Reise Sprich mal „Schkopau“ auf Spanisch aus

Reise Sprich mal „Schkopau“ auf Spanisch aus

Berliner Zeitung · Nummer 276 · 24./25. November 2012
R
2
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Reise
F O T O L I A / A L E X A N D E R Y A KO V L E V
Damit haben die Deutschen mal nichts zu tun: Amerikanische Oldtimer prägen das Straßenbild Havannas.
KUBA
Sprich mal „Schkopau“ auf Spanisch aus
Deutsche haben in Kuba erstaunlich viele Spuren hinterlassen – sowie ein paar ihrer geliebten Vierbeiner. Eine Geschichte über Teckel, Jecken, Glücksritter
als man glaubt. Der Namensgeber des
Kulturhauses fällt ihm stets als erstes
ch, Kubas zugereiste Schönhei- ein, wenn es um Preußen geht, die
ten: Sie aalen sich im feinen den Weg hierher gefunden haben.
Alexander von Humboldt war
Sand von Varadero, dösen in
der Sonne, wiegen ihre Hüften zu zweimal auf der Insel, 1800 und 1804,
den Salsa-Takten, die der Wind her- kämpfte sich von Havanna bis Surgitreibt. Sie promenieren übers Kopf- dero im Süden quer durch die Insel
steinpflaster Trinidads, vorbei an und den Busch, katalogisierte Würgebonbonfarbenen Häusern und sehen feigen, zählte Leguane, spießte Käfer
den Pferdedroschken hinterher, sie auf. Und vermaß die Höhlen in den
streichen um Havannas patinierte Bergen oberhalb von Güines. Über
Jugendstilfassaden, flanieren den 16 Kilometer lang ist das System aus
Malecón herunter, mit keckem Blick, feuchten Schächten, schmalen Gäntauchen ihre Nasen in den salzigen gen und immer neuen Räumen, die
Karibiknebel, den die Brandung über sich auftun, weit unten in der Erde.
die Promenade trägt. Und sie zieren, Minerale blühen grün auf bleichem
fein säuberlich gerahmt, das Büro Kalk, ein paar Frösche, ein paar Olme
von Ivan Muñoz Duthil. Dackel, sagt und perfekte Stille. So muss es gewesen sein, vor gut 200 Jahren, als Humer, sind doch eine Legende.
Der Professor hat sich in den boldt hier herunterstieg.
Und so ist es heute, wenn Jesús,
deutschen Dachshund irgendwie
verliebt, eine ganze Meute ist ver- der Kellner vom Loma de Candela,
sammelt an den Wänden in der Cá- Gästen einen Sonderwunsch erfüllt.
tedra Humboldt, unweit von Havan- Kaum einer kennt die Höhle besser
nas Universität. Vor gut hundert als Jesús und er weiß, wo die kritiJahren ist der Dackel hier gestrandet schen Stellen sind beim steilen Weg
nach unten, zum
und seitdem tauAt
Eingang in den
sendfach Teil der 100 km
USA
la
nt
dunklen Schlund.
Karibik-Fauna,
i
Das Loma de Canwenn auch weitgeBAHAMAS
dela ist von dort
hend assimiliert:
Havanna
zehn Gehminuten
Der Kuba-Dackel,
Varadero
weg, doch der idesagt Muñoz Duthil,
Santa Clara
Güines
ale Platz für ein
ist nicht ganz so
Karib
KUBA
isches
Restaurant wäre
diszipliniert, dafür
Meer
gleich oberhalb der
aber musikaliSurgidero
Höhle, wo das
scher.
Hochplateau an eiVor allem aber
JAMAIKA
ner glatten Kante
ist der ÜbersiedR AU F E L D
endet.
ler das perfekte
Dort ist der Blick
Symbol für die
deutsch-kubanische Freundschaft – frei aufs Tal. Das Valle de Güines: eine
und die pflegt man in der Cátedra erbsengrüne Ebene, platt wie ausgeHumboldt mit Deutschkursen, Aus- gossen, Süßkartoffeln, Zuckerrohr,
stellungen und rheinischer Folklore. garniert mit Königspalmen und ge„Fasching!“, ruft ein Plakat im Flur, scheckten Kühen darunter. „Ein Gedas Treppenhaus schmücken Luft- mälde!“, seufzt Jesús und zeigt auf
ballons, Girlanden und Clowns mit den Boden unter sich: Hier wäre die
roten Nasen. Ein Praktikant aus Köln Terrasse für die Gäste und dort hinhat die Deko organisiert und beim ten, sagt er, könnte doch ein FernKostümfest am vergangenen Wo- rohr stehen, mit dem man in die
chenende rieselte der Putz, so wa- Landschaft sehen kann, so wie
ckelten die Wände. Richtig deutsche Humboldt damals.
Stimmung, sagt der Professor, alegría Den Mayabeque
alemana, doch, auch beim Feiern hätte man dann von
Nahem, wie er sich
können wir noch was lernen.
