Tips - Isover

G3 touch är en ny generation glasull för hållbart byggande.
G3 touch är en högkvalitativ isolering som är bra för miljön, bra för dem som
arbetar med isoleringen och bra för dem som vistas i byggnader av alla slag.
Glasullen har ett optimerat, mer miljövänligt bindemedel
som innehåller förnyelsebara råvaror från växtriket.
Saint-Gobain ISOVER AB
www.isover.se
ISOVER Marketing 2013-04 (MIA) • Tryck: Ljungbergs Tryckeri, Klippan • Foto inlaga: Patrik Sjöling, Lars Sjölander och Matton. Personerna i magasinet har ingenting med innehållet att göra. Vissa av bilderna är montage.
(fast den är fortfarande gul)
Levande Hus - Isolera • Tips & råd · Inspiration · Bygga nytt · Renovera
Vår isolering
har blivit grönare
LEVANDE HUS
I s o l e r a • T i p s & r å d • I n s p i r a ti o n • B y g g a n y tt • R e n o v e r A
100 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar
Läs mer på
www.levandehus.nu
Ett i d é m a g a s i n f ö r h u s ä g a r e
Isolering och klimatfrågan
Apropå
energieffektivitet!
Isoleringen – första åtgärden
E
ffektivitet känns ibland som ett slitet begrepp. Vi ska
vara effektiva på jobbet, i hemmet och på alla sätt och
vis. Inte desto mindre används termen i en mängd olika
sammanhang. Ett aktuellt ord i dessa tider är energieffektivisering.
Det låter fint men vad innebär det?
A
tt sprida kunskapen om vikten av att isolera för att spara
energi, är en viktig uppgift för oss på ISOVER. Det är
vårt sätt att bidra till energieffektivisering. Begreppet
rymmer även en rad andra åtgärder och metoder som syftar till att
bät-tre utnyttja den energi som produceras. Energieffektivisering
är helt enkelt att hushålla med och minska energianvändningen.
N
är det gäller bostäder finns det mycket att göra. Denna
sektor står för 40 % av energianvändningen i samhället.
Ett viktigt steg är så kallade passivhus som inte behöver
något traditionellt värmesystem. Något vi kommer att få se mer
av i framtiden.
F
aktum är att majoriteten av Sveriges villor har några
decennier på nacken. Så vad gör man då om man bor
i ett äldre hus? Ska man ha dåligt samvete? Nej, det
är kanske lite drastiskt, men samtidigt finns det många enkla
åtgärder man kan göra för att minska sin energianvändning. I detta
nummer kan du bland annat läsa om en renovering av ett 70-tals
hus med målet att uppnå nästintill passivhusstandard. Är det
möjligt? Ja, vi tror det och därför finns det hopp och möjligheter
för alla er husägare där ute.
V
i kämpar oförtrutet vidare med vårt budskap – isolering sparar energi. Välkommen till årets upplaga av
Levande Hus, ett effektivt magasin när det gäller energieffektivisering!
Johan Bergström
Försäljningsdirektör
Saint-Gobain ISOVER AB
Mer information hittar du på vår hemsida:
www.isover.se.
Saint-Gobain ISOVER AB
267 82 Billesholm
Tel 042-840 00
[email protected]
www.isover.se
När man konstruerar ett lågenergihus börjar
man med att minimera byggnadens värme- och
kylbehov och slutar med att välja energikälla.
Denna princip kan appliceras på alla typer av
byggnader. Så innan man investerar i ett nytt
värmesystem finns det mycket att göra, t.ex. att se
över isoleringen.
Läs mer på vår hemsida www.isover.se.
www.isover.se
2
LEVANDE HUS
Isolering från ISOVER har många miljöfördelar. ISOVERs
glasull har lång livslängd och håller lika länge som
konstruktionen den monteras i. En skiva isolering, sett
över en byggnads livstid, kan spara flera hundra gånger
mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera
och installera samma skiva. Genom hög komprimering
minimerar vi transporter till gagn för miljön.
INNEHÅLL ~ LEVANDE HUS
04 Isolera ditt hus så mår både du och huset bra!
06 Isoleringen är husets mest energismarta investering
08 70-talshus renoveras till lågenergistandard
10 Värme och isolering, hur funkar det egentligen?
12 Minska brandfaran och isolera för brandsäkerhet och trygghet
16 Så här undviker du fuktproblem
18 God ventilation gör susen för hälsa och ekonomi
20 Värmekameran ser var det läcker
22 Energideklarationen visar om villan slösar med energi
24 ISOVERs glasull från tillverkning till kund!
26 Nu stannar stugvärmen kvar
28 Ovanvåningen blev husets bästa våning
30 Joel tillläggsisolerade och passade på att byta fasad
32 Fakta om olika fasadsystem
34 Planerar du hemmabio? Tänk på ljudisoleringen och akustiken!
36 Ju mer glasull, desto bättre ljudisolering
37 Rör och kanaler kan vara dyra energitjuvar
38 Drömmen om en egen gård, så här blir den sann!
40 Tio danska villor - utan värmesystem
42 Sveriges första ISOVER Multi-Comfort House
44 Så får du en varm och ombonad källare
46 Tjälisolering ger effektivt skydd mot sättningar och sprickor
48 Här ligger stenarna jämnt - jämt!
50 Golvvärme för komfortens skull, men glöm inte att isolera grunden!
52 Ett varmt garage ger fler möjligheter
54 Bygg en härligt, het bastu!
!
T
NYHE 56 Nu blir det extra Easy att spara energi
!
NYHET 57 Hjälte på fasaden – ISOVER Fasadskiva 32
58 ISOVER Vario KM Duplex UV, den variabla ångbromsen
59 ISOVERs system för lufttäthet och fuktsäkerhet
60 Kompakta tak med ISOVER Vario KM Duplex UV
E t t id é m a gas i n för h u s ä ga r e
Så här gör du
61 Innan du börjar!
62 Innehåll - Så här gör du
64 Vindsbjälklag
66 Takfot
68 Stödben och snedtak
69 Hanbjälklag
70 Gavelvägg
72 Lufttätning
74 Yttervägg utifrån
80 Yttervägg inifrån
82 Mellanvägg
84 Isolera fönster
86 Golvbjälklag från krypgrunden
88 Källarvägg inifrån
90 Källarvägg utifrån
92 Bygga en grund
94 Garageuppfart
96 Produktöversikt
Isolera ditt hus så mår
både du och huset bra!
Har du tänkt på att nästan allt du gör
i ditt hus kräver isolering av något
slag? Isoleringen har en viktig roll för
att skapa komfort i ditt hus – den ger
dig skön värme, ett sunt klimat och
en behaglig ljudmiljö. Även när det
gäller brandsäkerhet har isoleringen
en viktig funktion.
Levande Hus är ett magasin som
vi på ISOVER tagit fram speciellt
för dig som har hus och tycker om
att fixa själv. Använd magasinet som
inspiration men också som kunskapskälla när du ska renovera, bygga
till eller bygga nytt. Du får tips och
enkla beskrivningar som visar hur du
Takfot sid 64
Vindsbjälklag sid 62
Gavelvägg sid 68
Mellanvägg sid 78
Yttervägg sid 72
Källarvägg sid 88
4
LEVANDE HUS
ska gå till väga när du isolerar. Men
du får också värdefull kunskap som
exempelvis att undvika fuktproblem,
spara energi, inreda vinden, tjälskydda
garageuppfarten och bygga en bastu.
Du hittar också intressanta
artiklar och intervjuer med familjer
som delar med sig av sina erfarenheter. Dessutom får du massor av
inspirerande bilder som får dig att
vilja sätta igång direkt.
Här nedan ser du de namn vi
använder på husets olika
delar. Du får också en
hänvisning till de
sidor som handlar om att isolera just
den delen av ditt hus.
Lycka till!
HANBJÄLKE
STÖDBEN
HÖGBEN
TAKFOT
VINDSBJÄLKLAG
MELLANBJÄLKLAG
MELLANVÄGG
BOTTENBJÄLKLAG
KRYPGRUND
GRUNDPLINT
Hanbjälklag sid 67
Stödben och snedtak sid 66
Platta på mark sid 90
Dreva fönster sid 82
Golvbjälklag från krypgrunden sid 84
Garageuppfart sid 92
MARK
Isoleringen är husets mest
energismarta investering
Det kan skilja tusenlappar per år mellan att satsa
på en genomtänkt, energismart investering i ditt
hus och att göra en alltför förhastad. Det som
är viktigast att tänka på är att göra saker i rätt
ordning. Börja med att se till att klimatskalet håller
kvar värmen i huset.
Energianvändningen i ett hus genererar en kostnad som
rullar på, år efter år. Att investera för att spara energi är
därför smart, och ökar husets värde i framtiden.
Tanken med investeringen är ju att behöva köpa
så lite energi som möjligt. Det du bör göra först är därför att se till att den dyra värmen inte läcker ut genom
klimatskalet; väggar, golv, vindsbjälklag, fönster och
tak. Först där efter är det dags att se över värmesystemet. Gör du tvärtom riskerar du att installera ett
överdimensionerat system vilket medför att energikostnaden inte sänks så mycket som det är möjligt. Det
kan faktiskt skilja flera tusenlappar per år. Genom att
göra åtgärderna i rätt ordning kan du alltså räkna hem
investeringen snabbare.
Dubbel återbäring
Att tilläggsisolera huset är en investering som betalar sig
på två sätt. Dels sjunker dina uppvärmningskostnader med
upp till 25 % medan du bor i huset (se tabellen nedan), dels
får du mer betalt när det är dags att sälja huset.
Lagen om energideklaration (läs mer på sidan
22) kommer i hög grad att påverka huspriserna i
landet. Precis som när det gäller kylskåp kommer
samtliga hus efterhand att klassificeras utifrån husets
energiprestanda. Ju sämre energiprestanda, desto sämre
klassificering – och desto lägre marknadspris på huset. På
sikt kommer detta att driva på hustillverkarna att bygga
hus med allt bättre energiprestanda, vilket i sin tur leder
till ännu högre prisskillnader mellan dåligt isolerade och
välisolerade hus.
Isolering är dessutom ett tacksamt material med lika
lång livslängd som huset. Det kräver inte underhåll och
behöver aldrig bytas ut. Eftersom all energiproduktion
påverkar miljön negativt, drar du samtidigt ditt strå till
stacken med ett välisolerat hus.
Spara på att tilläggsisolera!
Underlag för beräkningen är ett hus med 140 m2
vindsbjälklag. Vi har förutsatt att huset är uppvärmt
med elpanna med en verkningsgrad på 80 % och att
elkostnaden är 1,2 kr/kWh inklusive energiskatt, moms
och elcertifikatavgift.
Vi har räknat på två
olika vindsbjälklag.
Exempel
Förutsättningar
Tilläggsisolering
Ort - Årlig besparing
Vindsbjälklag 1
Träbjälklag med
150 mm sågspån
400 mm glasull
Lund
Stockholm
Umeå
Vindsbjälklag 2
Träbjälklag med
100 mm glasull eller
stenull
250 mm glasull
Lund
Stockholm
Umeå
9 800 kr
11 200 kr
14 700 kr
5 500 kr
6 300 kr
8 200 kr
Gå in på www.isover.se/tilläggsisolering, klicka på Sparberäknaren och räkna ut hur mycket just du sparar!
6
LEVANDE HUS
BBR’s krav på energihushållning vid ändring av byggnader
När du planerar att renovera ska du vara uppmärksam
på att Boverkets byggregler, BBR, numera ställer krav
på att eftersträva god energiprestanda så nära dagens
nybyggnadsstandard som möjligt. Exempelvis ska man
eftersträva ett U-värde för ytterväggar på maximalt 0,18
W/m²·K vilket motsvarar minst 200 mm isolering totalt.
bygga till kan du anlita en konsult och få gjort en energiberäkning på byggnadens specifika energianvändning för
uppvärmning, ventilation och varmvatten.
Ett krav som ska eftersträvas betyder att man ska göra
sitt bästa för att uppgradera byggnadens energiprestanda.
Dock accepteras avvikelser om det är skäligt.
Glöm inte att söka bygglov om du planerar ändra
byggnadens användning, utseende eller vill bygga till.
Lösningen du väljer får därför inte vara till nackdel för
byggnadens utseende och funktion.
Om du ska renoverar delar av klimatskalet eller göra en
liten tillbyggnad kan du använda BBR’s eftersträvade
U-värden.
Om du göra en omfattande renovering av ditt hus, dess
energianvändande installationer och kanske samtidigt vill
Räkna dock med att du ska ha ungefär samma nivå för
byggnadsdelarnas U-värden.
Byggnadsdel
Eftersträvande U-värde, [W/m²·K]
Tak
0,13
Vägg
0,18
Golv
0,15
Fönster 1,20
Ytterdörr
1,20
Värdena är hämtade från avsnitt 9:92 i BBR 2012
Vanliga frågor om tilläggsisolering:
Spelar det någon roll vilken typ av värmesystem jag
har?
– Oavsett system är det alltid bra att ha ett välisolerat
hus, dels för den egna ekonomin och dels för miljön med
mindre koldioxidutsläpp. Största vinsten gör de som har
uppvärmning med olja eller el.
Hur stor är skillnaden i energinvändning för olika
tidsperioder?
– Småhus byggda efter år 2000 använder ca 20 %
mindre energi för uppvärmning och varmvatten jämfört med småhus byggda på 1980-talet, räknat i kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år.
Var har tilläggsisolering bäst effekt? Var finns de
svaga punkterna?
– Enklast och bäst effekt ger oftast en tilläggsisolering
av vinden. Andra åtgärder för att spara energi är: Täta
fönster och dörrar med tätningslister. Dreva fogar mellan
väggar och fönster/dörrkarmar. Tilläggsisolera väggarna
utifrån i samband med fasadrenovering. Isolera golvbjälklag.
Hur mycket går det att spara på att tilläggsisolera?
– Att tilläggsisolera är en bra affär, både för dig och
för miljön. Det du satsar i material och tid får du igen i
minskade energikostnader. Ett tilläggsisolerat vindsbjälklag kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp
till 25 %. Dessutom gör lagen om energideklaration att
välisolerade hus ökar i värde, läs mer här bredvid och på
sidan 22.
Hur snabbt kan man räkna hem en investering i mer
isolering?
– Du kan själv enkelt räkna fram detta på
www.isover.se/tilläggsisolering, klicka på Sparberäknaren.
Fler tips och räkneexempel finns på www.swedisol.se.
Hur gör jag för att komma igång?
– Ta kontakt med din lokala byggfackhandel och din
kommunala energirådgivare. De kan hjälpa dig med
många praktiska tips och råd. Läs också igenom det här
magasinet – här hittar du massor av vägledning för att
göra ditt hus energisnålare.
LEVANDE HUS
7
70-talshus renoveras
till lågenergistandard
Villa Kanndalen på Öckerö färdigställdes 1970 och är ett
tidstypiskt souterränghus i två plan med låglutande tak,
samt en vinkelbyggnad mot söder. Huset var i behov av
upprustning och en renovering planerades. I samband
med detta föddes idén att samtidigt energieffektivisera
huset till ett lågenergihus genom att applicera passivhusteknik så långt som möjligt.
Ola Henriksson är VD för Energieffektiva Hus AB, som
utför renoveringen. Företaget arbetar både med att bygga
nya energieffektiva hus och att energieffektivisera befintliga hus. ISOVER har fungerat som isolerleverantör och
rådgivande part i konstruktionsarbetet.
8
många villaägare med denna typ av hus stöter på,
berättar Ola.
Ny taklösning
Istället för att byta och bygga om befintligt tak kom
ISOVER med förslaget att bygga ett nytt tak ovanpå det
gamla. Då skulle man få tjockare isolering och nytt tak utan
att inkräkta på vindsutrymmet, som kan utnyttjas till
ventilationskanaler och andra installationer. Dessutom
innebar denna lösning både mindre arbete och bättre
isoleringsegenskaper.
– Vi såg det här som ett spännande projekt med stor potential och när jag presenterade idéerna för min mamma som
bor i huset så blev hon genast intresserad. När vi ändå
skulle renovera huset kunde vi slå två flugor i en smäll,
säger Ola.
– På ett enkelt sätt skapar vi lufttäthet genom att bygga
in en ny ångspärr ovanpå befintlig takkonstruktion, som
skyddas och kommer in i värmen. Vi får dubbelt så mycket
isolering ovanpå den gamla råsponten som i befintligt
vindsbjälklag. Den nya tilläggskonstruktionen byggs utifrån samma principer som i nybyggda passivhus, berättar
Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på ISOVER.
Total översyn
Bristerna var bland annat dräneringsproblem, sprickor i
fasad, dåliga fönster och dörrar, dålig isolerstandard, direktverkande el för uppvärmningen och slitet tak.
– Det var vanliga problem och renoveringsbehov som
Fasadpartierna i den gamla vinden lufttätas med en
diffusionsöppen takunderlagsfolie. På så sätt släpper fasadpartierna ut fukt som eventuellt trängt upp på vinden. Då
behöver man inte plocka bort den gamla ångspärren i
vindsbjälklaget.
LEVANDE HUS
Övriga större åtgärder
Krypgrunden under vinkelbyggnaden mot söder tilläggsisoleras på traditionellt sätt underifrån. Fasaden renoveras
med Webers tjockputs ovanpå ny tilläggsisolering. De nya
fönstren, av passivhustyp, har ett U-värde på 0,9 W/m2•ºC
och förhindrar effektivt kallras. De direktverkande elelementen togs bort och ersattes av en ventilationsanläggning
med effektiv värmeväxling och behovsstyrd ventilation.
Som komplement installerades en vattenmantlad kamin för
biobränsle.
Framtida referenshus
– Vi bedömer att energiprestandan kommer att bli
mycket god, men vi kommer inte att nå ner till samma
nivå som ett nybyggt passivhus eftersom förutsättningarna
Sammanfattning
av åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ny dränering runt huset
Tilläggsisolering av platta på mark ovanifrån
i suterrängdelen, 100 mm
Utvändig tilläggsisolering av fasad, 150 mm
Takkonstruktionen höjs och tilläggsisoleras ca 290 mm
Tilläggsisolering av krypgrund under vinkelbyggnad
160 mm
Lufttätning
Nya energieffektiva fönster och dörrar
Ventilation, värmeåtervinning: FTX-system
Solpanel med ackumulatortank för varmvatten
skiljer sig åt. Grunden (platta på mark) kan vi t.e x inte
göra om, den ligger där den ligger. Alla svar finns inte
när man ger sig in i ett sånt här projekt. Därför är det
viktigt att ha en bred förankring med system- och materialleverantörer, som t ex ISOVER, där vi kan utbyta erfarenheter och gemensamt finna lösningar för att det ska bli så
bra som möjligt.
Renoveringen slutfördes 2008. Idag finns två hushåll i
huset eftersom nedervåningen inreddes till en liten lägenhet.
Energianvändningen har blivit avsevärt bättre.
Mål Villa Kanndalen
• Minska energianvändningen från 162 till 45 kWh/m2•år
• Förbättrat värmeeffektbehov från 64 till 13 W/m2•år
• Minska värmeläckaget med 75 %
Målen är baserade på ett litet hushåll med en person.
LEVANDE HUS
9
Värme och isolering,
hur funkar det egentligen?
Alla behöver vi värme i våra hus för att inte frysa
och för att få ett skönt och behagligt inomhusklimat. Hur mycket som behöver tillföras beror på
utomhustemperaturen, men också på hur bra huset är
på att behålla den värme som redan finns.
Det här med värme, isolering och värmeöverföring
är inte alltid så lätt att förstå. Här får du en snabblektion som förhoppningsvis ska ge dig en insikt i hur allt
hänger ihop.
Hur mycket är en kWh?
Kilowattimme (kWh) är ett mått på den energimängd du
använder, oavsett vilken uppvärmningsmetod du valt.
En kWh motsvarar ungefär den energi som krävs för att
värma upp 10 liter vatten från 0 °C till 100 °C.
• 1 m3 olja motsvarar 10.000 kWh
• 1 m3 ved motsvarar 1.630 kWh
• 1 000 kg pellets motsvarar 4.700 kWh
Värme och olika material
Värme är en slags rörelseenergi där molekylerna vibrerar
på ett ostrukturerat sätt. Ju snabbare rörelse, desto högre
10
LEVANDE HUS
temperatur. Värme lagras i materia och olika material
har olika förmåga att lagra värmen. Vatten har exempelvis mycket god värmelagringskapacitet medan luft har
betydligt sämre. Temperaturförändringar kan ske olika
snabbt eller långsamt i olika material. I ett hus med tung
stomme, exempelvis en kyrka med tjocka stenväggar, sker
temperaturförändringar mycket långsamt vilket kan vara
positivt på sätt och vis. Men det går åt mycket energi och
tar lång tid att höja temperaturen igen efter det att huset
kylts ned.
Värmeisolering och värmekapacitet
När det gäller hus är det viktigt att skilja mellan
byggnadens värmeisolering (förmåga att hålla kvar
värmen inne i huset) och värmekapacitet (förmåga att
lagra värme i väggarna). Tänk dig en kamin som är
klädd med täljsten och en annan kamin som är klädd
med isolering. Täljstenen håller kvar värmen länge
och leder samtidigt ut värmen så att man får del av
den. En täljstenskamin har alltså hög värmekapacitet
men behöver ständig tillförsel av vedklampar eftersom
värmen ”konsumeras”.
En kamin som är klädd med isolering håller däremot
kvar värmen inuti kaminen vilket innebär att det inte
går åt så mycket ved, den har god värmeisolering.
Å andra sidan får du ju inte del av värmen.
Överföring av värme
Om det råder temperaturskillnad mellan två material strävar naturen efter att utjämna denna skillnad. Den naturliga
förflyttningen av värme sker från högre till lägre temperatur. Denna överföring av värme kan ske på tre olika sätt;
genom ledning, strålning och konvektion.
Värmeledning
I fasta material, till exempel metaller, överförs värme
från varm till kall del genom ledning. Även vätskor och
gaser leder värme, men här spelar även strålning och
konvektion en stor roll. Som jämförelse kan nämnas
att aluminium leder värme ca. 10.000 gånger bättre än
stillastående luft.
Värmestrålning
Värmestrålning (infraröd strålning) förekommer i
vätskor och gaser samt i vakuum. Ett vanligt exempel på
strålningseffekt är när du upplever vissa platser som kalla.
Då är det egentligen din kropp som avger strålningsvärme
till den kalla ytan, exempelvis i ett fönster.
Konvektion
Det finns två typer av konvektion, egenkonvektion och på
tvingad konvektion. Egenkonvektion (naturliga luftrörelser) kan uppstå i gaser och vätskor när dessa utsätts för en
temperaturskillnad. Eftersom varm luft (gas) är lättare än
kall så stiger den varma luften. Luften rör sig och kommer
i kontakt med kallare ytor, kyls ned och sjunker. Värmen
kan genom detta förlopp spridas långt. Påtvingad konvektion orsakas av exempelvis vind, alltså skillnader i lufttryck. Det är därför viktigt att ha lufttäta konstruktioner.
Hur fungerar isolering?
På marknaden finns det flera olika isolermaterial
och de flesta har en bra värmeisoleringsförmåga.
Värmeledning
Värmestrålning
Utformningen är gjord för att försvåra för värmen att ta
sig över från den varma sidan till den kalla. Materialen
består av ett ”skelett” som ser lite olika ut beroende på
vilket material det är; t.ex. glasulls-, stenulls- och cellulosa-fiber eller cellplast. Mellan detta ”skelett” finns en
gas som oftast är luft.
Isoleringens roll är att skapa en balans mellan
de tre värmeöverföringssätten. Fibrerna i glasullen är
långa och tunna vilket försvårar värmeledning (ledning).
Genom att ha många fibrer så blir det många hinder
i isoleringen vilket minskar risken för att värmen ska
stråla direkt från den varma sidan till den kalla (strålning).
Fibrerna håller också luften stilla och minimerar egenkonvektion, det vill säga att varm luft stiger, kyls ner mot en
kallare yta och sjunker (konvektion). För att beskriva hur
mycket värme som går igenom ett material använder man
begreppet värmekonduktivitet (värmeledningsförmåga).
Det betecknas λ (lambda) och kallas ofta lambdavärde.
Om lösfyllnadsisolering
På vindsbjälklag använder man oftast lösfyllnadsisolering, som sprutas ut. En vanlig isolertjocklek är
500 mm. Beroende på lösullstyp (glasull, stenull, cellulosa etc.) krävs olika densitet för att uppnå samma
isolervärde. ISOVERs lösullsprodukter består av många
långa tunna fibrer med stor specifik yta. För att uppnå
samma isolervärde och luftmotstånd kan dessa produkter
därför blåsas i en lägre densitet jämfört med andra lösullsprodukter. För en och samma produkt innebär en högre
densitet ett bättre isolervärde, men samtidigt påverkar
isolerskiktets tjocklek konstruktionens värmemotstånd
i ännu högre grad, vilket kan vara fördelaktigare i vissa
lösningar.
Simuleringar och beräkningar visar att de
värmeförluster som uppstår bland annat av egenkonvektionen, eventuell blåst eller luftrörelser på
vinden är små i den lösullsisolering som används i
Sverige idag.
Konvektion
LEVANDE HUS
11
Minska brandfaran och
isolera för brandsäkerhet
och trygghet
Brandvarnare och brandsläckare är enkla men
effektiva försäkringar om det skulle börja brinna i
ditt hus. Men visste du att du med rätt isolering och
konstruktion kan minska brandfaran och bidra till
brandsäkerhet och trygghet i ditt hus?
Vad sker vid en brand?
Brand är en eld som man har förlorat kontrollen över
och innebär ofta katastrof. Att veta hur en eld uppstår
och hur man kan skydda sig är därför en bra försäkring
för en villaägare.
För att en eld ska kunna starta och fortsätta krävs
tre samverkande faktorer; bränsle, syre och värme, se
bild nedan. Skulle någon av dessa tre faktorer försvinna
så upphör elden.
12
LEVANDE HUS
Visste du att?
Visste du att elden kan beskrivas som en gas i
glödande tillstånd. Till exempel är det inte den flytande
oljan i fotogenlampan som brinner utan de brännbara
gaserna som bildas av värmen. Det är inte heller veden
som brinner i en brasa, utan de gaser som alstras när
träet upphettas. Man brukar ibland säga att materialet
pyrolyseras.
Brandförlopp
Brand i en byggnad kan få allvarliga konsekvenser,
då många moderna material i inredningen består av
