qui trình này có một số công đoạn
chung với qui trình xử ly len chải thô
nhưng lộ trình chuyển đổi thì dài hơn.
bước tạo sợi thô trong qui trình xử ly
len chải thô nhưng phải thực hiện qua
nhiều công đoạn hơn.
Lông cừu sau giặt sẽ được chải thô
tương tự như qui trình xử ly len chải
thô, tuy nhiên ra khỏi máy chải thô
không phải là sợi thô có xoắn nhẹ mà
là một con cúi đơn, dày gồm các xơ
song song với nhau. Giai đoạn tiếp
theo là công đoạn ghép, lặp đi, lặp lại,
trên đó một số cúi khác nhau được
pha trộn và kéo dài để tăng tính đều
đặn. Tiếp đến là chải kỹ, tại đây các
xơ ngắn được loại bỏ và có thể được
xử lý như xơ ngắn chải kỹ. Kết quả
của quá trình chải kỹ là con cúi lớn
hơn, gọi là top. Bước chuẩn bị cuối
cùng trước khi kéo sợi con là kéo sợi
thô từ top thành cúi nhỏ hơn, gọi là
sợi thô. Bước này cũng giống như
Trong quá trình kéo sợi con, sợi
thô được kéo giãn khoảng hai mươi lần
so với độ dài trước đó và tăng thêm
độ săn để tạo ra sợi len chải kỹ mảnh.
Tất cả các mối nối sợi không đúng
tiêu chuẩn đều được cắt bỏ và thay
bằng mối nối kiểu xoắn (splice) mịn
hơn trước khi đánh ống thành côn sợi
lớn hơn. Cũng giống như sợi len chải
thô, sợi len chải kỹ dung cho sợi dọc
cần được xe đôi.
Vải, cũng giống như sợi len, có thể
chia thành hai loại – vải len chải thô
và vải len chải kỹ. Dù sử dụng loại
nào thì vải cũng có bốn thuộc tính
quan trọng của sợi có tác động đến vải.
MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
7
10 KIỂU DỆT
7 CHẤT LƯỢNG SỢI
THUỘC TÍNH
ẢNH HƯỞNG
Chỉ số (độ dày)
• Trọng lượng vải
• Hiệu suất dệt
Độ xoắn (vòng xoắn/m)
• Năng suất vải
KIỂU DỆT
• Cấu trúc đơn giản nhất
DỆT VÂN
ĐIỂM
• Cảm giác sờ tay và ngoại quan vải
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
cơ bản nhất là trên 2 dưới 1
•Đ
ặc trưng bởi một đường chéo
• Năng suất vải
• Cảm giác sờ tay
• Không có sự khác biệt giữa
• Nhiều loại khác nhau:
• Hiệu suất dệt
Sơi chập (đơn hay đôi)
• Đan kết các sợi dọc với nhau
mặt trước và sau
• Cảm giác sờ tay và ngoại quan vải
Vải len chải thô hay chải kỹ
MÔ TẢ
DỆT CHÉO
• Bề mặt vải có đường
chéo chạy từ đầu bên
phải đến cuối bên trái khổ
(thông thường)
8 SỢI DỌC VÀ SỢI NGANG
Vải dệt bao gồm có sợi dọc chạy dọc
theo chiều dài tấm vải và sợi ngang
đặt ngang qua sợi dọc. Người ta có
thể dùng cùng một loại sợi cho cả sợi
dọc và ngang để dệt vải nhưng cách
này thường không được dùng. Sợi
Có thể dệt vải kẻ có hai hay
dọc cần phải trơn và bền bởi nó làm
việc dưới sức căng và là đối tượng
chịu mài mòn mài mòn trong quá trình
dệt. Sợi ngang, mặt khác, không cần
phải bền như sợi dọc và có thể mềm hơn.
HIỆU ỨNG
nhiều màu thông qua sự kết
DỆT VÀ
hợp các sợi màu và kiểu dệt.
MÀU SẮC
ví dụ: kiểu hound’s tooth
(răng chó săn)
Cách dệt phức tạp, đa
DỆT
9 CHẤT LƯỢNG VẢI
JACQUARD
dạng trong khuôn mẫu
và cách vẽ qua sự kiểm
soát riêng lẻ của mỗi sợi
dọc trong khung cửi.