N
SO
FLI
Die Teckel und die Jecken also, durch die Felder
CKR/J.SAM
ausgerechnet hier, zwischen Latino- schlängelt, und seine AbRhythmen, Strandhandtüchern und zweigung zum Aquädukt. Gut
Mojitos, Papageien und Bananen- 500 Meter stehen noch: ein Bauwerk
stauden, pastellfarbenen US-Oldti- wie im alten Rom, das Wasser brachmern und Revolutions-Romantik. te zu den Zuckermühlen. Als AlexanEine kuriose Mischung, sagt Muñoz der von Humboldt kam, war es geraDuthil, der germanophile Universi- de fertig und der deutsche Forscher
tätsprofessor, aber Kuba ist deutscher, ließ sich zeigen, wie man mit gussV O N T H O M A S H E I N L OT H
A
SERVICE
Individuell: Kuba öffnet
sich, wenn auch langsam: Neben dem staatlich kontrollierten Pauschal-Tourismus an den
Stränden von Varadero
gibt es immer mehr
privat geführte Restau
rants, die Paladares,
und Privatunterkünfte.
Dennoch ist die Insel
für Individualtouristen
immer noch eine Herausforderung.
Dr. Tigges erstmals eine
16-tägige Studienreise
„Deutsche Spuren in
Kuba“ (ab 3395 Euro).
www.cubarealtours.de
Pauschal: Seit November bietet Cuba Real
Tours zusammen mit
Infos im Internet:
www.cubatravel.cu
www.autenticacuba.com
k
eisernen Achsen dem harten Rohr
seinen süßen Saft abpresste.
Zucker, Rum, Tabak und Kaffee:
Stets wurde man mit Drogen reich
auf Kuba und erstaunlich viele Zuwanderer aus dem fernen Krautund-Kartoffel-Land verdienten Anfang des 19. Jahrhunderts kräftig mit.
Die zweitgrößte Finca der Insel regierte Cornelius Sasse, ein Bremer
Kaufmann – und ein Sklavenhalter.
Über 450 Männer pflückten auf seinen Ländereien Kaffee im Akkord
und der Turm steht noch, an dem die
Glocke hing, die die Sklaven auf die
Felder rief. Auch die Grundmauern
des Haupthauses haben die Zeit
überdauert, eine Säulenhalle, die auf
einer Anhöhe bei Artemisa thront.
Und im nahen Stadtmuseum: die
Marmor-Göttin, die die Eingangshalle zierte, und eine abgewetzte
Meerschaumpfeife des Patrón. Kein
schlechter Mann, sagt der Stadthistoriker Rolando García, schon klar, ein
Sklavenhalter, aber seine Leute hat er
gut behandelt, zweimal in der Woche
gab es Rum. Auch García träumt von
einem kleinen Restaurant, da, wo
Deutsche ihre Spuren hinterlassen
haben: Gleich neben der Ruine wäre
Platz. Und ein paar Schautafeln hat
er schon entworfen – über den Bremer Kubaner und die anderen deutschen Glücksritter, die an der Nordsee
ablegten und in der Karibik an.
In Camagüey bauten die deutschen Bauern Kokospalmen an, in
Las Villas Zitrusfrüchte und Tabak in
den Bergen von Viñales. In der Zigarrenfabrik der Brüder August
Der Kuba-Dackel:
Weniger diszipliniert,
dafür musikalisch
und Hermann Upmann wird immer
noch eine der berühmtesten Kubanerinnen gerollt: die Montecristo. Es
ist die Mischung, die eine Zigarre zu
einer Montecristo macht, sagt Julio
Cecar Aguero, denn Tabak ist nicht
gleich Tabak: Ein Blatt prägt das Aroma, seco, eines sorgt für guten Zug,
volado, und eines, ligero, bestimmt
die Stärke. Cecar Agueros strenger
Geschäftsführerblick wacht über
180 Dreherinnen und Dreher in einer mosaikgefliesten Aula und Fidel
Castro sieht zu aus einem Rahmen
an der Wand.
Die Vorleserin liest Grass
Blatt für Blatt geht durch zweimal
180 Hände, seco, volado, ligero, und
dann das Deckblatt, dünn wie Papier,
aber geschmeidig wie allerfeinstes
Leder. In der Luft liegen Tabakduft
und Tabakrauch und über allem eine
Frauenstimme: Die Vorleserin, auf
einem Podest am Mikrofon, beginnt
mit ihrem Vortrag. Eine kubanische
Tradition, sagt Cecar Aguero, die
Dreher sind so konzentrierter bei der
Arbeit. Meist geht es los mit den nationalen Nachrichten aus dem Parteiorgan, dann folgt ein Hörspiel,
dann ein Roman. Und sehen Sie mal,
sagt der Zigarren-Chef, heute ist es
Günter Grass.
Nicht immer war das deutschkubanische Verhältnis so entspannt.
1941 erklärte Havanna Nazi-Deutschland den Krieg. Vor Kubas Küsten
kreuzten U-Boote
der Reichsmarine.