lättantändliga material som konstfiber och plaster.
Uppstår det en brand och det finns tillräckligt med
brännbart material i närheten som exempelvis gardiner,
möbler och mattor. kan branden växa och kraftig rök
utvecklas. Denna giftiga rök sprider sig mycket snabbt.
När brandgaserna blir tillräckligt varma finns risk för
övertändning. Det kan bara ta några minuter från det att
branden börjat tills rummet är ett eldhav.
En brand kan uppstå och utvecklas på många olika
sätt. Brandens utveckling påverkas framför allt av mängden brännbart material och hur detta är placerat i brandrummet. Mycket avgörande för brandförloppet är också
syretillförseln. Man brukar utgå från en brandförloppskurva när man ska beskriva en brands utveckling, se bild
till höger.
Flamfasen
Inträffar när övertändning sker och detta leder alltid
till en fullt utvecklad rumsbrand. Den fullt utvecklade
rumsbranden påverkas av mängden och placeringen av
brännbart material som finns i rummet. De personer
som befinner sig i rummet har då mycket små chanser
att ta sig ut levande och räddningstjänsten har knappast någon möjlighet att släcka elden. Under flamfasen
når temperaturen sitt maximum, vilket är cirka 1.000
grader.
Antändningsfasen
Är den viktigaste fasen ur säkerhetssynpunkt. Här finns
det möjlighet att hinna utrymma byggnaden och försöka
släcka branden med en brandsläckare innan den sprids till
hela byggnaden. Temperaturen stiger snabbt och brännbara
material avger brännbara och obrännbara gaser (rök). När
de brännbara gaserna uppnår sin antändningstemperatur
kan detta leda till total övertändning.
Avsvalningsfasen
Är perioden efter den fullt utvecklade rumsbranden. I
avsvalningsfasen börjar temperaturen sjunka eftersom
bränslet börjar ta slut. Ofta minskas konstruktionsmaterialets (t ex. träkonstruktioner) hållfasthet på grund av
värmens påverkan. Träregeln/balken minskar i omfång
genom förbränning och förkolning. Den blir klenare och
får därmed en minskad hållfasthet.
LEVANDE HUS
13
Att isolera brandsäkert och tryggt
För att förhindra att en brand uppstår och sprids behövs
goda kunskaper om brandförloppet och hur olika
material och byggnadskonstruktioner påverkar branden.
Den kanske viktigaste kunskapen är att kunna skilja
på de två begreppen “brandreaktion” och “brandmotstånd”, som enkelt delar in fasen före övertändning och
fasen efter övertändning. Båda är avgörande för brandens
utveckling, men i olika faser av brandförloppet.
Att bidra till ett brandsäkert byggande är ett av
ISOVERs mål. Alla som vistas i byggnaden samt de som
ansvarar för säkerheten, ska känna sig trygga.
Brandreaktion är beroende på materialen
Under den första fasen från det att något material i
byggnaden antänds fram till övertändning, är det endast
materialet, byggnads- såväl som inredningsmaterial som
påverkar brandens utveckling. I denna första fas är det
viktigaste kriteriet att snabbt kunna utrymma lokalen.
Hur materialens yta beter sig vid en brand,
Brandreaktion, är alltså av central betydelse i denna
fas. Kraven anges i BBR (Boverkets byggregler) med
Euroklasser, det som tidigare betecknades Ytskikt klass
I, II, III, osv., samt obrännbart material. ISOVERs oklädda glasullsprodukter är klassade som obrännbart material
eller som man anger i BBR i högsta klassen A1/A2-s1, d0.
Att leva brandsäkert
Att tänka brandsäkert
Skaffa en brandvarnare, det är en billig livförsäkring som
hjälper dig och din familj att hinna ut ur huset innan det
blir övertänt. Du behöver en i taket utanför ditt sovrum, och
finns det en övervåning behövs ytterligare en ovanför trappan eftersom röken stiger uppåt. Ha gärna det som en vana
att byta batteriet i brandvarnaren en gång om året, man
behöver inte vänta på signalen!
Välj brandsäkra material och konstruktioner med rätt brandmotstånd till ditt hus.
Prata gärna igenom utrymningen så att alla i familjen är förberedda om det skulle börja brinna. Se till att det finns flera
möjliga utrymningsvägar om någon skulle vara blockerad.
Varför inte genomföra en brandövning hemma?
Det är även viktigt att tänka sig för när man inreder hemma
med levande ljus och placera dem på en lämplig plats.
Lämna aldrig ett brinnande ljus utan släck det när du går!
Det är även bra att ha släckningsmöjligheter i sitt hus. Placera en brandsläckare på en plats där du lätt kommer åt
den, gärna åt samma håll som utrymningsvägen. Eller se
till att du har en lättillgänglig vattenslang i huset och det är
bäst om slangen har en snabbkoppling så att du snabbt får
igång den. Tänk på att slangen måste vara så lång att den
når runt i hela huset.
14
Brandmotstånd gäller för konstruktionen
I de fall då branden får chans att utvecklas så att
en övertändning sker går det inte längre att rädda utrymmet där branden uppstod (brandcell). Istället är det
viktigt att förhindra att branden sprider sig till angränsande utrymmen. Det är nu man använder begreppet
Brandmotstånd, som helt och hållet är kopplat till konstruktionen. Kraven regleras i BBR där olika byggnadstyper kräver olika långa brandmotståndstider.
När det gäller konstruktionens brandmotstånd
hjälper det inte att titta på ytskiktsegenskaperna
eller temperaturtåligheten för enstaka produkter. Här
handlar det istället om hur hela kombinationen av
material fungerar tillsammans i de olika konstruktionerna, vägg, golv, tak, osv. Förståelsen för hur material samverkar i en konstruktion är ytterst viktig när
det gäller att förhindra brandspridning. Då material
ändrar form; vissa sväller och ökar i volym medan andra
krymper och brännbart material förkolnas vid upphettning, är det viktigt att se till hela konstruktionen.
Konstruktionen måste testas i sin helhet den blir inte
brandsäker bara för att ett material som tål 1.200
grader placeras i en godtycklig konstruktion. Se illustration till höger.
LEVANDE HUS
Stäng alltid av hushållsapparater när de inte används
som till exempel strykjärn, kaffebryggare, tvättmaskin och
torktumlare. Tvätta eller kör torktumlaren bara när ni är
hemma.
Se även till att ha uppstädat runt hus och hem för att minska
risken för att någon anlägger en brand intill huset. Det minskar även risken för brandspridning mellan byggnader.
Förvara gärna brandfarliga varor på en säker plats.
Brandreaktion
Visar om materialet tillför
bränsle till branden före
övertändning.
Euroklasser
A1/A2, B, C, D, E, F
Brandmotstånd
Visar hur länge en konstruktion kan stå
emot branden då den nått övertändning.
R, E, I
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller
360 minuter
Så här undviker
du fuktproblem
Många tror att fukt utifrån är det största problemet, men
så är det inte. Det är istället fukten inifrån som ofta orsakar fuktproblem och som konstruktionen måste skyddas
från. Vi har i regel större fukttillskott i våra hus idag än
vad man hade förr. Men bygger man rätt ska täta hus inte
alls orsaka dålig inomhusmiljö.
Fuktvandring av vattenånga kan ske genom fuktdiffusion och fuktkonvektion. Konvektionsvandring är i
jämförelse med diffusionsvandring mycket ”smartare”,
den hittar små hål och otätheter. Konvektionsvandring
och den kondens av inomhusluften som blir resultatet
ger oftast störst skador, men även skador av diffusion är
vanliga.
Diffusion och konvektion
Diffusionsvandring inträffar när det finns skillnader i
ånghalt mellan olika utrymmen. Vattenmolekylerna på
den sida där ånghalten är störst kommer att försöka ta
sig över till den sida där det är färre vattenmolekyler.
Normalt är ånghalten inomhus större än utomhus och
nettodiffusionen sker då inifrån och ut. Detta är naturens lag att försöka jämna ut skillnaderna och få lika
tryck på båda sidorna.
Konvektionsvandring betyder att strömmande luft
tar med sig vattenånga. För att luftrörelser ska uppstå
krävs det lufttrycksskillnader mellan olika utrymmen
och det råder oftast tryckskillnader över klimatskalet
(väggar, golv och tak). Orsaken till detta är bland
annat vind, ventilation och temperaturskillnader mellan utomhusluft och inomhusluft. Den varma och fuktiga inomhusluften vill röra sig ut ur huset genom väg16
LEVANDE HUS
gar och tak mot den kallare delen av konstruktionen.
Inomhusluften kyls ned och vid en viss temperatur
kondenserar fukten i luften och blir till vatten. Då är
risken för fuktskador mycket stor.
Folie minskar fuktvandring
För att minska oönskad fuktvandring använder man en
folie som ångspärr eller ångbroms, till exempel ISOVER
Plastfolie eller ISOVER Vario KM Duplex UV. Folien
placeras på den varma sidan i en konstruktion (t.ex på
insidan av ett vindsbjälklag) vilket innebär att luften
måste finna en annan väg ut ur huset, vanligtvis via
ventilationssystemet. Folien förhindrar därmed att
kondens uppstår på konstruktionens kalla sida.
Kontrollerad ventilation
Äldre hus är ofta väldigt dragiga och har mindre
isolering än moderna hus. Detta innebär att värmen
försvinner ut ur huset och att energianvändningen blir
hög. Högre energianvändning belastar såväl miljön som
din ekonomi.
Man kan se till att man har en mekanisk frånluftsfläkt i kök, bad- och tvättrum för att undvika en för hög
luftfuktighet, samt se till att tilluftsventilerna är öppna i
sov- och vardagsrum. På detta sätt skapar man en så god
luftomsättning som möjligt.
Hus som byggs idag har däremot täta konstruktioner
och ventilationssystem som kontrollerar luftflödena in i
och ut ur huset. Detta är en förutsättning för en energisnål uppvärmning. En kontrollerad ventilation säkerställer också en god luftkvalitet i huset.
Viktigt att täta ordentligt
Det av största vikt att ångspärren/ångbromsen verkligen
är tät och att den inte punkteras. Det är även viktigt att
täta alla genomföringar, som exempelvis rör för luftning
av avlopp, ventilationskanaler etc. Eventuellt kan man täta
med ISOVER Vario Stos runt ledningar och genomföringar för att undvika problem. Glöm inte att även täta runt
vindsluckan!
Risken för att varm, fuktig inomhusluft ska strömma
ut i konstruktionen är störst högt upp i en byggnad där
det normalt råder övertryck, främst genom så kallad ”skorstensverkan”. Därför är det viktigt att konstruktionen tätas
på den varma sidan.
Isolering av vindsutrymmen
Isolering av vindsbjälklaget är till för att förhindra
värmen att ta sig upp på vinden. Är tanken att ha en
ouppvärmd och oinredd vind ska ångspärren/ångbromsen
placeras på undersidan av vindsbjälklaget. Ska
vinden inredas ska folien placeras på den varma sidan,
innanför isoleringen i yttertaket.
Vissa hus har ett så kallat hanbjälklag och en
liten loftvind. I dessa fall kan man, om man vill ha en
lägre innertakshöjd, isolera hanbjälklaget. Ångspärren/
ångbromsen placeras då på undersidan av hanbjälklaget.
För utförliga anvisningar se ”så här gör du” för respektive konstruktion.
Viktigt
I källarutrymmen rekommenderar vi inte plast­
folie eftersom det oftast är fukt utifrån som
kan orsaka problem.
Ventilering av vindsutrymmen
I ett ouppvärmt utrymme över ett välisolerat vindsbjälklag
blir temperaturen låg och den relativa fuktigheten hög
under vintern. Följande åtgärder minimerar risken för
fuktskador uppe på vinden:
•
•
•
•
•
•
•
Lufttätt vindsbjälklag
Lufttäta genomföringar till exempel vid uppstigningsluckor, skorstenar och ventilationsrör
Undertryck inomhus
Vattentätt yttertak
Inga läckande installationer
Ingen byggfukt
Vindsutrymmets ventillation är anpassad till
förväntade fuktmängder
Vindsutrymmet bör ha ventilationsöppningar för att
kunna vädra bort den fukt som trots allt kommer dit.
Detta kan lösas på olika sätt exempelvis med takfotsventilation, gavelventiler, takhuvar eller nockventiler.
Det går inte att ge några generella regler utan varje byggnad måste bedömas efter sina egna förutsättningar. Men
oavsett vilken ventilering man väljer, så bör man under
den första säsongen då och då kolla hur vinden fungerar.
Är det torrt och fint?
Om man väljer att ventilera vindsutrymmet via takfoten måste isoleringen skyddas av vindavledare som för
ventilationsluften förbi isoleringen och upp utefter yttertaket. Luftspalten bör vara minst 25 mm.
18
LEVANDE HUS
God ventilation gör susen
för hälsa och ekonomi
Frisk och fräsch luft inomhus betyder mer för välbefinnandet än man kan tro. Förr använde man
självdrag. Men idag är energin alltför dyr för att
släppas ut genom otätheter i huset, frisk luft måste
istället tillföras genom ventilation. Och med en bra
ventilationsanläggning kan du faktiskt sänka energikostnaderna ordentligt!
Självdrag i ett hus kan kännas som ett naturligt sätt att
få in frisk luft, men är ett dåligt alternativ ur energisynpunkt. På senare år har byggreglerna också förändrats ganska mycket för att hushålla med den allt dyrare
energin.
För att ett hus ska vara energieffektivt måste
klimatskärmen vara så lufttät som möjligt. Men eftersom inomhusluften hela tiden tillförs partiklar, gaser
och vattenånga från människor och apparater är det
nödvändigt med ett bra ventilationssystem för att luften
ska kännas fräsch och frisk. God ventilation och god
ekonomi går faktiskt att kombinera!
Välj rätt ventilationssystem
Ventilation kan vara mer eller mindre kontrollerad. Ett
självdragssystem (S-system) är egentligen inte något
system utan ett resultat av att varm inomhusluft stiger
och tar sig ut ur huset vilket skapar ett undertryck. Kall
luft sugs in genom otätheter i huset vilket innebär att ny
luft hela tiden måste värmas upp.
Ett mer kontrollerat system är så kallad fläktstyrd
frånluft (F-system), som innebär att fläktar driver ut
inomhusluften. Ny luft tillförs genom ventiler eller
otätheter, men fortfarande med hjälp av undertrycket
som uppstår.
Mest effektivt är ett balanserat ventilationssystem
(FT-system), som ibland även har värmeväxlare
(FTX-system). Här styr fläktar både till- och frånluften,
och i FTX-systemet återanvänds även värmen från
inomhusluften till att värma upp luften som tas in.
Ett FTX-system innebär en lite större investering,
men är ett säkert sätt att göra inomhusmiljön behaglig,
temperaturen jämn och luften frisk att andas. Samtidigt
innebär värmeväxlingen att energianvändningen i huset
sänks rejält.
Bra eller dålig ventilation?
Om du nyligen flyttat in i ett hus kanske du inte är helt
säker på vilken typ av ventilation huset har. Om huset
är byggt före eller omkring 1965 är det ganska troligt
att det ventileras med självdrag. Frånluftsgaller i våtrum
och sovrum tyder också på självdragssystem. Hittar du
luftintag i ytterväggarna kan det tyda på ett fläktstyrt
frånluftssystem. Och har huset ett FTX-system har du
förmodligen fått drift- och underhållsinstruktioner med
huset.
Det finns några enkla sätt att kontrollera om
ventilationen i huset är dålig. Kontrollera exempelvis hur
lång tid det tar för imman på badrumsfönstret att försvinna
efter det att du duschat. Tar det mer än en kvart är ventilationen dålig. Samma sak om du upptäcker kondens på
insidan av fönstren. Att hålla upp en bit hushållspapper
mot en ventil är ett annat sätt. Papperet ska sugas mot
ventilen om ventilationen fungerar som den ska.
Branschorganisationen Svensk ventilation har gett
ut boken Andnöd som kan beställas via hemsidan,
www.svenskventilation.se.
LEVANDE HUS
19
Värmekameran
ser var det läcker
Bilden kommer från Energimedia i Göteborg.
Dåligt isolerade skarvar och hörn bildar ”hål” i klimatskalet där värmen strömmar ut. Dessa köldbryggor
är mycket svåra att se med blotta ögat, men med hjälp
av en värmekamera kan du lokalisera och åtgärda de
kostsamma värmeläckorna.
20
LEVANDE HUS
På en bild från insidan av huset syns varma områden
som gul-röda medan ställen där värmen läcker ut blir
lila-blå.
Bilden kommer från Energimedia i Göteborg.
Olika typer av köldbryggor
Det finns olika typer av köldbryggor, en del är enklare
att lokalisera än andra. Exempel på ställen där köldbryggor ofta uppstår är utåtgående hörn i ytterväggar, anslutningar mellan yttervägg och tak respektive
bottenbjälklag, dörr- och fönstersmygar, balkongfästen, reglar i regelväggar, fästanordningar och genomföringar.
En köldbrygga har stor inverkan på konstruktionens värmeisolerande förmåga. Det går åt mycket onödig energi för att hålla huset varmt helt enkelt.
Fotografera läckorna
Om du känner att huset är dragigt eller om du ändå
är på väg att renovera eller bygga om ditt hus, är det
klokt att ta chansen att leta upp alla värmeläckor. Ett
bra sätt är att använda en värmekamera, en kamera som
registrerar de infraröda strålar som ett föremål avger
och omvandlar mätningen till en bild. I denna bild syns
temperaturskillnaderna mellan kalla och varma partier
mycket tydligt. Denna typ av fotografering kallas för
termografering.
Genom att låta termografera fasaden kring de
utsatta ställena kan du hitta köldbryggor och sätta stopp
för värmebovarna. De flesta lokala byggföretag och
bygghandlare kan ge dig råd om vem i din närhet som
kan utföra en värmefotografering.
Bilden kommer från Energimedia i Göteborg.
Känns det dragigt på golvet trots att rummet är varmt i
övrigt? Förmodligen har huset en eller flera köldbryggor. Att en köldbrygga uppstår beror ofta på att isolerskiktet är brutet och att värmen transporteras ut via
material med sämre isolerförmåga. En köldbrygga kan
också uppstå om konstruktionen är felisolerad.
Köldbryggor kostar dyra energipengar och bör
åtgärdas. Problemet är förstås att hitta dem, eftersom
de inte syns för blotta ögat.
Om huset fotograferas utifrån syns värmeläckorna som
röda-gula fält eftersom dessa är varmare än fasaden i
övrigt.
En fasad som håller tätt kan liknas vid en termos, värmen
hålls kvar på insidan och termosen blir grön-blå om man
fotograferar den med en värmekamera. Kaffekokaren
har ett aktivt system för att hålla kaffet varmt och blir
gulröd som ett tecken på att värmen läcker ut!
Har du pengarna i madrassen?
Här växer familjen Johanssons
sparpengar med 37 % om året
Placera pengarna i väggar och tak i stället!
Att ligga i soffan med känslan av trygghet i ett varmt och skönt
hus när det ligger drivor av snö utanför kan vara en självklarhet
för många – men inte för alla! Planera in en tilläggsisolering i ditt
hus i stället, så gör du en klok investering i ditt framtida boende.
Genom att tilläggsisolera tak och väggar så får du upp till 50
procents avkastning tack vare lägre uppvärmningskostnader.
Passa på att
utnyttja ROT-avdraget
Få upp till 50 % av arbetskostnaden som skatteavdrag
(maximalt 50 000 kr/person).
Du höjer dessutom värdet på huset och gör en insats för miljön.
Ta första steget, besök www.isover.se/tillaggsisolering
LEVANDE HUS
21
Energideklarationen visar
om villan slösar med energi
Sedan 2009 måste villor energideklareras när de byter
ägare. Villaägaren ska se till att en energideklaration
tas fram och intresserade köpare kan med hjälp av
den bedöma om villan är energieffektiv eller inte.
Köparen kan också se vilka åtgärder som kan behöva
göras för att förbättra villans energiprestanda.
Cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning
går idag till våra byggnader. Därför är det viktigt att villor och andra byggnader minskar onödig energianvändning. Ett viktigt verktyg för detta är energideklarationer
av fastigheter. De görs av en energiexpert tillsammans
med villaägaren och ska visa villans energianvändning
och ge råd om hur den kan bli mer energieffektiv.
Boverket är den statliga myndighet som ansvarar för
register och information kring energideklarationerna.
Nedan beskrivs hur man som villaägare skaffar sig en
energideklaration inför en försäljning. Naturligtvis kan
deklarationen vara av mycket stort intresse även om
villan inte står inför omedelbar försäljning.
Förberedelser
Villaägaren tar fram alla handlingar som kan underlätta
för energiexperten. Framför allt behövs uppgifter om
22
LEVANDE HUS
tidigare undersökningar eller besiktningar av villan.
Bland annat behövs ritningar och det senaste årets
räkningar för att värma upp huset. Mät upp villans
uppvärmda golvarea på ritningen. Har en radonmätning
gjorts ska resultaten från den tas fram.
Kontakta expert
Ta kontakt med ett företag som är godkänt av
SWEDAC – se www.swedac.se. Det är en förutsättning att energiexperten finns namngiven hos något av
företagen som SWEDAC listar för att han eller hon ska
få göra energideklarationen. Villaägaren kan alltså inte
göra energideklarationen själv!
Undersökning
Energiexperten gör en besiktning av villan och går dessutom igenom allt material och kända fakta om villan. Det
är nu det förberedande arbetet lönar sig. Ju mer kända
fakta som redan finns, desto snabbare går det.
Energideklarationen ska innehålla en mängd uppgifter
och det är energiexpertens jobb att tillsammans med
villaägaren bland annat ta fram uppgifter om den mängd
energi som används per år samt om radonmätning har
gjorts i byggnaden.
Alla uppgifter ska hjälpa experten att ge förslag på
åtgärder som kan sänka energianvändningen, utan att
det kostar för mycket. Det kallas ”Rekommendationer
om kostnadseffektiva åtgärder”.
Elektroniskt formulär
Energiexperten matar sedan in de uppgifter som krävs på
Boverkets elektroniska formulär och godkänner energideklarationen.
Det är nu det så viktiga ”referensvärdet” kommer fram.
Värdet räknas fram av ett program i samband med
inmatningen och det visar hur mycket energi villan drar
i jämförelse med liknande hus.
Förslag till förbättringsåtgärder
Nästa steg är att villaägaren får hela energideklarationen
och förslag till åtgärder. Förslagen är tänkta att sänka
kostnaderna för driften. Det är inget tvång att följa förslagen, men de leder till besparingar för både ägaren och
miljön om de utförs.
Villaägaren får också en sammanfattning av resultatet.
Den visar husets energianvändning på ett överskådligt
sätt. Hela deklarationen ska visas upp vid försäljning av
villan.
Annonsering vid försäljning
Vid försäljning av en villa ska dess energiprestanda
tydligt finnas med vid annonsering. Energiprestanda ska
anges med siffror i annonsen. Värdena finns i energideklarationen, men kan också hämtas från Boverkets
hemsida.
I energideklarationens sammanfattning kan man bland
annat se hur mycket energi villan använder per kvadratmeter och år. Värdet jämförs med liknande byggnader
så att man kan få en uppfattning om den aktuella villan
är energisnål eller slösande.
Fakta
SWEDAC
På Boverkets hemsida – www.boverket.se – finns
utförlig information om energideklarationer.
SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll – är en statlig myndighet som ackrediterar,
det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan.
LEVANDE HUS
23
ISOVERs glasull
från tillverkning till kund!
Kvalitetskontroll med alla sinnen
Det flytande glaset transporteras till
en spinnare. I hög hastighet slungar
spinnaren ut långa och tunna fibrer som
bildar en vit ull. Varannan timme kontrolleras kvaliteten noga…
Om formen kan vara till nån
ledning
Efter att bindemedel har tillsatts leds
den fluffiga ullen vidare mot härdugnen. Först här bestäms formen på
den färdiga glasullen; skivor plattas till
och rörskålar rullas upp.
En spänstig hurtbulle
I ugnen härdas bindemedlet och
glasullen får sin karakteristiska gula
färg. Det gör också glasullen extra
spänstig och smidig att hantera.
Var tredje glasflaska spar energi
Var tredje glasflaska som du lämnar till återvinning
blir till energibesparande glasull i ISOVERs fabrik i
Billesholm. Dryck på glasflaskor spar alltså energi…
Tänk miljövänliga tankar
De krossade glasflaskorna anländer till ISOVER i stora tankbilar.
Ungefär 80 % av den färdiga glasullen är producerad av återvunnet
glas. Full tank är en miljövänlig
tanke!
Nyttig rätt med hemligt recept
Glaskrosset smälts i en vanna
och ämnen som tillför olika
egenskaper till glasullen tillsätts
efter ett hemligt recept. Både
fiberrikt och nyttigt förstås!
24
LEVANDE HUS
Inte klippt när det är skuret
Skivor och rullar kapas till rätt format och längd. Inget spill
går till spillo, allt som blir över tas tillvara i produktionen.
Vissa av produkterna beläggs sedan med olika ytskikt.
Ingen luft gör stor skillnad
Komprimering gör stor skillnad, och redan vid den
första paketeringen komprimeras glasullsskivorna rejält.