Vải len chải thô
Vải len chải kỹ
Xù và dày
Vải trơn, mịn
Mặt vải thô /
Ngoại quan mặt
xù lông
vải nhẵn
Chất lượng nặng
và thô
Trọng lượng nhẹ
Thích hợp cho
Dùng cho com lê
jacket và áo khoác
và quần âu
8 MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
Sự chọn lựa sợi len chải thô hay len
chải kỹ quyết định đến mức chất
lượng vải.
Sự phù hợp của một loại vải với mục đích
sử dụng cụ thể thường được quyết định
từ nhiều yếu tố, tuy nhiên yếu tố thiêt kế
vải là rất quan trọng.
MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
9
11 LỰA CHỌN SẢN PHẨM
SẢN PHẨM CUỐI
VẢI COM LÊ CHẤT
LƯỢNG CAO
YÊU CẦU CHỦ YẾU
LEN CHẢI THÔ
HOẶC CHẢI KỸ
Mềm, trơn và chảy
Len chải kỹ
TRANG PHỤC HỌC
Giá rẻ, bền, màu
ĐƯỜNG
tối và dễ sử dụng
TRANG PHỤC
Giá rẻ, bền, màu
CÔNG SỞ
tối và dễ sử dụng
QUẦN ÂU NAM
Thoải mái và bền, chắc
TRANG PHỤC NỮ
JACKET
KHĂN QUÀNG CỔ
VÀ KHĂN CHOÀNG
ĐỒ DU LỊCH
ÁO KHOÁC
Len chải kỹ
Mềm mại, không để nếp,
nhuộm mẻ hợp thời trang
và vải baratheas
Vải đồng màu, dệt
trơn, chéo và gaberdine
gaberdine và flannel
Len chải kỹ
Vải dệt trơn và crếp
chải thô
nếp nhăn tốt và bền
Vải chéo đồng màu
len chải thô
Len chải kỹ và len
Chảy, phục hồi
chéo và gaberdine
Vải chéo,
ứng dệt và chảy
Mềm mại và mặt nổi
Vải màu, dệt trơn,
Len chải kỹ và số ít
Mềm mại, hiệu
Len chải kỹ và len
chải thô
Len chải kỹ
12 BỀN MÀU
Một trong những điểm quan trọng nhất cần
xem xét khi tìm nguồn cung ứng một loại
vải là độ bền của màu nhuộm, nói cách
khác là khả năng chống chịu với ánh sáng,
ma sát khô và giặt. Quá trình nhuộm chi tiết
là một chủ đề rộng lớn không thể đề cập
ở đây. Tuy nhiên nó có giá trị xem xét các
giai đoạn khác nhau trong lộ trình nhuộm.
Vải len chải kỹ có thể được nhuộm ở bất
kỳ công đoạn sản xuất nào và điều này
gây ảnh hưởng đến độ bền màu cũng như
tiến độ giao hàng. Người ta có thể nhuộm
trước khi kéo sợi (nhuộm top), sau khi
kéo sợi (nhuộm sợi) hoặc nhuộm ở trạng
thái vải (nhuộm mẻ). Thông thường, len
càng nhuộm sau thì hàng càng ra sớm.
Vải len chải thô gần như luôn luôn
được nhuộm ở trạng thái lỏng trước khi
chải thô – được gọi là nhuộm tĩnh (stock).
Tất cả các loại
Vải dệt trơn
Dệt trơn, chéo và
panama
Dày, sang trọng và
Len chải thô và một
Sa tanh mặt sợi
mặt vải không bị vón kết
ít chải kỹ
ngang, mouflon và nhung
Trọng lượng vải xếp loại từ 700g/m dài
(vải áo choàng nặng) đến 100g/m dài
(trang phục nữ) cũng rất quan trọng.
Trong những năm qua, trọng lượng vải
trung bình đã giảm đi nhanh chóng cũng
giống như hệ thống điều hòa không khí đã
làm cho môi trường dễ chịu hơn. Hưởng ứng
10 MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
Len chải kỹ
LOẠI VẢI LÝ
TƯỞNG NHẤT
khuynh hướng này, người dân Úc đã phát
triển len Merino, sản xuất sợi len mảnh hơn
để phục vụ sản xuất vải nhẹ. Trọng lượng
trung bình điển hình cho y phục nam giới
vải len chải kỹ là 350g/m dài, định nghĩa
của Woolmark về vải Cool ™ Merino
(bắt nguồn từ len Cool) là <250g/m dài.