Und als Hemingway das Gerücht streute, die Boote würden
von Krauts
auf der Insel dirigiert, internierte man kurzerhand fast
die komplette deutsche Gemeinde. Dabei war es nur
Heinz-August Lüning, Hitlers
Mann in Havanna, der dabei
seine Hände im Spiel hatte. Lüning Schließlich hatten wir uns eine Revoflog 1942 auf und wurde umgehend lution erkämpft. Zurück in der alten
hingerichtet. Der Schießkugelschrei- Heimat begleitete er oft offiziellen
ber des Spions liegt heute hinter Glas Besuch aus Ostberlin, meist zu den
auf blauem Samt neben kürbis- Pilgerstätten des kubanischen Soziagroßen Muscheln und einer ausge- lismus. Die Plaza de la Revolución
stopften Löwin, die mal aus dem Zir- durfte dabei nie fehlen, die Asphaltkus türmte, im Stadtmuseum von wüste in der Neustadt von Havanna,
Cardenas. Er funktioniert noch, sagt gesäumt vom gigantischen Konterfei
die Aufseherin und lächelt fein: Ist Che Guevaras und gekrönt vom über
eben deutsche Qualität. Einen Raum 100 Meter hohen Obelisken mit dem
weiter stehen Solinger Macheten und Nationalhelden José Martí. Und Sanim Hof, unter einer Königspalme, ta Clara, sagt Irsula Peña, stand auch
immer auf dem Programm.
zwei kruppstählerne Kanonen.
Es ist der wohl heiligste Ort der
Das Museum ist das Renommierstück Cardenas’, ein Prachtbau an kubanischen Revolution: 1958 schlug
der Plaza in hellblau und mädchen- Che Guevara hier die entscheidende
rosa. Wenn Markt ist, wird die Plaza Schlacht gegen die Truppen der Banoch einmal bunter, unter den tista-Diktatur, 1997 überführte man
mächtigen Ficus-Bäumen parkt seine Gebeine nach Santa Clara. Die
dann eine Armada Droschken, über- letzte Ruhestätte des Comandante:
voll mit weißem Knoblauch, roten groß, aber erstaunlich pathosfrei.
Zwiebeln und Papaya in Orange. An Keine Wachablösung im Stechschritt
den Essensständen frittieren sie und keine Souvenirs, nicht einmal
aufgeregtes AnKochbananen zu
standspersonal.
Tostones und in
Das Mausoleum
den Geruch von
ist ein schlichter
frischem Popcorn
Raum, halbdunmischt sich das
kel, mit 39 Namen
Klackklackklack
an einer Schieferder Hufe, das von
wand:
die
der Hauptstraße
39 Kämpfer, die
herüberdringt.
mit dem ComanCardenas ist die
dante 1967 in BoStadt der Kutlivien fielen. Sischen. Eine Pfermon, Ramon, Judestärke treibt eilio, José und, zwei
nen Lieferwagen
Reihen rechts von
an, die andere ein
Che, Tania. Tania
Taxi. Nur manchaus Eisenhüttenmal ist das satte
stadt. Tamara
Dieseln eines alBunke war ihr
ten Chevrolets zu
bürgerlicher
hören, liebevoll
WIKIMEDIA
Name, Tania hieß
gepflegt seit über
50 Jahren, und ab Alexander von Humboldt: Der Forscher sie als Guerillera
an der Seite der
und zu das Motowar zweimal auf Kuba.
Revolutions-Ikorengeräusch eines
ne. Im Museum neben dem MausoIFA W50-Lasters aus Ludwigsfelde.
Vor allem bei den Schwermaschi- leum hängt ihre cremefarbene Wollnen ist Kuba ein ostdeutsches Indus- mütze, daneben Ches Tagebuch-Katriemuseum: Fast jede Zementfabrik lender, wohl ein Geschenk der
kommt aus dem alten Bruderstaat. ostdeutschen Vertrauten: Der letzte
Der biedere, aufgeräumte, ernüch- Eintrag ist an einem „Sonnabend“
ternd reale Sozialismus aus Ostberlin verzeichnet.
Nur schade, dass der Papst bei seiund Fidel Castros bärtige KaribikRevolutionäre standen sich erstaun- nem Besuch im vergangenen März
lich nahe, nicht nur der Bananen we- keinen Abstecher hierher gemacht
gen, die man tauschte gegen Plaste hat. Das, sagt Irsula Peña, wäre doch
aus Schkopau. Sprich das mal aus, ein schönes deutsch-deutsches Spitsagt Jesús Irsula Peña, „Ssssschko- zentreffen gewesen: Benedikt und
pau“, für einen Kubaner ist das ein Tania, der Papst aus Altötting am
Albtraum. In Leipzig hat er Geschich- Grab der Freiheitskämpferin aus Eite und Literatur studiert, vier Jahre senhüttenstadt, vereint auf einer
lang. In der DDR, sagt Irsula Peña, Dackel-Insel unter den Königspalwaren wir Exoten, aber auch geachtet: men der Karibik.