Mindre paket är lättare att lagra, transportera och
hantera. Skillnaden både känns och lönar sig…
Okomplicerat multikomprimerat
Förpackningsmaskinen Multipac är en robot som
komprimerar glasullen ett steg till, upp till 80 %. Vilket
innebär att ISOVERs lastbilar minskar sin förbrukning av
diesel med drygt 1 miljon liter per år!
Med tuffa miljökrav når vi
ännu längre
Komprimering minskar antalet frakter vilket spar miljön.
Genom att dessutom välja tåget
för alla transporter till vårt
lager i Älandsbro når vi riktigt
långt i vårt miljöarbete.
En enkel present, från oss till dig
Genom att använda
komprimerad glasull
istället för exempelvis
stenull halverar du
din transport, liksom
antalet steg på bygget. En present som
är enkel att njuta av
året om.
LEVANDE HUS
25
Nu stannar
stugvärmen kvar
och Love och Linn sparar pengar
Huset tjänade en gång som ölbutik och hela sekelskiftescharmen sitter kvar i väggarna. Men när Love
och Linn flyttade in var det många projekt kvar
mellan dröm och verklighet. Nu har det gått två år, och
med tilläggsisolering, gjutjärnskamin och god känsla för
inredning har de skapat ett hem med ovanligt varm och
inbjudande atmosfär.
Precis som många andra hade Love och Linn en dröm att
bo i ett hus nära havet. Och i Nyhamnsläge, ett typiskt
fiskeläge strax norr om Höganäs i nordvästra Skåne, hittade de ett hus med rätt möjligheter. Men att det strandnära läget ställer höga krav på husets isolering och täthet
fick de känna på redan första året.
- Vi flyttade in under sommaren, men när vintern kom
upplevde vi att huset kändes kallt och dragigt. Att vi inte
helt lyckades behålla värmen i huset bekräftades också
av att oljepannan jämt arbetade för högtryck, berättar
Love.
26
LEVANDE HUS
Lösull på vinden
En av de första åtgärderna i huset blev att tilläggsisolera vindsbjälklaget för att hindra stugvärmen från att
strömma ut ur huset via vinden. I bjälklaget låg bara en
3-4 cm tjock mineralullsmatta som ersattes med ett 50
cm lager lösull.
- Det visade sig vara en bra investering. Vi märkte
direkt att vi kunde sänka termostaterna på ovanvåningen
och det har i sin tur resulterat i att vi minskat vår oljeförbrukning. Det är ju inte helt fel i tider när en kubikmeter
olja kostar över 13.000 kronor, och det innebär ju också
att vi bidrar till att skona miljön en aning, säger Love.
Isolering först ...
Att hindra värmen från att strömma ut ur ett hus är en av
de viktigaste faktorerna för god värmeekonomi. Rådet som
Love och Linn fick av en bekant – att tilläggsisolera först
innan de började fundera på kompletterande uppvärmning – visade sig vara ett gott råd.
FAKTA
tilläggsisolering
Att tilläggsisolera husets
vindsbjälklag är ett effektivt sätt att behålla värmen i huset. Du kan
faktiskt sänka dina uppvärmningskostnader med
så mycket som 25 %! Isoleringen utförs antingen med skivor eller med
lösull. Ett mindre bjälklag
är enklast att isolera med
skivor, men om utrymmet
är lite större är det oftast
mer ekonomiskt att anlita
en lösullsentreprenör.
ISOVER har såväl skivor
(UNI-skiva, Träregelskiva
- Den nya gjutjärnskamin som vi installerade ifjol värmer nu upp huset snabbare
än om vi inte hade tilläggsisolerat först.
Dessutom går det åt mindre ved i kaminen.
Totalt har vi nu kommit en bra bit på väg i
att skapa ett varmt och gott klimat i huset,
avslutar Love och Linn, som så snart de
har möjlighet kommer att tilläggsisolera
resten av huset.
Så nu får Nyhamnslägekråkorna helt
enkelt hitta ett annat tak att sitta och värma
sig på ...
och ISOVER Easy) som
lösull i sortimentet. Läs
mer om hur man tilläggsisolerar ett vindsutrymme
på sidan 64. LEVANDE HUS
27
Ovanvåningen blev husets
bästa våning
Större, ljusare och varmare ...
Den dragiga ovanvåningen var länge ett undantag i
familjens smakfullt renoverade 60-talshus. Det tog
några år innan Christian och Gunilla till sist tog
beslutet att med hjälp av en arkitekt fräscha upp rummen och samtidigt ge barnen större plats och rum.
Resultatet blev en trivsam ovanvåning med mer yta och
rymd, mer ljus och inte minst mer värme.
För paret är hemmet helt klart en betydelsefull del av
livet och de delar ett brinnande intresse för inredning och
design. Varje rum i huset känns genomtänkt vad gäller
möbler och färgval och besökaren möts av en smakfull mix
av olika stilar och tidsepoker.
Under de första åren i huset var dock ovanvåningen ett undantag från regeln. Genom åren hade olika
”hemmasnickare” satt sin prägel på rummen och inredningen och resultatet var ett mörkt, kallt och dragigt utrymme
i dåligt skick. Fula tapeter i kombination med dåliga materialval gjorde sen sitt till för att förstärka det otrivsamma
intrycket. En utmaning för Christian och Gunilla som båda
är ytterst noggranna med detaljer.
­ – Vi kan ägna dagar åt att diskutera om en soffa
ska ha den ena eller den andra nyansen av en viss färg,
berättar de och skrattar.
Att fräscha upp ovanvåningen på egen hand var först
en naturlig tanke för både Christian och Gunilla. Men efter
en tids funderande beslutade de sig för att kalla in professionell hjälp. De gav en arkitekt i uppdrag att skapa en
trivsammare ovanvåning med mer yta och rymd och med
bättre värmekomfort.
­ – Som i många andra hus från 60-talet var takkonstruktionen minst sagt dåligt isolerad, så mitt i vintern
fick vi brassa på elementen rejält för att hålla en dräglig
temperatur. Utöver rent praktiska och estetiska krav, var
det också en viktig drivkraft att om möjligt ge barnen lite
mer plats i sina respektive rum, säger Christian.
Fyra dubbla Veluxfönster fälldes in i taket åt söder vilket
ger ett fantastiskt ljusinsläpp och en hänförande utsikt
över det omgivande landskapet – och tre mer normalstora
Veluxfönster fixar ljuset i takets norrsida.
I innertaket finns infällda spotlights, som ger de
olika rummen ett både varmt och behagligt ljus. Det
varma intrycket förstärks av det oljade trägolvet i massiv ekparkett. En inte helt oviktig detalj för det estetiska
helhetsintrycket är de ”osynliga” elementen. De fläktstyrda
konvektorelementen är nedfällda i golvet och har enligt
uppgifter från tillverkaren betydligt bättre verkningsgrad
än traditionella radiatorer.
Ny samlingspunkt
Efter att familjen bokstavligt talat levt ihopträngd på bottenplanet under några slitsamma renoveringsmånader drog
alla en lättnadens suck när sista spiken i den nya ovanvåningen slogs på plats.
­ – Barnen blev överlyckliga över sina nya, ljusa
rum och familjen fick en ny samlingspunkt i det stora
allrummet som vi nu gjort till vårt TV-rum. Det känns som
om ovanvåningen har blivit en mer naturlig del av huset,
avslutar Christian.
Omfattande förändring
Förändringsarbetet var omfattande: Hela takkonstruktionen tilläggsisolerades, vilket ger hela huset en bättre
och jämnare temperatur. Stödbenen i takkonstruktionen
flyttades ut för att skapa större boyta och en ökad känsla
av rymd. I två av rummen öppnades innertaket upp hela
vägen till nocken, där de nu synliga hanbjälkarna byttes ut
och vitlaserades.
LEVANDE HUS
29
Joel tilläggsisolerade
och passade på
att byta fasad
Fasaden utsätts för stora påfrestningar från sol, vind
och vatten och någon gång behöver den fräschas upp
eller till och med bytas ut. Levande Hus besökte en gård
i nordvästra Skåne där Joel var i färd med att renovera
fasaderna på två hus.
Gården som ligger vackert belägen på Kullabergs sluttningar består av flera byggnader. Ett av husen fungerar
som tvättstuga, verkstad och gästhus. Ytterväggarna är
av tegel som sedan putsats. Att det var dags att göra
något märkte Joel på att den gamla putsen hade börjat
spricka och flagna. En av väggarna saknade till och med
puts helt.
– Fasaden var i behov av en rejäl uppfräschning och jag ville putsa hela huset för att få ett vackert
helhetsintryck. När jag tittade närmare på väggarna
upptäckte jag att de saknade isolering, möjligtvis är det
dubbla tegelväggar med en luftspalt emellan, vilket är
vanligt i äldre hus. Eftersom huset är uppvärmt för det
mesta insåg jag att vi skulle tjäna på att isolera huset
också, berättar Joel.
Färdigt putssystem
Joel lånade böcker i ämnet och hörde sig för hos några
bygghandlare för att hitta en isolerlösning som fungerade
för en putsad fasad. Valet föll på ett putssystem som var
anpassat och godkänt för just den typen av väggstomme.
Isoleringen ingick i putssystemet. Och eftersom det är ett
ganska avancerat arbete att byta fasad på ett hus anlitade
Joel en hantverkare.
30
LEVANDE HUS
– Arbetet gick snabbt och lätt och jag hade nog inte
klarat det själv, i alla fall inte lika bra, berättar Joel.
För att inte förändra husets karaktär för mycket
valde Joel en isolertjocklek på 50 mm.
– Jag ville inte att väggen skulle växa för mycket.
Eftersom det inte är ett permanentboende så behöver vi
inte ha så tjock isolering, vi håller dessutom temperaturen lägre där än i boningshuset. Men med tanke på
dagens höga el- och oljepriser så är alla besparingar
välkomna, stora som små, säger Joel.
– Vi vet inte hur mycket vi sparar på det här än.
Men vi har redan märkt att det är lättare att hålla
värmen i uthuset. Vi har sänkt värmen men behållit samma
innetemperatur. I boningshuset har vi märkt att draget
minskat och att vi kan dra ner på värmen. Det blåser ganska mycket här och gården ligger mitt på ett öppet fält. Så
man får se det som en investering som lönar sig i längden.
Dessutom har vi fått två nya och vackra fasader att glädjas
åt varje dag, konstaterar Joel nöjt.
Komfort i boningshuset
Den gamla träpanelen på boningshuset behövde bytas ut
och i samband med det valde Joel att också tilläggsisolera.
Den nya träpanelen målade Joel i klassisk Falu rödfärg
som passar bra i den lantliga miljön.
LEVANDE HUS
31
Fakta om olika
fasadsystem
Alla byggnader går att tilläggsisolera. Däremot
skiljer sig metoderna åt beroende på vilket
fasadmaterial man har eller vill byta till.
Tegelfasad
Vid tilläggsisolering av yttervägg med
trä- och stålregelstomme med fasadskikt
av tegel, används ISOVER Fasadskiva.
Om väggen har vindtät stomme som till
exempel betong kan du istället välja ISOVER
Skalmursskiva.
Putsad fasad
När fasaden ska vara putsad är det viktigt att
du väljer ett putssystem som är anpassat för
den aktuella stomkonstruktionen. Det finns
idag flera olika putssystem på marknaden.
Träfasad
För fasad med träpanel går det alldeles
utmärkt att använda ISOVER Fasadskiva.
Vill du göra jobbet själv följer du
anvisningarna här i magasinet.
32
LEVANDE HUS
Kolla vad just du sparar
på att tilläggsisolera!
Tilläggsisolering lönar sig. Nu kan du få
raka besked på vilka summor det egentligen rör sig om. Gå in på ISOVERs hemsida, www.isover.se/tilläggsisolering, och
klicka på Sparberäknaren. Sen är det
bara att mata in uppgifter på var du
bor och var du tänker tilläggsisolera
huset. Ut kommer ett värde på hur
mycket just du sparar!
Exempelhus i mellansverige
Ett hus i Uppsala ska tilläggsisoleras på den 150 m2
stora vinden där det idag finns ett befintligt lager
mineralull på 100 mm. Genom att tilläggsisolera
med 350 mm isolering blir den totala tjockleken
450 mm. Huset värms upp av en elpanna med 80 %
verkningsgrad. Om energipriset är 1,20 kr/kWh blir
den årliga besparingen 7 800 kronor.
www.isover.se
LEVANDE HUS
33
Planerar du hemmabio?
Tänk på ljudisoleringen
och akustiken!
För att en hemmabio ska fungera bra i ett hem med
flera boende är det en del saker man bör tänka på.
Ljudet från en hemmabioanläggning är ganska kraftigt och kan vara störande för omgivningen. Även
inuti rummet kan det behövas anpassningar för att
få en bra ljudmiljö, vilket är en förutsättning för en
lyckad hemmabio!
Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var man
väljer att placera sin hemmabio. Är rummets omgivande
konstruktioner ordentligt isolerade från början kan det
räcka med anpassningar i rummet som t.ex strategiskt
placerade textilier, mattor eller ett ljudabsorberande innertak. Saknas isolering väljer den kräsne cineasten att gå
grundligt tillväga och bygger nya väggar, golv och tak
samt inredning förstås!
Akustiken är viktig
Akustiken är en av de viktigaste faktorerna för hemmabion. Själva rummet ska vara tyst och väl dämpat för att
kunna uppnå en bra ljudmiljö. Utan dämpning får man
en negativ inverkan på ljudkvaliteten. En grundregel
är att hårda ytor ger starka ljudreflexer och dålig ljudupplevelse.
Många väljer att förlägga hemmabion till källaren eller
gillestugan där vanliga material är betong, klinker och puts.
Här krävs det en del arbete för att det ska bli bra.
Hemmabio i källaren - väggar
Om du behöver tilläggsisolera källarytterväggarna följer
du anvisningarna i avsnittet ”Isolera källare”. Om du
behöver ljudisolera mellanväggarna i källaren byggs nya
regelinnerväggar innanför befintlig vägg som vanligt
med centrummått 600 mm mellan reglarna. Lämna en
luftspalt på några cm mellan väggarna, så minimerar du
risken för ljudbryggor. Lämplig regeltjocklek är 45 eller
70 mm. Använd en syllisolering av gummi under den
liggande golvregeln och ovanpå den övre liggande regeln
mot befintligt tak. Detta minskar bastonernas förmåga att
34
LEVANDE HUS
fortplanta sig vidare i huset. Tänk på att lägga in rör och
dosor för elkablar innan du monterar väggskivorna (gips
eller spån eller en kombination av dessa). Dubbla lager ger
bättre ljudisolering (spånskivor är bra om man ska hänga
tunga saker på väggarna).
En målad glasfiberväv eller papperstapet är ett bra ytskikt
men kan behöva kompletteras med några ljuddämpande
textilier på bakväggen och rummets långsidor. Det finns
speciella akustikskivor för väggmontage men även en
separat, textil fondvägg med inbyggd isolering ger god
ljudreglering. Placera gärna fondväggen 200 mm från
väggen för bästa dämpning av låga frekvenser/bastoner.
Passa på att skapa luftcirkulation bakom fondväggen om
den placeras mot en yttervägg för att hindra kondens och
mögel.
Golvet
Vill man isolera golvet i källaren bör man underst lägga
en fuktskyddsmatta. Sedan täcker du golvet med cellplastskivor (tjocklek 30 – 100 mm) och ovanpå detta
golvspånskivor 16 eller 22 mm. Denna konstruktion
kallas för flytande golv. Som ytskikt kan man lägga en
textilmatta, plastmatta, laminat eller trä. Ljudreglera eventuellt med textilmatta.
Innertaket
Om mellanbjälklaget är av betong är det lämpligt att
montera ett ljudabsorberande innertak, 40 mm. Taket
behöver inte täcka hela den befintliga ytan. Antingen
fäster man innertaksskivorna mot befintligt tak, vilket är
enda möjlighet om man har lågt i tak, eller så lägger man
skivorna i en hängande profilkonstruktion. Hängande
ljudabsorberande innertak ger också bra ljuddämpning
av låga frekvenser/bastoner. Färdiga lösningar finns från
t ex Ecophon eller Gyproc. Standardfärg för dessa skivor
är vitt. De går att få i olika färger mot tillägg. Vissa
innertakssystem går att måla utan att man förstör ljudregleringsförmågan. Använd en mörkare färg för att
undvika störande ljusreflexer.
Allmänna råd
• Rummet ska gå att mörklägga
• Centrera bildkällan på kortväggen
• 25 kvadratmeter rum är lagom för en normal hemmabioanläggning
• Planera för kabeldragning
• Välj mörka eller dova färger i rummet för bästa visuella upplevelse
• Indirekt belysning på väggarna skapar stämning och ger god visuell upplevelse
Bild: Jens Räthel
• Ljudreglera lagom med ljuddämpande material och inredning; prova med mjuka ytskikt på väggar t.ex textil fondvägg med isolering, draperier, textil inredning och textilmatta på golvet.
• Leta efter tips och råd på Internet
• Fråga vänner och bekanta eller där du köper din hemmabioanläggning
LEVANDE HUS
35
Ju mer glasull,
desto bättre ljudisolering
Luft är ett utmärkt transportmedel för ljud. Om det
enbart finns luft mellan gipsskivor i en vägg så får
ljudvågorna fritt spelrum att studsa och man utnyttjar inte väggens fulla kapacitet att reducera ljud.
En enkel grundregel för luftljudsisolering är att ju
mer man fyller hålrummet i väggen med glasull, desto
effektivare stoppas ljudvågorna.
Samma sak gäller ett mellanbjälklag mellan
exempelvis två våningar. Här är det även vanligt att ljudet fortplantas via konstruktionen, man brukar tala om
stomljud eller stegljud.
Väggar mellan rum
En mellanvägg med exempelvis ett 95 mm hålrum bör
alltså först fyllas med isolering, ISOVER Piano®, se nedan
till vänster. För att få ännu bättre luftljudsisolering bör steg
två vara att öka väggens tjocklek med separerade stommar
för att därmed kunna fylla väggen med ännu mer glasull.
Steg tre är att montera dubbla gipsskivor på
reglarna, se nedan till höger. Att endast använda dubbla
gipsskivor, utan isolering emellan, är däremot inte att
rekommendera. Denna metod har genom mätningar visat
sig ge betydligt sämre luftljudsisolering. Se anvisningarna
på sidan 78.
Mellanbjälklag mellan våningar
I mellanbjälklag bör utrymmet först och främst fullisoleras med glasull. För att isolera undergolvet
mot stegljud är ISOVER Takboard ett bra val. Under
isoleringen placeras en golvspånskiva, golvgipsskiva
eller spontade brädor. Ett alternativ för att undvika
stegljud är att ha ett fritt hängande innertak.
Exempel på välisolerade mellanväggar med god ljudreduktion:
Standardvägg med
stålreglar, fullisolerad
Från vänster:
13 mm gips
95 mm ISOVER Piano®
95 mm stålregel
13 mm gips
36
LEVANDE HUS
Extra tjock vägg med
stålreglar, fullisolerad
Lämplig där ljudkraven
är höga.
Från vänster:
2 x 13 mm gips
120 mm ISOVER Piano®
120 mm stålregel
10 mm luftspalt
120 mm stålregel
120 mm ISOVER Piano®
2 x 13 mm gips
Rör och kanaler kan
vara dyra energitjuvar
Via varmvattenledningar och ventilationskanaler transporteras stora mängder energi som är tänkt att förse dig
och ditt hus med värme. Om ledningarna är dåligt isolerade bidrar det till energiförluster som kostar mycket
pengar under ett år. Kraven på god isolering av rör och
kanaler omnämns också i Boverkets byggregler.
I byggreglerna tar man ett helhetsgrepp när det gäller husets energianvändning. I energianvändningen
inkluderas all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och
övrig fastighetsel. Denna specifika energianvändning
formuleras som ”byggnadens energianvändning under
ett normalår dividerad med golvarean” och är även det
mått som används i den nya Energideklarationen. Läs
gärna mer på sidan 22.
Höga energipriser i kombination med ovanstående
nya krav på husets energianvändning gör att det finns all
anledning för husägare att se över isoleringen av rör och
eventuella ventilationskanaler.
Vattenledningar
Tappvarmvatten bör hålla en temperatur av lägst 50 °C
efter tappstället för att man ska kunna sköta personlig
hygien och hushållssysslor. För att uppnå detta utan
onödig uppvärmningskostnad är det nödvändigt att
isolera rören väl. Det är enkelt att kontrollera och
åtgärda den befintliga isoleringen själv, tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör bör ha minst 40
mm rörisolering. Behöver du åtgärda så använd gärna
ISOVER TapeLock rörskål och behöver du hjälp är du
välkommen att ringa oss på ISOVER.
Även rör för tappkallvatten bör isoleras väl, främst
för att förhindra att vattnet värms upp oavsiktligt.
Tappkallvatten bör inte vara varmare än rumstemperatur eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier
annars ökar. Särskilt stor blir risken om rören ligger
i schakt tillsammans med varma rörledningar. För att
förhindra uppvärmning bör rören isoleras, välj ISOVER
TapeLock rörskålar som dessutom förhindrar kondens.
Ventilationskanaler
Ventilationsanläggningar med aggregat för återvinning
av värme blir allt vanligare i nya hus, ofta i välisolerade
hus med en energieffektiv konstruktion. Särskilt viktigt
är det då att kanalerna för tilluft, återluft eller frånluft
inte förlorar sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsstället eller återvinningsaggregatet. Genom att ha en god
isolering på tilluftkanalerna förhindrar du att luften i kanalen kyls ner på vägen till inblåsningsstället och orsakar
dragproblem i rummet. Motsvarande resonemang gäller
kanaler som transporterar kyld luft; dålig isolering kan
medföra att kanalluften värms upp för mycket på väg till
inblåsningsstället.
Särskilt stor risk för energiförluster finns om
kanalerna ligger i ett ouppvärmt utrymme, till exempel på en vind. Genom att se till att du har en effektiv
isolering på kanalerna minskar du risken för energiförluster och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Om oisolerade kanaler med varm luft passerar
kalla partier riskerar man dessutom att få kondensproblem invändigt i kanalerna.
LEVANDE HUS
37
Drömmen om en egen gård,
så här blir den sann!
Åsynen av ett charmigt gammalt hus på landet kan
få vem som helst att plocka fram verktygslådan och
börja drömma. Men att förvandla en gammal gård till
en bostad som uppfyller alla moderna krav, utan att
förstöra husets karaktär, är en uppgift som kräver lika
mycket kunskap som känsla.
Bertil Fredlund är professor i byggnadskonstruktion
inom Lunds Tekniska Högskola. I tio års tid har han
ägnat nästan all sin fritid åt att förvandla en skånelänga
från 1700-talet till en riktig drömgård.
Huset ligger i byn Skåne Tranås på Österlen. När
Bertil och hans fru tog över huset var det i princip helt
oisolerat i både väggar, golv och tak. För Bertil var det
viktigt med en långsiktig lösning som var hållbar ur
ett såväl byggnadstekniskt som ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Här berättar vi hur Bertil gick till väga. Du får också
några värdefulla råd om hur man bör tänka och gå till
väga när man renoverar ett gammalt hus.
Grund
Äldre hus av typen skånelängor är byggda på en löst
lagd gråstensmur med en låg sockel ovanför markytan.
För att hålla bort vatten och fukt från huset och
grunden bör man se över dräneringen. Gräv bort all jord
utmed hela grunden, lägg ner dräneringsrör och återfyll
med singel eller makadam.
38
LEVANDE HUS
En rätt utförd dränering håller regnvattnet borta
från huset. Gräv med försiktighet, eftersom stenar i
grunden kan lossna och göra den instabil.
Golv
Förr lade man ofta golvbjälklaget direkt på marken.
Så länge husen var bebodda och uppvärmda hölls den
uppträngande markfukten någorlunda i schack. Men
när husen övergavs och stod tomma längre perioder,
eller moderniserades med plastmattor, murknade golvkonstruktionen ofta snabbt med mögel och dålig lukt
som följd.
– Jag valde att riva ut alla invändiga golv i mitt hus
och gräva bort all matjord och sten. Därefter började
jag med att lägga ett lager makadam i botten för att
hindra vatten och fukt från att sugas upp i huset. På makadamen la jag först ett tunt lager av mineralullsskivor
avsedda för markisolering, därefter en plastfolie och
avslutningsvis ett tjockare lager av mineralullsskivor,
berättar Bertil.
Plastfolien fungerar som en effektiv fukt- och
luktspärr. Ovanpå isoleringsskiktet bygger man ett nytt
golvbjälklag, med golvbjälkar av trä som de nya golvbrädorna spikas på. Genom att hålla allt organiskt
material på den varma sidan, får man en mycket fuktoch mögelsäker konstruktion. En golvkonstruktion med
isolering enbart mellan golvbalkarna kan på sikt leda till
fuktskador.
Yttervägg
Om man vill bevara husets unika karaktär, är det
svårt att göra några radikala ingrepp på utsidan.
Väggkonstruktionen i en skånelänga består oftast av
bastanta ekstolpar, där mellanrummet fyllts med lerstenar
eller tegel alternativt flätats och klinats med lera. Det är
viktigt att besiktiga väggen och laga eventuella sprickor.
– Mitt hus hade alla tre typerna av fyllningar.
Lerstensväggar och klineväggar var vitkalkade. Nu
har de vitkalkade delarna putsats om och tegelfogarna
fogats om med kalkbruk, fortsätter Bertil.
Den ursprungliga väggen i en gammal skånelänga
har en mycket dålig isolerande verkan och motsvarar
endast ca 2 cm mineralull. Med rätt material kan man
tilläggsisolera utan alltför stora ingrepp i väggarnas
struktur och form. Det gör man enklast genom att fästa
putsskivor (skiva av styv isolering i cellplast eller
mineralull) direkt på stenväggen. Skivorna – som trots