13 ỔN ĐỊNH KÍCH THƯỚC
Có một số dạng ổn định kích thước
cần được biết đến trước khi vải được
gia công thành hàng mặc.
ĐỘ CO TỰ DO
Chỉ xảy ra khi vải bị nhúng nước trong
quá trình giặt tay hoặc giặt máy. Độ
co này rất nhỏ và chỉ xảy ra một lần.
ĐỘ CO GIẶT KHÔ
Chỉ xảy ra khi vải được giặt khô và rất nhỏ.
ĐỘ CO KHI TẠO NỈ
Xảy ra khi vải được giặt hoặc xấy
bằng máy quá mạnh dẫn đến co rút
không thể phục hồi do các sợi đan
xen vào nhau.
ĐỘ GIÃN ẨM
Xảy ra khi xơ len hút hơi ẩm dẫn đến
tăng đường kính xơ và kích thước vải.
Điều này thường xảy ra với vải nhuộm mẻ.
ĐỘ CO XÔNG HƠI
Xảy ra khi vải được gia công xông hơi
và cũng giống như co tự do.
ĐỘ CO DO LÀ ÉP
Xảy ra khi ép keo lên vải và vải có thể
bi nhăn nếu nó không tương thích lớp lót.
MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
11
17 SẢN XUẤT MAY
14 ĐỘ BỀN MẶC
Với hàng may phục vụ tốt cho người
sử dụng, nó phải có khả năng chịu được:
CHỊU MÀI MÒN
BỀN ĐƯỜNG MAY
BỀN XÉ
Tất cả những điều trên đều phụ thuộc
vào độ xoăn của sợi, độ chặt và cấu
trúc dệt. Trước khi quyết định loại
hình sản phẩm may, ta nên kiểm tra
những yếu tố này. Độ bền của vải có
tác động rất lớn đến sản phẩm cuối
cùng, ví dụ vải may trang phục công
sở cần bền mài mòn hơn vải làm
khăn choàng.
15 TÍNH CO GIÃN VÀ SỰ THOẢI MÁI
Vải len có thể giãn ra và phục hồi rất
nhanh, cho cảm giác thoải mái và vừa
vặn tuyệt vời. Tính co giãn có thể
tăng thêm nhờ kết hợp elastane lên
tới 4% trong quá trình dệt, cho phép
vải giãn 15-20% mà không bị biến dạng
đem lại cảm giác thoải mái hơn khi mặc
vải bó hơn.
Công đoạn hoàn tất có 3 mục đích:
1. Xả lỏng cấu trúc vải để không xảy ra
hiện tượng co giãn khi giặt.
CHUẨN BỊ
Định hình nhiệt và đốt lông.
2. Làm sạch vải, loại bỏ mọi chất bẩn
và dầu bám trên vải trong quá trình
sản xuất.
HOÀN TẤT ƯỚT
Nấu, cán, cào ướt, (nhuộm) và sấy khô.
12 MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
TRẢI VẢI VÀ CẮT
Thường nhiều lớp vải được cắt cùng
lúc bằng các băng dao dài.
LÀ ÉP
Hàng may cần được là phẳng ở nhiều
giai đoạn và thành dạng ba chiều ở
sản phẩm cuối cùng.
ÉP MẾCH
Hơi nóng được dùng để làm chảy keo
trên tấm mếch làm cho nó dính vào vải.
vải hút và nhả ẩm và các kiến nghị sau được nêu lên:
Có ba bước chính trong quá trình hoàn tất:
Trong quá trình hoàn tất cũng có thể
thêm các tính năng khác như dễ sử
dụng và tính chống cháy.
Quá trình gia công có thể được chia
thành bốn bước như sau:
MAY
May những phần khác nhau lại. Để
đảm bảo đường may chuẩn, cần phải
đặc biệt chú ý đến mũi may, chỉ may
và mật độ mũi may phải tương thích
với các loại vải được sử dụng..