sin styvhet följer väggens form – sätts fast med särskilda pluggar. Utanpå skivorna sätter man ett galvat
putsnät, som sedan putsas och målas. Tjockleken på
tilläggsisoleringen måste anpassas till varje hus unika
förutsättningar, men minst tio centimeter är att rekommendera.
– Fördelen med den här tekniken är att man
inte tillför några organiska material som kan ruttna
eller mögla mot väggen. Samtidigt behåller man den
ursprungliga väggens charm med skevheter och lutning,
förklarar Bertil.
När innerväggen isoleras minskar värmegenomströmningen i väggen, vilket kan öka risken för frostskador på fasaden. Men Bertil anser att risken är
försumbar om man inte tidigare har observerat sådana
skador och att vinsten ur uppvärmningssynpunkt klart
överväger eventuella nackdelar.
Fönster
Släng aldrig bort gamla fönster! Träkvaliteten i äldre
fönsterbågar är ofta väldigt hög och en duktig fönsterhantverkare kan återställa fönstren i ursprungligt skick.
Samtidigt kan hantverkaren byta ut det inre glaset i ett
tvåglasfönster till ett så kallat lågemissionsglas.
Lågemissionsglas släpper med lätthet in solenergin, med
en tunn tennoxidbeläggning i glaset reflekteras värmen tillbaka in i huset. Resultatet är ett fönster som ur
energisynpunkt kan vara bättre än många moderna
fönstertyper.
Tak
Takkonstruktionen är oftast det som är mest konventionellt i ett gammalt hus och det som förmodligen
kräver minst arbetsinsats, om man inte ska inreda vindsutrymmet. Det som saknas är ofta ordentlig isolering.
– Rengör vindsbjälklaget och rensa bort allt gammalt skräp som kan tänkas finnas i vindsutrymmet. Direkt
på det väl rengjorda vindsbjälklaget läggs en plastfolie
som förhindrar att vattenånga i den varma inomhusluften
i bostaden tränger upp på vinden och orsakar fuktskador.
Ovanpå fuktspärren tilläggsisoleras vindsbjälklaget med
den mängd isolering som är lämpligt för utrymmet. Det
finns ingen anledning att snåla med isolertjockleken.
Lämplig tjocklek är 400-500 mm. Glöm inte att behålla en
luftspalt mot yttertaket vid takfoten så att utrymmet får en
fungerande genomluftning, säger Bertil.
Om vindsutrymmet ska inredas som bostad måste
isolertjockleken av utrymmesskäl begränsas. Takstolarna
kan eventuellt byggas på så att en isolertjocklek på minst
200 mm kan monteras. Fuktspärren ska vändas mot det
uppvärmda rummet och luftningen mot yttertaket måste
säkerställas.
LEVANDE HUS
39
Tio danska villor
- med kroppsvärme som värmesystem
Under 2007 sattes spaden i jorden till Danmarks hittills
största utvecklingsprojekt för villor utan traditionellt värmesystem och med ett optimalt inomhusklimat. ISOVER tog
initiativet till projektet med målet att medverka till att prägla
den danska energidebatten och visa att man kan bygga passivhus med dansk byggtradition i botten. De tio villorna i projektet KOMFORT HUSENE har inspirerat och är ”levande”
exempel på att villor kan byggas med passiv uppvärmning.
KOMFORT HUSENE i Skibet vid Vejle i Danmark
innehåller nämligen svaren på de aktuella energi- och miljöutmaningarna:
• Energianvändningen till uppvärmning är mycket låg.
• Bidraget till CO2-utsläppen är därför mycket lågt.
• Boendekomforten, inomhusklimatet och allergivänligheten
är utmärkt.
Projektet har en lång rad intressenter och har fungerat som en
läroprocess. Bakom de tio husen i Skibet står nio konsortier
bestående av byggföretag, arkitekter, ingenjörer med flera.
Allt som allt har flera hundra personer varit involverade i
KOMFORT HUSENE.
Alla har fått lära sig mycket av projektet
Nu vet vi att man kan bygga tjocka isolerade och lufttäta
konstruktioner utan köldbryggor med kända metoder och
material.
Vi har också fått lära oss att nya typer av installationer är svåra
att förstå för både lekman och servicetekniker. Alla behöver
mer information och utbildning för att få allt att fungera
korrekt.
Mätningar har gett värdefull kunskap
Under en treårs period har Ålborg Universitet gjort kontinuerliga mätningar av energianvändningen och inomhusmiljön
i husen. Forskningsprojektet har gett värdefull kunskap om
husens energianvändning, temperatur och luftkvalitet under
tiden det har bott familjer i husen.
40
LEVANDE HUS
Utvärderingarna visar att luftkvaliteten är mycket god. FTX
ventilation säkerställer att luftomsättningen är kontrollerad.
De välisolerade och köldbryggsfria konstruktionerna innebär
att det inte finns problem med kalla ytor, drag eller risk för
mögel.
Mätningarna har visat att energianvändningen till uppvärmning och ventilation ligger under de projekterade
15 kWh/m2/år som tillåts i passivhus enligt de tyska reglerna
som använts i projekteringen. Detta är dock enbart sanningen när man har normalårskorrigerat för avvikande väder
samt korrigerat för högre inomhustemperaturer än de 20 °C
som förutsattes vid projekteringen. I några hus har man haft
problem med för lite överkapacitet i luftvärmesystemet om
driftssituationen avviker från projekteringsförutsättningarna.
Avskilda rum som inte får solinstrålning kan bli för svala när
luftvärmen styrs utifrån inomhustemperaturen i centrala rum
med solinstrålning.
Inomhusmiljön har i några hus varit problematisk under sommarhalvåret där det i perioder har varit för höga inomhustemperaturer. Här i Norden kan vi inte bara härma de tyska
solskyddslösningarna. Solvinkeln är lägre och det ger övertemperaturer vår och höst om solskyddet inte är anpassat för
vår breddgrad.
Nya danska byggregler
Erfarenheterna från projektet har redan påverkat de danska
byggreglerna som reviderades 2010. Kraven på energianvändning och lufttäthet har skärpts. Man får numera använda
behovsstyrd mekanisk ventilation i bostäder. Uppvärmningen
får däremot inte enbart baseras på luftvärme. Sedan har man
satt gränser för övertemperaturer i bostäder på samma sätt som
i lokaler.
Läs mer på www.komforthusene.dk.
LEVANDE HUS
41
Sveriges första
ISOVER Multi-Comfort House
ISOVER Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda,
utvecklat av Saint-Gobain ISOVER på internationell
nivå. Vid Ramberget i Göteborg har Sveriges första hus
enligt konceptet byggts.
Med de 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i
Göteborg förverkligas många års forskning och produktutveckling, i ett projekt där spetskompetenser från
flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Beställare är Egnahemsbolaget i Göteborg medan
JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. ISOVER
fungerde som inspiratör och kunskapsförmedlare genom
hela projektet.
– Att satsa på att bygga energisnåla hus är en strategi
Egnahemsbolaget haft ett tag. Med radhusen i Lindås
var vi först i Sverige med att bygga hus utan värmesystem. Egnahemsbolaget ägs av Göteborgs kommun och vi
har ett uppdrag att ligga i den absoluta framkanten när
det gäller teknikutvecklingen inom byggsektorn, säger
Agneta Längvik som är marknadsansvarig på Göteborgs
42
LEVANDE HUS
Egnahems AB. Att man valt ISOVER Multi-Comfort
House menar Agneta beror på att konceptet är väl
genomtänkt.
– Vi känner att här finns det gedigen kunskap och en vilja
att göra allt rätt, inte minst eftersom det är ISOVERs
första koncepthus i Sverige som nu byggs. Det blir ett
sätt för oss att ytterligare spetsa vår kompetens.
Kunskap flyttar gränser
Ett normalbyggt hus enligt dåvarande standard får
maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushållsel. För huset vid
Ramberget är målet satt till 50 då man tagit hänsyn till
byggnadernas förutsättningar med betydande skugga
vintertid. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter
och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan
också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering,
projektering och utförande.
Exempel på ingående isolerprodukter är ISOVER
Fasadskiva 31 och ISOVER UNI-skiva 33 med det låga
lambdavärdet 0,033 W/m•°C (ju lägre värde desto bättre
isolerförmåga) samt ISOVER InsulSafe lösull. I ett ISOVER
Multi-Comfort House ingår också ISOVER Vario KM
DuplexUV,en intelligent ångbroms som ger enlufttät och torr
klimatskärm.
En viktig förutsättning för energieffektiva byggnader är att
klimatskärmen är lufttät. Med ISOVER Vario KM Duplex
UV kan vi uppnå det, samtidigt som skiktet har den unika
förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga
den på vintern. Det gör att eventuell fukt inte ackumuleras
i konstruktionen utan lättare torkar ut.
Komforten bättre
Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i ett rätt
använt ISOVER Multi-Comfort House bättre än i ett
vanligt, normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen
bidrar till att hålla temperaturen jämn och ljudnivån
inne i lägenheten komfortabel. Innerytorna på väggar
och fönster har en behaglig temperatur, därför slipper man problem som drag och kallras. Detta är en
komfortkänsla som är svår att uppnå tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus.
Uppmätt energiprestanda
Bostäderna var inflyttningsklara strax innan årsskiftet
2009-10 och har varit bebodda sedan dess.
Energianvändningen har visat sig ligga på 68 kWh/m²
och år exklusive hushållsel. Det är något högre än den
förväntade nivån på 50 kWh/m² och år. Orsaken är att
inomhustemperaturen generellt har varit högre än 22 ºC
som var förutsättningen i energiprojekteringen. Under
tiden energianvändningen utvärderades fanns några styrproblem i värmesystemet, men den största orsaken till
avvikande energianvändning är de boendes önskan om
högre inomhustemperaturer än 22 ºC. 1-2 grader extra
ökar energianvändningen förhållandevis mycket i ett
lågenergihus.
Exempel på planlösning från Ramberget BRF.
Manual om hur man kan och bör
bo i ett passivhus.
Bilden visar energianvändning i fyra
olika villor från osiolerat till passivhus.
LEVANDE HUS
43
Så får du en varm
och ombonad källare
Källaren kan ju vara ett perfekt ställe att förvara
trädgårdsmöblerna på. Men med rätt isolering kan
du förvandla utrymmet till värdefull boyta, kanske
ett extra lekrum, ett mysigt TV-rum eller ett praktiskt
kontor. Du får extra kvadratmeter i huset utan att
behöva bygga till!
I många lite äldre hus är källaren ofta konstruerad för
exempelvis förvaring av mat och inte ämnad för boende.
Det kan vara källare med tjocka naturstensväggar och
jordgolv eller stenbelagt jordgolv, och de är ofta kalla
och fuktiga. Dessa källare är inte gjorda för att isoleras
och kan till och med skadas om de torkar ut.
Men de flesta hus från 30-talet och framåt har
källare som går att isolera och inreda. Och det är ju en
utmärkt möjlighet att öka husets boyta utan att behöva
bygga till. Men för att undvika framtida problem är det
viktigt att du gör rätt när du isolerar.
Är källaren fuktig?
Källarväggen kan isoleras på två sätt, antingen utifrån
eller inifrån. Utvändig isolering är att föredra eftersom
det ger en varmare och torrare stomme.
Vilken metod du väljer beror på hur fuktigt det är
i källaren. Fukten kan komma både från väggarna och
från golvet. Oftast känner man om det är fuktigt bara
av att vistas i källaren. Det känns kallt och rått. Blöta
kläder tar lång tid att torka och papperspåsar som ställs
på golvet blir mjuka i botten. Men ibland kan det vara
svårare att avgöra. För att se om du har fukt i väggen
finns ett enkelt knep, se tipsrutan. Är du ändå osäker
rådgör gärna med en fackman.
44
LEVANDE HUS
Utifrån eller inifrån
Fukt i källargolvet
Den säkraste metoden om du har fukt i källaren är att
isolera utifrån. Det innebär att du måste gräva upp och
dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot
fukt och kyla med cellplast.
Är källaren torr och endast behöver isoleras
mot kyla kan du välja att tilläggsisolera inifrån. Innan
du isolerar en källarvägg inifrån måste du försäkra dig
om att den är helt torr.
Har du fukt även i golvet behöver du åtgärda detta
också. Det är en förutsättning för att du ska kunna
lägga ett behagligt golvmaterial. Trägolv eller plastmatta direkt på ett kallt oisolerat betonggolv är inte att
rekommendera.
Följer du anvisningarna här i magasinet kommer
du att få en torr och varm källare som fungerar att bo i,
samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader.
Sedan är det bara att välja vad du vill använda din
nyvunna bostadsyta till!
Tips
Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt
i källarväggarna. Sätt en bit ca 1x1 m tunn plastfolie
mot källarväggens insida och tejpa noga runt så det
blir tätt. Om det har bildats kondens bakom plasten
efter några dagar så finns det risk för att du har fukt
i källarväggen.
Lyft på det lägre planet
Med isolering är det enkelt att förvandla
källaren till värdefull bostadsyta. En
något fuktig källare bör isoleras utifrån,
medan en torr källare kan isoleras inifrån. Med rätt metod lyfter du källarplanet till ett ombonat rum.
Är källaren botten? Med isolering
lyfter du den till ett torrt och
ombonat rum.
LEVANDE HUS
45
Tjälisolering ger skydd
mot sättningar och sprickor
Dagens välisolerade grunder kräver att grundkonstruktionen skyddas från tjällyftning. Tjällyftning uppkommer när vatten i marken fryser och expanderar. Detta
kan liknas vid en vattenfylld flaska som fryses ner, med
resultatet att flaskan spricker. På samma sätt vill vattnet
i marken expandera och till följd av detta kan tjällyftningen orsaka skador på hus, garageuppfarter, kallmurar, trappor, stenläggningar och liknande.
Gräv till frostfritt djup
Olika jordarter är olika tjälfarliga. Ju mer vatten marken
innehåller desto tjälfarligare är den. För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och
ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och
sand. Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt
som exempelvis lera.
Hur djupt man måste gräva beror på var i Sverige tjälskyddet ska göras. Detta eftersom marken består av olika
jordarter och det är olika kallt i landet. Gränsen för vad
som är frostfritt djup varierar därför geografiskt och kan
skilja mellan ca 1 m i södra Sverige och ca 2,5 m i norra
Sverige.
Markisolering mot tjäle
Ett enkelt sätt att slippa gräva till frostfritt djup är att
lägga en tjälisolering. Tjälisolering hindrar kylan från
att tränga ner i marken under byggnaden. I vissa fall är
det inte möjligt att gräva till frostfritt djup, då är en tjälisolering nödvändig.
Ett materials förmåga att skydda marken mot tjäle
avgörs av dess isolerförmåga i fuktiga miljöer och
tjocklek. Beträffande materialets långtidsegenskaper är förmågan att motstå fuktupptagning avgörande eftersom vatten leder
värme bättre än luft. Om luften i isoleringsprodukten ersätts av vatten kommer den att isolera
sämre.
STYROFOAM™ isoleringsskivor är av typen extruderad
polystyren (XPS) som har marknadens bästa motstånd
mot fuktupptagning. Tack vare den slutna cellstrukturen
har materialet enastående låg fuktupptagningsförmåga.
Det är viktigt att material med de bästa egenskaperna
används vid tjälisolering, då upptagen fukt försämrar den
isolerande förmågan avsevärt och tjälskador kan uppstå
till följd av detta.
46
LEVANDE HUS
En ”platta på mark” med rejäl värmeisolering under
grunden gör att värmeförlusterna från plattan till marken blir mycket små. På grund av den tjocka isoleringen
under plattan (mer än 180 mm) måste man utforma tjälisoleringen på samma sätt som om konstruktionen vore
ouppvärmd.
Tjälskyddet utanför plattan kallas för utkragande isolering
och ska göras runt hela grunden. Isoleringens tjocklek ska
väljas med hänsyn till klimatet på den aktuella orten.
Tips
• Läs mer i broschyren ”Tjälisolera hemma - Frostskydd och markisolering”.
• Ta gärna kontakt med en fackkunnig person.
• Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på ISOVER.
Besparingsapp
för iPhone
och Android
– i en smart
telefon
nära dig!
Här ligger stenarna jämnt – jämt!
”Viktigt med en
­långsiktig lösning”
Att lägga byasten eller marktegel på uppfarter, uteplatser och gångar är ett bra sätt att snygga upp de plana
ytorna och gör dem mer funktionella. För familjen var
det inte bara viktigt att hitta fina stenar – minst lika
betydelsefullt var det att skydda stenbeläggningen mot
sättningar och markrörelser.
Den herrgårdsgula trävillan i Glumslöv utanför
Landskrona har en charmig liten trädgård med tillhörande
uteplats. När Ulrika och Jonas flyttade in för åtta år sedan
kändes det mesta rätt, allt utom de tidstypiska sjöstensplattorna och de sättningar som uppstått i trädgårdens
plattbeläggningar under årens lopp.
– Vi insåg direkt att vi skulle behöva lägga ny sten
på uppfarten till carporten, på uteplatsen och på alla
gångar i anslutning till huset, berättar Jonas.
Långsiktig investering
Det dröjde dock några år innan familjen fick tid och
pengar över att göra om husets utemiljö. Men för två år
sedan blev det äntligen dags att byta ut sjöstensplattorna
mot trendriktig dansk byasten. Sammanlagt handlade
det om över 100 kvadratmeter sten, som inte bara skulle
täcka uppfart, uteplats och gångar utan även utgöra golvbeläggning i ett nybyggt uterum.
– För vår del var detta både en stor investering och
en krävande arbetsinsats, så vi ville verkligen vara säkra
på att få en långsiktig lösning. Vi la ner mycket tid på att
titta på olika typer av marksten, men också på att skaffa
kunskap om hur man gör för att undvika problem med
sättningar och rörelser i beläggningen, berättar Jonas.
De hämtade inspiration och kunskap från såväl
stentillverkare som hustidningar, men lät också olika
entreprenörer lämna idéer kring hur den nya
stenbeläggningen skulle kunna bli både vacker och funktionell.
Tuff test direkt
Efter rekommendationer från flera olika håll bestämde
de sig för att isolera marken under stenbeläggningen för
att undvika de nivåskillnader och ojämnheter som tjäle
annars lätt kan orsaka. Valet föll på STYROFOAM™
– ett beprövat isolermaterial som används både för
husgrunder och under olika typer av beläggningar på
utsatta markytor.
– Det medförde naturligtvis en liten merkostnad,
men jag är övertygad om att vi har igen det i längden. Vi
har bekanta som tvingats lägga om sina stenar efter bara
några år och det vill man ju helst undvika, säger Jonas.
I uterummet kändes det extra viktigt att hålla den
kyla och fukt som tränger upp från marken på en så låg
nivå som möjligt. Dels för att förlänga säsongen, dels för
att undvika eventuella fuktproblem.
– Redan den första vintern fick stenarna hårdast
tänkbara test, det var en riktigt tuff vinter. Men det är
bara att konstatera att markisoleringen fungerat och att
stenarna ligger lika jämnt som när vi la dit dom. Och då
även på uppfarten till carporten, som dagligen utsätts
av hård belastning från bilen. Vi hoppas därför kunna
stoltsera med en av områdets vackraste stenläggningar i
många år till, avslutar en nöjd Jonas.
STYROFOAM™ håller tjälen i schack
STYROFOAM™ är blå isolerskivor av XPS-cellplast som ger
ett effektivt skydd mot tjäle och markfukt. De används som markisolering vid all typ av grundläggning
och gör att man undviker exempelvis sättningar i husgrunder,
sprickor i asfalten och ojämnheter i olika former av sten- och
plattbeläggningar.
48
LEVANDE HUS
STYROFOAM™ har många fördelar: lång livslängd, mycket
bra isolervärde, hög tryckhållfasthet, förstklassigt fuktmotstånd m.m. STYROFOAM™ cellplasten är ett rötbeständigt
material. Varken mögel, svampar, skadedjur eller insekter
angriper materialet. Mer information om STYROFOAM™ hittar
du på www.isover.se eller hos närmaste byggmaterialhandel.
LEVANDE HUS
49
Golvvärme för komfortens skull,
men glöm inte att isolera grunden!
Det är skönt med varma golv och därför väljer många
husägare att lägga värmeslingor i golvet, oftast i
badrummet eller hallen, som komplement till husets
befintliga värmesystem. Då används golvvärmen
endast för komfortens skull. Väljer du golvvärme för
att värma hela huset är rätt inomhustemperatur och
god isolering av grunden avgörande för att resultatet
ska bli det förväntade och för att du ska undvika fuktskador. Allt hänger på att du har rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden. Har du inte det,
bör du endast installera golvvärme som komfortvärme
på begränsade små ytor.
En golvvärmeförsäljare framhåller gärna att golvvärme
sparar energi eftersom inomhustemperaturen kan
sänkas. Men detta förutsätter att ditt hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, annars kan
energianvändningen till och med öka påtagligt. Om
golvvärmen installeras fel kan den dessutom orsaka
fuktskador i husgrunden. Det man ofta missar är att
husgrundens isolering har fundamental betydelse för
resultatet!
Stoppa värmeförluster
I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken
större än i ett hus med annan uppvärmning. Hur stor
50
LEVANDE HUS
skillnaden är beror på hur tjock isolering det finns i
husgrunden.
Om du lägger in golvvärme i ett hus med dålig isolering är risken alltså stor att din energianvändning ökar.
En tumregel är att det ska vara minst 250 mm isolering
under källaren eller under platta på mark.
Sänk temperaturen
Användningen av energi ökar alltid med golvvärme
om du inte sänker temperaturen i ditt hem. Hur väl
husgrunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen kan sänkas utan att komforten minskar.
Om man jämför uppvärmning med radiatorer och med
golvvärme visar det sig att:
• Antal månader per år som du använder golvvärmen
har stor betydelse för din energianvändning. Om
golvvärmen är påslagen en månad längre än nöd vändigt, och om inte inomhustemperaturen sänks,
ökar energianvändningen påtagligt.
• Du kan sänka dina energikostnader genom att
installera golvvärme under förutsättning att huset
har en väl isolerad grund och att du sänker
inomhustemperaturen.
• Om du bygger ett nytt hus kan det redan från bör jan anpassas för golvvärme.
Risk för omvänd fukttransport
Om grunden är dåligt isolerad när du lägger in golvvärme finns risk för fuktskador i grunden. Det beror på
en av fysikens lagar, att fukt vandrar från varmare till
kallare områden.
Sammanfattning
En väl isolerad grund:
•
Är en förutsättning för att golvvärme ska fungera effektivt.
•
Ger dig lägre energikostnader i samband med
golvvärme.
• Motverkar fuktvandring och fuktrelaterade skador på husets byggnadsdelar.
• Minskar risken för tjälskador.
Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed
leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan
marken under huset bli så varm att det finns risk för
omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i
marken är hög transporteras istället fukt från marken till
grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig
eller otillräcklig.
Fakta om golvvärme
En kritisk tidpunkt är när golvvärmen stängs av på
våren. Då kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt. Med
en väl isolerad grund minskar risken för omvänd fukttransport.
Det finns flera varianter av golvvärme: vattenburen
värme, luftburen värme och elslingor. Ett vattenburet
eller luftburet system ger dig större valmöjligheter
eftersom de kan kombineras med solfångare,
värmepump, pelletspanna etc.
Precis som med platta på mark finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett
källargolv med dålig grundisolering så värms marken
under källaren upp. Fukten transporteras från den varma
marken under huset och upp till källarväggens insida.
Detta innebär risk för fuktskador i väggen. Om marken
under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport.
En värmepump i kombination med golvvärme kan vara
en bra lösning. Golvvärme har större värmeavgivande
yta än radiatorer och därmed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar
värmepumpens verkningsgrad.
Tips
•
Om du funderar på att lägga in golvvärme i ett befintligt hus (oavsett vilken grundkonstruktion det har) är det ett bra tips att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador.
•
I skriften ”Grundtips för golvvärme” från Boverket finns det en bra förteckning över saker du bör tänka på innan du skaffar golvvärme. ”Grundtips för golvvärme” har tagits fram i samarbete mellan Energimyndigheten, Konsumentverket, Boverket och Formas. Utgivningsår: 2002.
•
I en grund med golvvärme är det viktigt att värmemotståndet under värmeslingan är stort (tjock isolering) och att värmemotståndet ovanför värmeslingan är litet. Det innebär att material som har stor värmeisolerande förmåga, som exempelvis
trägolv, inte ska läggas ovanför slingan.
LEVANDE HUS
51
Ett varmt garage
ger fler möjligheter
Om du vill utnyttja ditt garage till något mer än bara
bilplats är ett bra tips att isolera garaget. Det finns
massor av möjligheter, det är bara att fundera ut vad
du kan tänka dig att använda garaget till!
Även om du bara har ett litet garage gör isoleringen
nytta. Om du har ett stort garage kanske du till och
med kan skapa ett extra rum att utnyttja till hobbyrum, hemmakontor, verkstad eller liknande. Då ska
du eventuellt välja lite tjockare isolering än om den
endast är tänkt som stödvärme.
Har du ett befintligt garage och inte vill riva ner fasaden är det enklaste sättet att isolera väggarna inifrån.
Du går tillväga på samma sätt som när du isolerar en
yttervägg inifrån, se sid 76. Det finns några detaljer
du kan förenkla.
Du behöver inte isolera väggen i två skikt. En
isolertjocklek på 95 mm är lagom om du endast
har tänkt ha stödvärme. Ska du ha normal rumstemperatur bör du välja större isolertjocklek för att inte
förlora för mycket energi.
Tips
• Glöm inte att göra hål för eventuella eldosor i
väggarna.
• Tänk på att överlappa skarvarna med folien, cirka
200 mm är lagom.
52
LEVANDE HUS
Regla eventuellt upp väggarna med träreglar, antingen dimension 45 x 70 mm eller 45 x 95 mm. Sedan
isolerar du mellanrummet mellan reglarna, sätter
upp en folie och sist väggbeklädnaden, exempelvis
gipsskivor eller träpanel.
Du kan också behöva isolera taket. Många oisolerade
garage är öppna upp till nock och har synliga takstolar. Då bygger du ett innertak som du fäster på
undersidan av takstolarna, sedan fyller du utrymmet
mellan takstolarna med isolerskivor, se vindsbjälklag
sid 62. Glöm inte folien mellan undertaket och
isoleringen. Genom att bygga ett undertak minskar
luftvolymen som du måste värma upp och driften blir
mer ekonomisk. Vinden som blir kvar kan användas
till kallförråd. En vindslucka och en stege är en enkel
lösning för att komma åt vindsutrymmet. Du kan
eventuellt täcka isoleringen på vinden med brädor om
du vill kunna gå på vinden. Det är viktigt att du inte
glömmer ventilationen utan förser garaget med väl
dimensionerad ventilation så att luften inte står stilla.
Bygg en härligt,
het bastu!
Bilden kommer från Tylö.
Så får du bastun att fungera
Nedan följer några sakerna att tänka på när du planerar
byggandet av din bastu.
1. Bastuaggregat och dörr alltid på samma vägg
Luftcirkulationen från bastudörren ska samarbeta med
värmecirkulationen från bastuaggregatet. En bastudörr
kan aldrig bli helt tät – dessutom öppnas den ofta
under bastubadets gång. Därför ska bastuaggregatet alltid
placeras på samma vägg som dörren.
Om det är för trångt på dörrväggen kan en nödlösning vara att placera aggregatet på sidoväggen, men då
helt nära dörren.
2. Inluftsventilen alltid direkt under bastuaggregatet
Inluftsventilen placeras alltid mitt under bastuaggregatet.
Ventilstorleken bör vara 125 cm2 för en familjebastu.
Ventilen ska alltid vara helt öppen och luften ska komma
från samma utrymme där dörren till bastun finns.
3. Utluftsventilen så långt från inluftsventilen
som möjligt
Utluftsventilen ska vara placerad diagonalt över basturummet i förhållande till inluftsventilen. Så långt ifrån
som möjligt!
54
LEVANDE HUS
Utluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket
och ha samma area som inluftsventilen. Utluften ska alltid
mynna ut i samma rum som inluften tas ifrån. I en familjebastu bör utluftsventilen alltid vara helt öppen. Denna
luftprincip kallas för termisk ventilation, den är mycket
energibesparande och fungerar alltid perfekt. Använd
aldrig mekanisk ventilation i en bastu.
4. Planering av inredningen
När aggregat, dörr och ventiler är rätt placerade kan
du börja planera invändigt. Placera gärna lavarna
(sittbänkarna) i traditionell trappstegsform. Avståndet från
golv till nedre laven och avståndet mellan lavarna ska vara
42 cm. Lavarnas bredd cirka 55 cm. Tänk på att planera in
de bärande reglarna för lavarna och bastuaggregatet.
Belysningen ska inte placeras direkt ovanför bastuaggregatet. Den elektriska belysningen kan du till
exempel placera i ett hörn av bastun bakom en avtagbar
lampskärm av stående träpanel. Klä alltid bastun invändigt
med träpanel, sätt aldrig gips-, spånskiva eller liknande
direkt bakom träpanelen.
Principskisser för
bastuns vägg och tak
Bastuvägg
Var noggrann med isoleringen. Den är nödvändig för
att uppvärmningen av bastun ska gå snabbt och för
att driften ska bli ekonomisk. I en familjebastu bör
isolertjockleken vara 45 eller 70 mm. Bastuvägg mot
yttervägg ska ha en luftspalt på minst 20 mm mellan
bastuvägg och yttervägg.
Trä är rätt i bastun
De flesta tillverkare av bastuaggregat har utförliga byggbeskrivningar och det finns även sådana i
bygghandeln. Här får du några enkla konstruktionsprinciper, men tänk på att skaffa en utförlig
beskrivning så att alla detaljer blir rätt utförda.
Din bastu bygger du lämpligast av fur eller gran, som inte
behöver vara kvistfri. Däremot ska sittbrädorna vara fria
från kvistar. Lämpliga träslag är fur, asp eller lind. Undvik
grövre dimensioner i stolpar och regelverk än vad tillverkaren/leverantören rekommenderar. Det behövs inte för
stabiliteten utan medför endast längre uppvärmningstid.
Börja med att bygga golvram och takram (se till
att de blir lika stora) samt resa hörnstolparna. Takramen
förser du med mellanliggande takreglar innan du
monterar den på hörnstolparna. Därefter reglar du upp hela
konstruktionen. Använd c-avstånd 600 mm mellan reglarna i både vägg, tak och golv så att du enkelt kan montera
isolerskivor mellan reglarna.
Detta är själva ”skelettet” för bastun, sedan tillkommer inklädning, panel, sittbänkar, yttre beklädnad med
mera. För detta arbete hänvisar vi till leverantörernas byggbeskrivningar.
Glöm inte att kontakta elektrikern i god tid så att
han kan göra de elektriska installationerna under arbetets
gång.
Bastutak
Var lika noggrann med isoleringen i taket. Isolertjockleken
bör vara 45 eller 70 mm. Bastutaket bör ha en luftspalt på
minst 20 mm mellan taket och isoleringen.
Tips
•
Löstagbara lavar underlättar städning och rengöring. Dessutom har du möjlighet att för-
ändra sittmöjligheterna, exempelvis göra en bädd i bastun.
•
Se till att det aldrig finns några synliga spik- eller skruvskallar i lavarna eftersom metallen blir varm. Skruva eller spika underifrån så att du får en slät ovansida.
• Läs mer om bastu på www.tylo.se.
LEVANDE HUS
55
!
NYHET
Nu blir det extra Easy
att spara energi
Många husägare har insett hur viktigt det är att hålla
kvar den ”goa” värme man betalat ganska dyrt för. Med
ett nytt, enkelt isolerkoncept mot konsument sänker
ISOVER trösklarna och gör det enkelt att ta ett ”easy”
beslut.
Efter en period där många satsat på en energieffektiv
uppvärmningsmetod börjar tilläggsisolering hamna allt
högre på ”to do”-listan hos Sveriges husägare. Man inser
helt enkelt att den energi som inte behöver användas är
den klart billigaste.
ISOVER Easy FyllUpp 45 och ISOVER Easy Träregelskiva 38 är exempel på konsumentprodukter som är användarvänliga och samtidigt har bra isolervärde. Dessutom lanserar ISOVER en ny, konsumentvänlig Fasadskiva
32 med en unik infästning med namnet IsoPigg.
Easy på vinden
Ett område som är enkelt att börja med är att tilläggsisolera vinden. Ett tjockt lager ISOVER Easy FyllUpp 45
ger snabb effekt på energiräkningen.
– Med rätt teknik där hela ytan täcks med ISOVER Easy
FyllUpp 45 samt att man kompletterar med ytterligare
56
LEVANDE HUS
isolering i form av skivor, minskar man värmeläckaget
uppåt rejält. Eftersom vindsutrymmet blir kallare vid en
tilläggsisolering är det viktigt att försöka få vindsbjälklaget lufttätt och därmed hindra att varm fuktig inomhusluft läcker upp i vindskonstruktionen, berättar Birgitta
Rydén, produktchef på ISOVER. Birgittas rekommendation är att täta med ISOVER Vario KM Duplex UV eller ISOVER Plastfolie samt tejper och övriga produkter i
vårt lufttäthets- och fuktsäkerhetssystem.
Easy mellan träreglar
En annan nyhet i ISOVERs nya konsumentsortiment är
ISOVER Easy Träregelskiva 38.
– Produkten har lambdavärdet 0,038 W/m•°C och är en
kvalitetsprodukt med rätt pris för en vanlig husägare, säger Birgitta, som också lyfter fram att sortimentet är generöst vad gäller tjocklekar. Mellan 45 och 220 mm för
att passa olika regelmått.
Den nya träregelskivan har många användningsområden
i ett hus, förutom mellan träreglarna i inner- och ytterväggar så kan ISOVER Easy Träregelskiva 38 läggas
ovanpå lösullsisoleringen på vinden, och därmed bidra
till att sänka värmeräkningen ytterligare.
!
NYHET
Hjälte på fasaden
Att tilläggsisolera fasaden är en lite större åtgärd, därför
är det klokt att passa på om man ändå byter eller renoverar sin fasad. Snabbast och mest energieffektivt är att
göra som proffsen, använda en heltäckande fasadskiva
som bygger bort köldbryggor.
– ISOVER Fasadskiva 31 är en riktig hjälte hos våra
proffsbyggare, men för konsument kan den vara lite väl
otymplig. Vår nya, konsumentanpassade ISOVER Fasadskiva 32 har därför formatet 1200 x 1200 mm. Lambdavärdet är 32 vilket innebär att detta är en premiumprodukt med riktigt bra isoleregenskaper, fortsätter Birgitta.
En fasadskiva är i princip en heltäckande skyddsisolering
som sätts utanpå den vindtäta regelkonstruktionen med
isolering mellan reglarna (ny eller befintlig). ceras IsoPigg som behövs som distans vid montering av
läkten, berättar Birgitta.
När läkten monteras på så ska skruven eller spiken gå rakt
igenom varje IsoPigg, in i den bakomliggande regeln.
– Varje IsoPigg blir som en distans som förhindrar att
fasadskivan trycks ihop. Ett snabbt och enkelt montage.
IsoPigg gör jobbet lätt
Nyheten IsoPigg gör det betydligt enklare att montera de
nya fasadskivorna. Piggen fungerar som bricka och distans på samma gång.
– Man börjar med att sätta fast en IsoPigg med skruv eller spik mitt på Fasadskivan så att den sitter på plats mot
den bakomliggande konstruktionen. Efter det monteras
resten av Fasadskivorna runt om och vid varje skarv pla-
Sparexempel 2: 4 000 kr/år
När familjen Svensson från Borås tilläggsisolerade sin
yttervägg (som bestod av 100 mm mineralull mellan reglar, 25 mm spontade träpanel på båda sidor) på 180 m2
med 50 mm extra fasadskiva sparade de upp mot 4000
kr om året.
Sparexempel 1: 9 200 kr/år
När familjen Carlsson från Norrköping tilläggsisolerade
det 120 m² stora vindsutrymmet i sitt eluppvärmda hus
fanns redan 150 mm sågspån på vinden. Familjen valde
att tilläggsisolera med 350 mm extra isolering och sparade 9 200 kr om året.
Beräkningarna är gjorda med hjälp av ISOVERs Sparberäknare på www.isover.se/tilläggsisolering.
LEVANDE HUS
57
ISOVER Vario KM Duplex UV
Den variabla ångbromsen
I Boverkets Byggregler ställs nya krav på
byggnaders energianvändning, vilket förutsätter en
välisolerad och lufttät klimatskärm. Helt i linje med
detta har ISOVER introducerat en intelligent ångbroms på den svenska marknaden.
ISOVER Vario KM Duplex UV är gjord av polyamidfolie och är non-wovenförstärkt, vilket gör produkten
mycket stark och motståndskraftig mot skador. Det kompletterande sortimentet av tätningsmedel gör det enkelt
att skapa en lufttät klimatskärm.
En traditionell ångspärr har ett fast, högt ånggenomgångsmotstånd vilket i vissa fall kan leda till att fukt
ansamlas inne i konstruktionen. Den ackumulerade
fukten kan tillsammans med eventuell byggfukt leda till
stora fuktskador.
ISOVER Vario KM Duplex UV unika funktion är patenterad. ISOVER har ensamrätten på produkten, som
funnits på marknaden i bland annat Tyskland och USA i
många år med stor framgång.
ISOVER Vario KM Duplex UV är i grunden en ångbroms, men har dessutom den unika förmågan att öppna
sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det
medför att eventuell fukt i konstruktionen lättare torkar
ut och att klimatskärmen förblir torr.
En lufttät konstruktion förhindrar också oönskad
ventilation och därmed oönskade värmeförluster – en
förutsättning för en effektiv energianvändning i linje
med de nya byggreglerna.
VINTER – ångbroms Vintertid är det viktigt att inomhusluften inte tränger in i konstruktionen och kondenserar i dess
kallare delar. Den låga relativa luftfuktigheten inomhus gör
att ISOVER Vario KM Duplex UV ökar sitt ånggenomgångsmotstånd och minskar fuktvandringen in i konstruktionen.
58
LEVANDE HUS
SOMMAR – uttorkning På sommaren gör värmen att eventuell fukt drivs ut ur konstruktionen och trycks mot dess insida.
Den höga relativa luftfuktighet som uppstår påverkar ISOVER
Vario KM Duplex UV att minska sitt ånggenomgångsmotstånd.
Därmed kan fukten tränga igenom och konstruktionen torka ut.
ISOVER skarvhjälpmedel
ISOVER tätningsdukar
ISOVER tätningsdetaljer
Korr CAM
ISOVERs system för
lufttäthet och fuktsäkerhet
Otätheter i byggnadernas klimatskal leder till okontrollerad ventilation som försämrar den termiska komforten,
ökar energianvändningen och leder ofta till fuktskador i
konstruktionerna.
Dagens och framtidens lågenergibyggnader och passivhus
måste göras lufttäta för att de högt ställda energi- och
kvalitetskraven ska kunna uppfyllas.
Den som vill göra en byggnad mer lufttät och fuktsäker än
vad som traditionellt accepteras måste ha kunskaper om
lufttäthetens konsekvenser och veta hur man skapar god
täthet vid olika konstruktionslösningar, materialval och
arbetsmetoder.
ISOVERs system för lufttätning och fuktsäkring
ISOVER har tagit fram ett system för lufttäthet och
fuktsäkerhet som består av ett flertal produkter. Systemet
består av ångspärr, ångbroms, skarvprodukter, syllisolering, stosar för rörgenomföringar samt olika tätningar till
hörn och bjälklag som effektivt hjälper till att säkerställa
lufttätheten hos byggnadens klimatskärm. Systemet kan
användas vid nybyggnation såväl som vid renovering av
gamla hus. Tillvägagångssättet är i princip den samma,
men i samband med renovering kan det vara nödvändigt
att arbeta sig fram byggnadsdel för byggnadsdel över en
längre period. Slutresultatet ska bli ett lufttätt klimatskal
som i en nybyggd konstruktion.
ISOVERs system för lufttäthet och fuktsäkerhet är enkelt
att använda och kräver inget underhåll. Ångspärr eller
ångbroms monteras på ett säkert djup i konstruktionen så
man minskar risken för perforeringer när man sätter upp
föremål på väggar och i tak med spik eller skruvar. Alla
skarvar och detaljer har sina speciella lösningar som är
enkla att montera.
I broschyren System för lufttäthet och fuktsäkerhet kan du få
mer kunskap om ämnet och läsa
mer om hur du går tillväga i en
nybyggd konstruktion. Du hittar
den på vår hemsida
www.isover.se.
LEVANDE HUS
59
Kompakta tak med
ISOVER Vario KM Duplex UV
1997 lanserades ISOVER Vario KM Duplex UV i
Tyskland som ett resultat av fuktproblem relaterade till
tilläggsisolering.
Situationen var då inte helt olik den vi haft i Sverige för
enstegstätade fasader: en ångtät utsida och en ångtät insida
- kommer fukt in så kommer den inte ut…
Med ISOVER Vario KM Duplex UV löstes många
problem för många husägare, arkitekter och byggentreprenörer. Produkten har sedan dess sålts i flera
miljoner m2 och är sedan länge en etablerad byggprodukt
på den Europeiska marknaden.
ISOVER Vario KM Duplex UV är patenterad och är en
smart variabel ångbroms, som anpassar sig efter den relativa fuktigheten i omgivande luft.
På vintern, då den relativa fukthalten i rummet är låg,
fungerar den som en ångbroms och hindrar fukt att tränga
ut i konstruktionen medan den på vår, sommar och tidig
höst öppnar sig för att släppa igenom den fukt som kan
finnas i råsponten, exempelvis från byggskedet.
Detta innebär att vi vänt på begreppen: Konstruktionen
torkar ut inåt och ev. restfukt i konstruktionen ventileras
ut från rummet. En förutsättning för detta är såklart att
invändigt skikt låter fukten komma ut och tex gipsskiva
med tapet eller gipsskiva målad med akrylfärg är lämpligt
invändigt ytskikt.
Alltså en möjlighet för kompakta och fuktsäkra konstruktioner där man kan ta bort luftspalten helt från densamma
och därmed tar vi bort både arbete och en hel del
komponenter som annars måste till för att säkra luftspalt
samt dess in- och utflöde. Smart eller hur?
Konstruktionens lämplighet
Nyckeln till detta är ISOVER Vario KM Duplex UV,
men det finns några andra förutsättningar som spelar in.
Konstruktionens lämplighet beror på:
Yttertakets strålningsegenskaper
- färg och typ av ytskikt.
- Svart tak torkar snabbare än vitt.
Byggnadens geografiska placering
- Södra Sverige har generellt bättre förutsättningar än
Norra Sverige.
Takets väderstreck och lutning
- Ett tak riktat mot söder uppvisar sällan eller aldrig
problem med höga fukthalter.
Fukttillskott i inomhusluften
ISOVER Vario KM Duplex UV ska inte användas i
byggnader med konstant hög luftfuktighet (tex simhallar) då den där alltid är öppen sig för att släppa igenom
fukt. Vidare är det viktigt att byggnaden har fullgod
ventilation, vilket för övrigt är en nödvändighet för att
byggnaden ska hålla sig fräsch.
Konstruktionens lufttäthet
Vid montering av ISOVER Vario KM Duplex UV är
det viktigt att använda ISOVER Vario tejper då dessa är
speciellt designade för att hålla hög vidhäftning under
lång tid. I en luftotät konstruktion riskeras att fukt tränger
ut via konvektion.
Ev. skuggning av byggnaden
Ett tak som ligger i skugga har sämre förutsättningar för
att torka ut än ett tak exponerat för sol.
Läs mer på vår hemsida om var
och när konstruktionen passar
www.isover.se/kompaktatak.
Vario med råspont och röd
taktegel.
60
LEVANDE HUS
Vario med råspont, takboard
och svart bandplåt-tak
Läs mer på vår hemsida i vår
broschyr om System för lufttäthet
och fuktsäkerhet.
Innan du börjar!
Här får du goda råd som
gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.
Använd ”tolk”
Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till cent-rum och kallas för
c-avstånd. Centrumavståndet är 450 eller 600 mm i väggar och 1200
mm när det gäller takbjälkar. ISOVERs skivor är anpassade för att passa
dessa standardmått.
Du gör en tolk genom att kapa en bit regel så att den blir lika lång som
mellanrummet mellan två reglar. Tolkens mått är c-avstånd minus regelbredden. Tolken använder du för att få samma mått mellan reglarna när
du spikar upp dem.
Installationer
Se upp med installationerna när du isolerar invändigt. Rådgör med en behörig installatör om du måste flytta eldosor och vägguttag, ändra värmeoch vatteninstallationer eller göra nya elinstallationer. Glöm inte att sätta
upp s k kortlingar mellan väggreglarna där du ska sätta upp tyngre saker,
exempelvis värmeradiatorer.
Kapning
Var alltid noggrann när du skär i isoleringen. Använd riktbräda och
ISOVER Isolerkniv. Skär alltid med 5 mm övermått.
Montering av isolering
Var noga med att isolera korrekt så att isoleringen fyller ut hela facket.
Tryck isoleringen in mot fackets bakre del och låt isoleringen fjädra ut.
Normalt sker det av sig själv, men om friktionen är stor kan man behöva
avhjälpa problemet genom att dra en kniv eller annat platt verktyg utmed
reglarna.
Utfyllnad
När du isolerar mellan reglar och balkar måste isoleringen fylla hela
facket. Oönskade luftspalter försämrar isolerförmågan.
Köldbryggor
Mineralull isolerar betydligt bättre än trä. När du sätter upp
regelverk på väggarna bör du välja en regeldimension som
är mindre än önskad tjocklek på isoleringen och ställa
reglarna en bit ifrån väggen. Då får du ett obrutet
isolerskikt närmast stommen och kan isolera det
inre skiktet med förskjutna skarvar i förhållande
till det yttre. Risken för köldbryggor minskar
och du får en mer heltäckande isolering, för
mindre pengar.
Glöm inte hörnen
När du isolerar båda väggarna invändigt i ett
hörn, bildas ett utrymme mellan reglarna närnär
mast hörnet. Isolera detta utrymme innan
du sätter upp den sista hörnregeln.
Folie
När du tilläggsisolerat invändigt bör du sätta dit en ångspärr
eller ångbroms. Om det redan finns en ångspärr bör inte
det nya isolerskiktet vara mer än en tredjedel av den
totala isolertjockleken. Detta för att ångspärren inte
får hamna i en för kall miljö, vilket kan medföra
fuktskador. Om den befintliga isoleringen är
för tunn rekommenderar vi att ångspärren tas bort så att du kan bygga på till en
lämplig isolertjocklek, och sedan montera
dit en ny ångspärr.
Skarvar
Pussla inte med småbitar utan använd
hela skivor när du isolerar. Med så få
skarvar som möjligt minskar risken för
värmeläckage. Var inte snål utan släng
små bitar - det lönar sig i längden!
LEVANDE HUS
61
INNEHÅLL ~ Så här gör du
64 Vindsbjälklag
66 Takfot
68 Stödben och snedtak
69 Hanbjälklag
70 Gavelvägg
72 Lufttätning
74 Yttervägg utifrån
80 Yttervägg inifrån
82 Mellanvägg
84 Isolera fönster
86 Golvbjälklag från krypgrunden
88 Källarvägg inifrån
90 Källarvägg utifrån
92 Bygga en grund
94 Garageuppfart
Takfot sid 66
Vindsbjälklag sid 64
Gavelvägg sid 70
Mellanvägg sid 82
Yttervägg sid 74
Källarvägg sid 88
62
LEVANDE HUS
Tips
På vår hemsida hittar du
filmer och steg-för-steganvisningar!
Hanbjälklag sid 69
Stödben och snedtak sid 68
Platta på mark sid 92
Isolera fönster sid 84
Golvbjälklag från krypgrunden sid 86
Garageuppfart sid 94
Isolera vinden
Det finns två vanliga anledningar att isolera vinden.
Antingen för att spara energi, och då är det främst vindsbjälklaget som bör isoleras. Eller för att få mer plats i
huset genom att inreda vinden. Då måste också vindens
övriga delar isoleras. På följande sidor får du lära dig allt
om att isolera vinden.
Att tilläggsisolera
Genom att tilläggsisolera vinden kan husets uppvärmningskostnader sänkas med upp till 25 %. Tilläggsisolering
av vindsbjälklaget ger bäst effekt. Har du ett dåligt
isolerat vindsbjälklag är det förmodligen den mest
lönsamma åtgärd du kan göra. Du kan välja mellan att tilläggsisolera med ISOVER UNI-skiva eller med ISOVER
InsulSafe som blåses på plats av en lösullsentreprenör.
Ett mindre bjälklag isolerar du enklast med ISOVER
UNI-skivor. Är bjälklaget större rekommenderar vi att du
använder ISOVER InsulSafe.
Tänk på att vindsutrymmet blir mycket kallare när
du tilläggsisolerar eftersom den tjockare vindsbjälklags-
isoleringen stoppar värmeläckaget uppåt, vilket gör att
värmeförlusterna minskar. Det är viktigt att försöka få
vindsbjälklaget lufttätt och därmed förhindra att varm och
fuktig inomhusluft läcker upp i vindskonstruktionen.
En sådan fuktvandring från bostadsdelen kan orsaka
fuktskador på virke och träbaserade skivmaterial. Man ska
inte tillåta luft att strömma ut genom klimatskalet (vägg,
golv och tak) utan huset ska ”andas” på ett kontrollerat sätt,
via ventilationsanläggningen. Läs gärna mer på sidan 19.
Att inreda vinden
Att inreda vinden ger åtskilliga kvadratmeter mer boyta
till en rimlig kostnad. Isolering av vindens olika delar
kräver lite olika tekniker, men även här gäller att du bör
börja med vindsbjälklaget. Sedan är det bara att följa
anvisningarna som beskriver hur du isolerar vindens
övriga delar. Har du inte ett befintligt golv bör du lägga
isolering upp till bjälkarnas överkant innan du lägger det
nya golvet. Detta för att få så bra luftljudsisolering som
möjligt.
Tips
VIND: Vindsbjälklag
Det här behöver du!
Gör så här!
Verktyg & Byggmaterial:
Isolerkniv, hammare, spik, häftpistol, skruv
och såg
 Gör gärna en fuktbesiktning och
undersök lufttätheten samt kontrollera
ventilationen på vinden och i din bostad
innan du påbörjar jobbet, se sidan 18.
Ta bort gammal isolering/sågspån inne
vid takfoten om sådan finns. Ibland
när man ska undersöka lufttätheten
kan det vara en fördel att ta undan all
gammal isolering/sågspån för att få en
helhetssyn på vindsbjälklaget.
Produkter:
ISOVER UNI-skiva eller ISOVER Easy
Träregelskiva 38, ISOVER Bjälklagsskiva,
ISOVER Byggmatta, ISOVER Easy FyllUpp
Lösull eller ISOVER InsulSafe, ISOVER Lufta
eller ISOVER Takfotssystem