Vải len cần một số xử lý đặc biệt trong quá trình gia công bởi cách thức
16 HOÀN TẤT
3. Mang lại ngoại quan và cảm giác
mặt vải như mong muốn dù là mềm,
trơn hay sần.
Sản xuất hàng may mặc là ngành
công nghiệp đặc biệt có thể hợp nhất
25 bán chế phẩm khác nhau trong một
sản phẩm như áo jacket, tất cả các thành
phần này phải tương thích với nhau.
HOÀN TẤT KHÔ
Cắt/xén, cào khô, chải, xả lỏng/bọt,
ép và cán hơi.
Không phải tất cả quá trình này đều
cần thiết và một số bước có thể lặp
lại. Sự kết hợp chính xác của các quá
trình và các điều kiện thực hiện là một
phần của “nghệ thuật” hoàn tất và có
thể được giữ bí mật..
1. Vải được lưu trữ tại nơi có độ ẩm
tương đối cao và được gia công trong
phòng với độ ẩm tương đối 65-75%
để tránh các vấn đề về nhăn đường
may do chênh lệch độ ẩm.
2. Đệm cầu là nên được làm bằng
chất liệu mềm và đàn hồi như bọt
silicon để tránh để lại vết không
mong muốn trên đường may và túi.
3. Vải len đôi khi dệt với mật độ tương
đối giảm, do đó có thể bị chệch đường
may. Để ngăn chặn hoặc giảm thiểu
hiện tượng này, đôi khi cần phải tăng
mật độ mũi may trên đường chéo
của vải, sử dụng vải lót hoặc mũi
may zigzag.
Các loại vải nhẹ có thể trách được
nhiều vấn đề kể trên nếu được cung
cấp cho nhà may cùng với một biểu
đồ kiểm soát FAST (Đơn Kiểm Đảm
bảo Vải) sẽ chỉ ra khâu may nào cần
quan tâm nhất.
18 TÓM TẮT
Qua đây, các khâu sản xuất may vừa
được điểm qua một cách tóm tắt.
Nhân viên kỹ thuật của Australian Wool
Innovation trên toàn cầu có thể hướng dẫn
chi tiết tất cả các khía cạnh về sản xuất
hàng may mặc.
MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
13
14 MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
MERINO HÀNG LEN DỆT THOI
15
www.woolmark.com
Vui lòng liên hệ quản lý tài khoản của bạn để biết thông tin chi tiết hoặc nhóm phát triển sản
phẩm công ty Woolmark.
A: Trụ sở Chính Xít-Ni. Level 30, HSBC Centre, 580 George St, Sydney NSW 2000, Australia
T: +61 2 8295 3100 F: +61 2 8295 4100
Công ty The Woolmark Company Pty Ltd, cán bộ, nhân viên, các nhà thầu và bất kỳ bên đóng góp tài liệu này (gọi là “chúng tôi”) đã nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo rằng các
thông tin có trong tài liệu này là chính xác và được cập nhật đến thời điểm công bố, bên sử dụng tài liệu phải có trách nhiệm xác nhận tính chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp, đơn
vị tiền tệ để phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả các điều kiện, bảo hành, bảo lãnh, các điều
khoản, nghĩa vụ quy định bởi pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin trong tài liệu này, việc sử dụng tài liệu này của đối tác và cũng sẽ không phải chịu
trách nhiệm với đối tác, cho dù phát sinh dưới bất kỳ nguyên nhân nào về trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm cả thiệt hại gián tiếp hoặc thiệt hại do hậu quả, thiệt
hại đặc biệt, mất mát lợi nhuận hoặc mất cơ hội kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan tới tài liệu này hoặc việc sử dụng tài liệu này của đối tác.
Công ty The Woolmark Company Pty Ltd Bao gồm tất cả các quyền. Tài liệu này được bảo hộ theo luật bản quyền. Ngoại trừ trường hợp được luật bản quyền của nước sở tại cho phép,
không ai được phép sao chép lại bất cứ phần nào của tài liệu này dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền tác giả. Không được phép lưu trữ
thông tin này dưới bất kể hình thức điện tử nào mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu quyền tác giả.
GD0111