64
På sidan 60 kan du läsa
om hur du kan isolera
din vind utan
luftspalt!
LEVANDE HUS
 Om vindsutrymmet ventileras via
takfot får isoleringen inte ligga direkt
mot yttertaket. Montera en vindavledare från takfoten, exempelvis
ISOVER Lufta, efter anvisningar på
produkten. Den bildar en 25 mm luftspalt mot yttertaket, som ser till att
utrymmet under yttertaket ventileras.
 När vindavledarna är monterade och lufttätheten åtgärdad,
vilket man kan göra på olika sätt
beroende på hur vindsbjälklaget ser
ut, är det lämpligt att undersöka
om det finns en ångspärr/ångbroms
på insidan av konstruktionen. Om
sådan finns, undersök dess täthet.
Finns det inte någon, lägg en ny ångspärr /ångbroms om möjligt. Om du
lägger den mellan befintliga bjälkar, försök då täta ordentligt med
tätningremsa eller fogmassa i
ångspärrens/ångsbromsens skarv nere
vid balkens nederkant. Ett annat sätt är
att lägga en ny ångspärr/ångbroms på
insidan av vindsbjälklaget, vilket för
med sig ett nytt innertak.
 Lägg ut gammal eller ny isolering
mellan bjälkarna. Fyll eventuellt på med
ISOVER Easy FyllUpp. Fyll på med isolering upp till bjälkarnas överkant och
jämna till.
 Ovanpå bjälkarna lägger du till exempel ISOVER UNI-skiva i ett eller två
lager beroende på hur tjock din gamla
isolering är. Vid två lager läggs skivorna med förskjutna skarvar. Undvik
att trampa i isoleringen.
 De bäst isolerade nya husen har
en isolertjocklek på 500 mm. Den
totala isolertjockleken bör vara
mellan 400 och 500 mm. Här på
bilden syns första lagret. Fortsätt på
samma sätt med förskjutna skarvar om
du behöver ett lager till.

tätningsband
list som spikas på
ångspärr
befintligt tak



Tips
• Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm ovanför
isoleringen på vindsbjälklaget.
• ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek
på 400-500 mm i vindsbjälklag.
• Istället för ISOVER UNI-skiva kan du använda ISOVER
Byggmatta P (rulle) eller ISOVER Bjälklagsskiva P överst,
där det krävs vindskydd.
• I ett ouppvärmt vindsutrymme måste vindsbjälklaget vara
lufttätt, så att inte varm inomhusluft läcker upp på vinden
och kondenserar. Försök att få en så luft- och ångtät insida
som möjligt, se illustration ovan.
LEVANDE HUS
65
VIND: Takfot
Fukt som tar sig upp till vindutrymmet ska ventileras
bort. Vid ventilation via takfoten ska luftspalten
vara minst 25 mm. Vid nyproduktion och om du
har kontroll över tätheten kan ventilering göras via
ventiler uppe i gavlarna, se sid 19. Glöm inte
att förse ventilerna med insektsnät! De flesta
gavelventiler på marknaden har ett inbyggt
insektsnät redan när du köper dem.
ISOVER Takstolsskiva P är en glasullsskiva med papper på båda sidor. Den används för isolering av snedtak, stödben och
hanjälklag.
Tips
Bilden visar hur man skär ut en kil
i takstolsskivan så att den går att
bocka. Skär snett och följ de streckade
linjerna.
OBS! Linjerna är ej förritade.
66
LEVANDE HUS
• Vid c-avstånd 1200 mm mellan takstolarna rekommenderas ISOVER Takfotssystem istället för
ISOVER Lufta vindavledare.
• Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm
ovanför isoleringen på vindsbjälklaget.
Det här behöver du!
Gör så här!
Verktyg:
Isolerkniv, kniv, hammare, spik, skruv
och häftpistol
 a+b. Börja med att montera vindavledaren. ISOVER har två olika system
för vindavledning: ISOVER Lufta, bild
1a och ISOVER Takfotssystem, bild 1b.
Isolera sedan utrymmet mellan takfoten och stödbenen med UNI-skivor.
Produkter:
ISOVER UNI-skiva, ISOVER Fasadboard, ISOVER Lufta eller ISOVER
Takfotssystem.
Tips
a

På sidan 60 kan du läsa
om hur du kan isolera
din vind utan
luftspalt!
 Skär till bitar av Fasadboarden eller
annat lämpligt skivmaterial, 300-400
mm långa. Dessa bitar ska ligga bakom
skarvarna mellan Takstolsskiva P som
monteras senare (se stödben och
snedtak). Skivorna av board hindrar
att ventilationsluft blåser in emellan
skarven på isoleringen.
 Mät ut var du ska fästa boarden
genom att placera Takstolsskiva P där
den ska sitta. Skär ut en kil i takstolsskivan efter de streckade linjerna, så
att skivan går att vika, se sidan 64.
Skarven mellan takstolsskivorna ska
hamna mitt i boarden. Markera med en
penna var boarden ska sitta. Ta bort
takstolsskivan och spika fast boarden.
Fortsätt enligt anvisningar i stödben
och snedtak.
b

300–400 mm
LEVANDE HUS
67
VIND: Stödben och snedtak
Isolering av stödben och snedtak är
det tredje arbetsmomentet när du isolerar vinden för att kunna inreda den.
Arbetet kan utföras med ISOVER
Takstolsskiva P, som är pappersklädd
på båda sidorna. Pappret på utsidan
fungerar som vindskydd och pappret
på insidan används för att fästa skivorna på takstolarna och ger även god
komfort när du arbetar med skivorna.






Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv, kniv, häftpistol,
hammare och spik
Produkter:
ISOVER Takstolsskiva P,
ISOVER Fasadboard
Gör så här!
 För att kunna vika Takstolsskivan måste du skära ut en kil på
insidan. Kilens underkant ska ligga
lika högt som stödbenets övre kant.
Bredden på vinkelsnittet brukar vara
mellan 80 och 100 mm. Skivan ska
kunna vikas med den yttre pappen
obruten.
 Börja med att isolera stödbenen med
Takstolsskiva P. Sidan med kraftigare
papper vänds inåt rummet. När skivan
sätts in viks utsidans pappersflikar så
att de kläms mellan isoleringen och
regeln.
 Insidans flikar häftas mot regeln.
 Spika
upp
Fasadboard
med
centrum av boarden mitt över skarven
som hamnar var 1200 mm (som är längden på skivorna).
 Fortsätt monteringen av snedtaket
med Takstolsskiva P.
Häfta fast flikarna i takstolarna.
Fortsätt sedan med hanbjälklag.
Att tänka på
• ISOVER rekommenderar en isolertjocklek på 200-300 mm i stödben och
snedtak.
68
LEVANDE HUS
VIND: Hanbjälklag
Genom att isolera hanbjälklaget får
du en normal takhöjd på vinden och
en bra värmeekonomi. Vill du ha
öppet upp till nock fortsätter du istället att isolera snedtaket.

Tips
På sidan 60 kan du läsa
om hur du kan isolera
din vind utan
luftspalt!
Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv, kniv, häftpistol
Produkter:
ISOVER Takstolsskiva P, ISOVER UNIskiva, ISOVER Easy Träregelskiva 38,
ISOVER Bjälklagsskiva (finns med papp
vid behov), ISOVER Byggmatta P,
ISOVER Fasadboard
Gör så här!

 Isolera snedtaket tills du närmar dig
hanbjälken.
 Takstolsskivan ska vikas från snedtaket och ut mellan hanbjälkarna. Skär
ut en kil i takstolsskivan där brytningen sker. Häfta fast takstolsskivan
både i takstolarna och i hanbjälkarnas
undersidor.
Bilden visar ovansidan av hanbjälklaget. Fäst takstolsskivor så att de
täcker hela hanbjälklaget. På ovansidan av hanbjälklaget kompletterar du
med exempelvis UNI-skivor, så att total
isolertjocklek blir cirka 400-500 mm.
Att tänka på

400–500 mm
Viktigt
• Glöm inte att göra urtag för
elinstallationer innan du spikar upp väggmaterialet. Fråga din elinstallatör.
• När du lägger ut exempelvis UNIskivorna på hanbjälklaget bör du göra
en gångbro av tjocka reglar som du
lägger tvärs över hanbjälkarna. Om du
vill kunna gå upp på hanbjälklaget efter
utförd isolering måste du bygga en
permanent gångbro. Tänk på att göra
den så hög att den slutar ovanför den
färdiga isoleringen.
• Om rummet ska vara öppet upp till
nock ska du fortsätta med isoleringen
ända upp. Tänk då också på att ventilera
yttertaket hela vägen upp, och eventuellt ha en ventilerad nock eller takventiler under takpannorna.
Den översta ISOVER Fasadboardsskivan
måste du göra längre än de övriga som du
använt vid takstolsskivornas skarvar. Den
översta boarden ska sluta minst 130 mm
ovanför färdig isolering och samtidigt gå
så långt ner att den täcker den översta skarven,
se ritning ovan.
LEVANDE HUS
69
VIND: Gavelvägg
När du ska inreda vinden behöver du
även isolera gavelväggen. Här visar
vi hur du gör.

Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv
Byggmaterial:
Träreglar (vid behov)
Produkter:
ISOVER UNI-skiva
Gör så här!
Utgå från en total isolertjocklek på 200-300 mm. Är befintliga reglar för smala
så kan du spika på en träregelstomme
av korslagda reglar på den befintliga
väggen. Kontrollera också att c-avståndet mellan reglarna är 600 mm, så att
UNI-skivorna passar in. Sedan är det
bara att börja isolera.
Sätt in UNI-skivorna mellan reglarna.
Använd hela skivor så långt det är
möjligt. Var noga med att skarvar och
anslutningar blir täta.
+ Därefter skär du till bitar som
passar i luckorna och sätter dem på
plats.


70
LEVANDE HUS
Gavelväggen är färdigisolerad.
Nästa moment är folie, se nästa uppslag.


Att tänka på!

• Innan du börjar isolera gavelväggen bör du kontrollera att
ytterväggen klarar av den fuktbelastning som den utsätts för,
till exempel slagregn.
Speciellt utsatta är putsade
väggar och tegelväggar; alla
fogar och tegelstenar måste
vara hela och täta annars kan
regnvatten tryckas in av vinden
eller sugas in kapillärt.
Frostskador på en murad fasad,
stenväggar som är fuktiga samt
sprickor i stenfasaden måste
åtgärdas innan du isolerar
insidan.
• Ytterväggens vindskydd måste
vara helt och fungerande. Se till
att uteluftsventilerad luftspalt
verkligen är ventilerad om
sådan finns bakom fasadmaterial.
• Väggen på insidan måste vara
tät för att skydda den från fukten
som finns i inneluften, se nästa
uppslag.
• Använd gärna stålreglar om
ytterväggen är av stenmaterial. Var också noga med att ta
bort allt organiskt material, som
exempelvis tapetrester, innan
du isolerar.
•
Gavelväggens
isolering
behöver inte gå ända upp till
taknocken om du isolerar hanbjälklaget. Isolera bara upp till
övre kanten på hanbjälklagets
isolering.
• ISOVER rekommenderar en
sammanlagd
isolertjocklek
efter tilläggsisolering på
200-300 mm i gavelvägg.
LEVANDE HUS
71
VIND: Lufttätning


När du har isolerat hela vinden ska du
sätta upp en folie. Den hindrar fuktig
inomhusluft från att tränga in i konstruktionen. För att uppnå tillräcklig
isolertjocklek, 200-300 mm i stödben
och snedtak, kan man behöva regla
på vinkelrätt mot stödben och snedtak med exempelvis c-avstånd 600
mm. Folien kan alltså placeras bakom
reglarna. En tumregel säger dock att
man i bostäder max får dra in folien
1/3 av den totala isolertjockleken. Då
undviks kondens på folien.
Det här behöver du!
Verktyg:
Kniv och häftpistol
Produkter:
ISOVER UNI-skiva, ISOVER Vario KM
Duplex UV eller ISOVER Plastfolie
Gör så här!
Folien häftar du fast i reglarna. Kom
ihåg att överlappa med minst 100-200
mm och att skarva över reglar och takbjälkar.

 Skär rent så att folien passar in i
vinklar och kring fönster. Fortsätt tills
hela vinden är inplastad.
 Du kan exempelvis använda
45 x 45 mm reglar och ISOVER UNIskiva 45 mm för att uppnå tillräcklig
isolertjocklek.
Behöver du mindre bitar, mät upp
och skär till. Fortsätt tills båda väggsidorna är klara.
 Här har man monterat folien indragen
vilket gör det lättare att kunna utföra
t.ex. elinstallationer utan att riskera att få
folien skadad. Den svart-vita streckningen är folien.
72
LEVANDE HUS
Att tänka på!
• Var extra noga när du sätter upp folien. Vid gavlarna ska du
låta den gå över på gavelväggen med cirka 200 mm. Se till att
det bildas ett ordentligt överlapp mot gavelväggens folie.

• Glöm inte att göra urtag för elinstallationer och täta kring
dessa innan du spikar upp väggmaterialet.

LEVANDE HUS
73
Isolera väggar
En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest
lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja
mellan att använda ett eller två lager isolering. Även
mellanväggar kan behöva isoleras för att få en behagligare ljudmiljö inomhus. Följ anvisningarna på följande
sidor!
Yttervägg utifrån
Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på
grund av att den gamla väggen då får något högre
temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även
fasaden måste bytas eller tas ner.
Om du har planer på att förändra husets fasad är
det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera.
Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir
obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du
inte rummens storlek invändigt.
ISOVER Fasadskiva är en styv glasullsprodukt som har
ett mycket bra isoleringsvärde. Denna produkt placeras
utvändigt mot den befintliga väggstommen. Har du en träeller stålregelstomme ska du välja ISOVER Fasadskiva P
som har ett papper på ena sidan. Är väggen av t.ex. betong
som är vindtätt ska du använda ISOVER Fasadskiva utan
papper. Den pappbeklädda Fasadskivan ska monteras med
pappret vänt inåt mot regelstommen. I och med att pappret
kläms mellan Fasadskivan och regeln så vindskyddas den
lätta isoleringen som finns mellan trä- eller stålregelstommen.
Yttervägg inifrån
Om du inte kan eller vill isolera huset utifrån kan du göra
det inifrån. Principen är enkel, du bygger upp en regelvägg
och isolerar bakom och mellan reglarna, i två lager. Se
sidan 78.
Mellanvägg
Att isolera en mellanvägg är enkelt. Det ger en effektiv
ljuddämpning av luftljud och därmed en lugnare och mer
behaglig inomhusmiljö. En mellanvägg som fullisoleras
med glasull kan upplevas som mer än dubbelt så tyst som
en oisolerad vägg, och du slipper störande ljud mellan rummen. Se sidan 80.
YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering
Har du plats för mer än ett lager isolering är det en god
idé att fylla på med ett till. Regla då först med exempelvis 45 x 45 mm liggande reglar på c-avstånd 600 mm.
Om du vill ha tjockare isolering i det innersta lagret kan
du behöva kraftigare reglar.
Det är viktigt att isoleringen placeras tätt emot
den gamla väggen. Bästa resultat får du om du tar bort
ISOVER Distanshylsor.


74
det befintliga fasadmaterialet ända in
till vindskyddet. Ta bort eventuella
knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor,
foder runt fönster och dörrar samt
spikläkten och täpp till eventuella luftspalter.
LEVANDE HUS
Det här behöver du!
Gör så här!
Verktyg: Isolerkniv, hammare, skruvdragare, vattenpass och såg
 Börja med
fönstren.
Byggmaterial: Träreglar, spikläkt minst
28 x 70 mm, spik och skruv
 Fortsätt med de horisontella reglarna
(c-avstånd 600 mm) och täck in hela
fasaden. Tips! Tillverka en tolk så får
du exakt samma avstånd mellan varje
regel.
Produkter:
ISOVER UNI-skiva, ISOVER Fasadskiva
P, ISOVER Distanshylsor och ISOVER
Plastbrickor


att
regla
upp
runt
 Isolera mellan reglarna tills du har
fyllt hela väggytan. Isoleringen ska ligga
plant mot väggen och sluta tätt kring
reglarna.
 Utanpå reglarna och isoleringen monterar du Fasadskiva P med plastbrickor
och spik eller skruv med c-avstånd 300
mm i kant och 600 mm mitt på skivan.
Har du 80 mm Fasadskiva P är det mest
lämpligt att använda skruv. Det är viktigt att Fasadskivans pappbeklädda sida
vänds inåt och att skivans kanter ligger
över regeln och tätt emot varandra utan
springor.
 Skär rent kring fönstren.

Luftspalt bakom träpanel
Luftning bakom träpanel är lika viktigt som bakom andra fasadmaterial.
Först och främst bör du vara noga med att välja ett virke av bra kvalitet.
Ändträet på panelen ska snedskäras med fall utåt för att vattnet ska rinna
av lättare. Skarvarna bör vara förskjutna samt jämnt fördelade över ytan.
En lämplig dimension på spikläkten är 28 x 70 mm. Då bildas en luftspalt
som medverkar till att inträngande vatten torkar ut.
Det finns olika panelutföranden. Vid stående panel med
lockläkt används en bottenbräda som är minst 22 x 175 mm och en lockläkt som är minst 19 x 38 mm. Här sätts spikregeln horisontellt vilket gör
att ingen luftspalt bildas. Genom att placera en läkt i höjdled innan den
horisontella spikregeln sätts skapas en luftspalt.
Det finns även stående panel med lockbrädor där bottenbrädan är
minst 19 x 150 mm och lockbrädan 22 x 150 mm. Här är läktbrädan ganska
bred vilket bildar ventilationskanaler bakom lockbrädan, se bild.
Liggande panel är panelbrädor som är minst 22 x 175 mm. Här ska
stående spikläkt stå för luftspalten.
Horisontell regel
Öppning för ventilation
LEVANDE HUS
75
YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering


+ Fortsätt med nästa rad Fasadskivor
på samma sätt.
 För att kunna fästa spikläkten använder du distanshylsorna. Hylsorna trycks
in i isoleringen med hjälp av en speciell
träpinne som medföljer förpackningen.
Obs! Hylsorna ska placeras ovanpå de
bakomliggande reglarna, distanshylsan är alltså en distans mellan spikläkt
och regel. Sätt upp spikläkten genom
att spika igenom distanshylsorna in i
regeln.
 Fortsätt med spikläkten över hela
fasaden.


+
Sedan sätter du upp din nya
fasadpanel. Loda in första brädan med ett vattenpass så att det
blir rakt. Spika fast panelen i varje
spikläkt. Tips! Om du hellre vill ha liggande panel så sätter du spikläkten
lodrätt istället för vågrätt.
Tips
• Se över din ventilation inomhus, se
sidan 19.

• Rådgör gärna med en fackman
innan du bestämmer dig för hur tjock
tilläggsisolering du ska välja.
• Tänk på att undersöka tätheten på
insidan av väggen. Om varm fuktig
inomhusluft strömmar in i väggen kan
det resultera i fuktskador.
• Tänk på att du kanske behöver
ansöka om bygglov om du ändrar
fasadens utseende.
• Om du ändå tänker renovera fasaden är det väl värt att
även lägga pengar på att tilläggsisolera.
• ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-300 mm på yttervägg.
76
LEVANDE HUS
Yttervägg UTIFRÅN: Ett lager isolering
I vissa fall krävs det inte så tjock
isolering på ytterväggen. Då kan du
avstå från att regla upp och hoppa
över det innersta lagret isolering.
Isoleringen görs då endast med
ISOVER Fasadskiva P. Även här måste isoleringen
placeras tätt emot den gamla väggen.
Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv, hammare,
vattenpass och såg
skruvdragare,
Byggmaterial:
Träreglar, spikläkt minst 28 x 70 mm, spik
och skruv
Produkter:
ISOVER Fasadskiva P, ISOVER Distanshylsor och ISOVER Plastbrickor
Tips
• Rådgör gärna med en fackman
innan du bestämmer dig för hur
tjock tilläggsisolering du ska
välja.
• Tänk på att undersöka tätheten på
insidan av väggen. Om varm fuktig
inomhusluft strömmar in i väggen
kan det resultera i fuktskador.
• Se över din ventilation inomhus,
se sid 19.
fasadens utseende.
• Om du ändå tänker renovera fasaden är det väl värt
att även lägga pengar på att
tilläggsisolera.
• ISOVER rekommenderar en
sammanlagd isolertjocklek efter
tilläggsisolering på 200-300 mm
på yttervägg.
• Tänk på att du kanske behöver
ansöka om bygglov om du ändrar




Gör så här!
Ta ev. bort det befintliga fasadmaterialet
ända in till vindskyddet, samt ev knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder
runt fönster och dörrar samt spikläkten
så att Fasadskivan kan ligga tätt mot
fasaden. Täpp till eventuella luftspalter.
- Montera Fasadskiva P direkt på
den gamla väggen. Det är viktigt att
Fasadskivans pappbeklädda sida vänds
inåt och att skivans kanter ligger över en
bärande byggnadsdel och tätt emot varandra utan springor. Använd plastbrickor och spik eller skruv med c-avstånd
300 mm i kant och 600 mm mitt på
skivorna. Har du 80 mm Fasadskiva P
är det mest lämpligt att använda skruv.
Skär rent kring fönster.
+ Markera vågräta linjer med
c-avstånd 600 mm, där spikläkten ska
sitta. Tryck in distanshylsor med jämna
mellanrum som du sedan spikar igenom och fäster spikläkten i den gamla
fasaden.
Distanshylsan är en distans mellan
spikläkt och regel. Klä väggen med ny
fasadpanel.
LEVANDE HUS
77
Yttervägg UTIFRÅN: Ett lager isolering
I vissa fall krävs det inte så tjock
isolering på ytterväggen. Då kan du
avstå från att regla upp och hoppa
över det innersta lagret isolering.
Isoleringen görs då endast med
ISOVER Fasadskiva 32.






Även här måste isoleringen placeras
tätt emot den gamla väggen. Finns det
inte ett fullgott vindskydd placeras
först ett vindskydd på ytterväggen,
t ex ISOVER VEMPROTM Vindskydd.
Därefter placeras ISOVER Fasadskiva
32 heltäckande på ytterväggen.
Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv, hammare, vattenpass, såg och
eventuellt en häftapparat
Byggmaterial:
Spikläkt minst 28 x 70 mm, spik
Produkter:
ISOVER Fasadskiva 32, ISOVER IsoPigg,
eventuellt ISOVER VEMPROTM Vindskydd
Gör så här!
Ta ev. bort det befintliga fasadmaterialet
ända in till vindskyddet, samt ev knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder
runt fönster och dörrar samt spikläkten
så att Fasadskivan kan ligga tätt mot
fasaden. Täpp till eventuella luftspalter. Placera ett nytt vindskydd om det
behövs kompletteras.
-- Montera Fasadskiva 32 direkt
på vindskyddet på den gamla väggen.
Saknas befintligt vindskydd så montera upp ett först. Lämplig produkt är
ISOVER VEMPROTM Vindskydd.
Montera fast ISOVER Fasadskiva 32
med tillbehöret ISOVER IsoPigg mitt på
skivan med hjälp av ett spik.
- Montera därefter ytterligare
fasadskivor runt om skarv mot skarv
på samma sätt som första ISOVER
Fasadskiva 32.
Vid varje skarv trycks bara ISOVER
IsoPigg in, då denna kommer att vara
som en distans mellan bakomliggande
bärande stomme och spikläkten som
fasadbeklädnaden sitter på. Räkna med
4 st ISOVER IsoPigg per m².
 Skär rent kring fönster och komplettera med ISOVER IsoPigg runt skarven
för att ha ett mothåll när spikläkten monteras intill fönstret.
76
78
LEVANDE HUS
LEVANDE HUS
77
79
Yttervägg: Inifrån
Att isolera huset inifrån är ett alternativ
om du inte kan göra det utifrån. När
du tilläggsisolerar från insidan hamnar den befintliga väggen i ett kallare
klimat, vilket medför att den blir känsligare för fukt, läs mer under Viktigt!
här till höger.
Den invändiga isoleringen gör
också rummets golvyta något mindre
men å andra sidan är jobbet lite lättare.
Du bygger helt enkelt upp en regelvägg
och isolerar i två lager, bakom och mellan reglarna.

Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv, hammare,
skruvdragare, såg
Byggmaterial:
Träreglar, spik och skruv
Produkter:
ISOVER UNI-skiva, ISOVER Plastfolie,
ISOVER Vario KM Duplex UV
Gör så här!
 Väggen isoleras i två skikt. Spika
upp en träregelstomme 45 eller 70 mm
från väggen, beroende på hur tjock
isolering du vill ha i innersta skiktet. Är
det ont om plats kan du även använda
Fasadboarden bakom reglarna. Använd
reglar 45 x 95 mm eller tjockare beroende på hur tjock isolering du vill ha i
det andra skiktet. Stålreglar kan även
användas och är i vissa fall att föredra till exempel om ytterväggen är av
stenmaterial. Stålreglar är av oorganiskt
material och är därför inte lika fuktkänsliga som träreglar.




+ Lägg in isolerskivor bakom reglarna med långsidan neråt. Arbeta nerifrån
och upp så att du får täta skarvar.
+ Det andra skiktet isolering placeras stående mellan reglarna. På så
sätt korsar skarvarna mellan de båda
isolerskikten varandra och du undviker
köldbryggor. Skivornas tjocklek ska var
densamma som reglarna.
 Arbeta nerifrån och upp. Fortsätt tills
du har fyllt alla facken.
 Montera folien. Överlappen i skarvarna bör vara minst 100-200 mm. Försök
att få skarvarna mitt över reglarna så att
ytan blir helt tät.
80
LEVANDE HUS


- Spika slutligen upp väggmaterialet,
gipsskivor, panel eller liknande. Glöm
inte att göra hål för eldosor och var
noga med att täta runt hålen. Skivorna
skarvas över reglarna och skruvas fast.
Viktigt!
Tilläggsisolering från insidan gör att
den befintliga väggen hamnar i ett kallare klimat. För att undvika kondens är
det därför extra viktigt att ha en lufttät
insida. Ibland finns det redan en folie i
väggen och den nya isoleringen får inte
bli tjockare än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken. Folien får
alltså aldrig sitta längre in i väggen än
en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken, eftersom det kan uppstå
kondens på folien om den sitter för nära
den kalla sidan.


Tips
• Innan du börjar isolera ytterväggen inifrån bör du kontrollera
att den klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till
exempel slagregn. Speciellt utsatta är
putsade väggar och tegelväggar; alla
fogar och tegelstenar måste vara hela
och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt.
Frostskador på en murad fasad, stenväggar som är fuktiga samt sprickor i
stenfasaden måste åtgärdas innan du
isolerar insidan.
• Ytterväggens vindskydd måste
vara helt och fungerande. Se till
att uteluftsventilerad luftspalt verkligen är ventilerad om sådan finns
bakom fasadmaterial.
• Väggen på insidan måste vara tät för
att skydda den från fukten som finns
i inneluften.
• Undvik köldbryggor i hörnen genom
att isolera det lilla utrymme som uppstår mellan de båda reglarna närmast
hörnet, se sidan 59.
•
ISOVER
rekommenderar
en
sammanlagd isolertjocklek efter
tilläggsisolering på 200–300 mm i
yttervägg.
• Använd gärna stålreglar om
ytterväggen är av stenmaterial. Var
också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar.
LEVANDE HUS
81
Mellanvägg
Den främsta anledningen till att isolera
en mellanvägg är för att minska ljudöverföringen via luften inne i väggen.
Det är relativt enkelt att isolera en mellanvägg och du får en tystare och mer
behaglig inomhusmiljö.
En 95 mm träregelvägg som isoleras med 95 mm ISOVER UNI-skiva
kommer du att uppleva som mer än
dubbelt så tyst som en oisolerad vägg!
Det här behöver du!
Verktyg:
Hammare, skruvdragare
Byggmaterial:
Träreglar, gipsskivor, spik
och skruv
Produkter:
ISOVER UNI-skiva, ISOVER Easy
Träregelskiva 38, ISOVER Dreva eller
ISOVER Syllisolering
Gör så här!
Börja med att regla upp väggen med
c-avstånd 600 mm. Använd lämpligen
45 x 95 mm reglar. Sätt upp gipsskivor
på ena sidan av väggen.




- Fyll väggen med UNI-skivor.
Använd hela skivor så långt det är möjligt. Var noga med att isolerskivorna
ligger tätt ihop i skarvarna.
Avsluta med att klä in väggen med
gipsskivor. Nu är du färdig och väggen
kan spacklas och målas eller tapetseras.
82
LEVANDE HUS


Tips
• För att förbättra väggens ljudreducerande egenskaper bör
reglarna sluta tätt mot golv,
vägg och tak. Detta görs enklast
genom att klämma fast en remsa
av ISOVER Dreva eller ISOVER
Syllisolering mellan regeln och
väggen, golvet eller taket. Var
även noga med att dreva mellan
karm och reglar, runt fönster och
dörrar etc. Ett noggrant arbetsutförande ger ett bättre resultat.


• ISOVER rekommenderar att mellanväggar fullisoleras (fylls helt
med isolering för att få optimal
luftljudsisolering.
• Föredrar man att jobba med 900
mm breda gipsskivor, då ska man
använda ISOVER Träregelskiva
450 som passar mellan träreglar
med c-avstånd 450 mm.
• För luftljudsisolering i mellanväggar med stålreglar används
ISOVER Piano Ljudskiva/Rulle
c600 eller ISOVER Piano Ljudrulle
c450, beroende på vilket c-avstånd
man har mellan stålreglarna. Vid
vissa isolertjocklekar är skivorna
slitsade för att passa saxad stålregel.


LEVANDE HUS
83
FÖNSTER: Inifrån
Det här behöver du!
Isolera fönster
När du byter fönster eller tätar
fönster i äldre hus är det viktigt
att du isolerar utrymmet (fogen)
mellan fönsterkarmen och väggreglarna. Detta kallas för att dreva
och utförs enklast med ISOVER
Dreva, glasullsremsor för drevning av fönster och dörrar.
Verktyg:
ISOVER drevkil, finns i förpackningen
Produkter:
ISOVER Dreva, består av en klädd och en
oklädd glasullsremsa
Gör så här!
 Foga från insidan, börja med den
oklädda remsan. Påbörja monteringen
cirka 20 cm från ett hörn. Använd
drevkilen, spetsiga föremål kan skada
remsan. Placera remsan med bredsidan över fogen och dreva i pilens
riktning. Tryck in remsan så långt att
det finns cirka 3 cm fogdjup kvar för
den klädda remsan.
 Dreva ända ut i hörnet. Vik sedan
remsan och låt den hänga i en båge.
Tryck in remsan ett stycke från hörnet
och fortsätt sedan drevningen baklänges till hörnet. Detta upprepas vid
alla hörn.




Skarva remsan där drevningen började med ett överlapp på cirka 15 cm.
Klädd remsa. Vik runt folien på den
klädda remsans fria ände. Börja monteringen strax ovanför där drevningen med den oklädda remsan började.
Fortsätt därefter drevningen på samma
sätt som tidigare. Obs! Den klädda
remsans folie får inte hakas upp på
karmhörnen. Skarva remsan där drevningen började med 15 cm överlapp.
Avsluta med att dra ner folien och
vik den om remsan. Tryck in remsan
omsorgsfullt.
Tips
Om du har äldre fönster kan du
behöva se över tätningslisterna
också för att få ett riktigt tätt
fönster. Tätningslister åldras och
kan behöva bytas efter några år.
84
LEVANDE HUS
LEVANDE HUS
85
Isolera golvbjälklag
Det finns två viktiga anledningar att isolera golvbjälklaget,
för att spara energi och för att få varma golv. Det man
måste tänka på är att med ett välisolerat golvbjälklag blir
krypgrunden kallare och den relativa luftfuktigheten
högre, särskilt under sommaren. Risken för skador kan
dock minimeras med enkla åtgärder.
därmed samma relativa fuktighet som inne i bostaden
varför risken för fuktproblem är mycket liten. Varmgrunden
måste göras lufttät så att okontrollerat luftläckage inte uppkommer. Detta skulle innebära en avkylning och en ökad
risk för fuktskador. Är du osäker, rådgör gärna med en
fackkunnig person.
När du isolerar golvbjälklaget underifrån slipper du förstöra
golvet i rummet. Samtidigt skyddas träet genom att du placerar isoleringen på undersidan av bjälklaget. Golvbjälklaget
får helt enkelt en högre temperatur. Förutsättningen för att
kunna isolera golvbjälklaget underifrån är att det finns tillräcklig plats i kryputrymmet.
Förarbetet viktigt
Innan man påbörjar isoleringsarbetet är det viktigt att
undersöka hur väldränerad grunden är samt att avlägsna
allt organiskt material t.ex. virke och skräp och att återfylla med singel eller makadam. Avled gärna regnvattnet
från yttertaket bort från grunden med hjälp av stuprör. Det
är viktigt att se till att vatten inte kan rinna mot eller in i
grunden. Det kan medföra vattenansamlingar, vilket kan
leda till fuktproblem.
Varmgrund ett alternativ
I en del fall går det även att göra en så kallad varmgrund.
Detta innebär att marken och kantbalken isoleras, inte
bjälklaget. Rätt utförd får grunden samma temperatur och
Tips
• Se till att krypgrunden är ventilerad och att det finns
ventilationsöppningar på alla sidor. Skotta aldrig upp
snö som hindrar ventilation.
• Man kan även minska kondens i kryputrymmet genom
att lägga en värmeisolering på marken, till exempel
STYROFOAM™ 250 SL-A-N eller Styrolit Isolerskiva
S80. Syftet är att höja temperaturen under sommaren.
Isoleringen kan kombineras med en folie, antingen under
eller mellan två skikt av isolering. Man måste dock ta
hänsyn till kondensrisken på folien.
86
LEVANDE HUS
• Det är viktigt att avlägsna allt organiskt material som
exempelvis humusämnen, sågspån och andra material
innan man lägger på en folie på marken. Detta kan annars
bidra till elak lukt som kan sprida sig, eventuellt in till
bostaden.
• Att isolera grundmuren på insidan kan även höja temperaturen något i krypgrunden. Man bör dock tänka på
att det tjälfria djupet kan påverkas.
GOLVBJÄLKLAG från krypgrunden
Det här behöver du!
Verktyg: Isolerkniv, hammare eller skruvdragare och såg
Byggmaterial: Spik eller skruv
Produkter: ISOVER UNI-skiva, ISOVER
Fasadskiva eller ISOVER Fasadboard,
ISOVER Plastfolie och ISOVER
Plåtbricka
Gör så här!
 Ta bort blindbottnen och eventuell gammal isolering eller fyllning. Vid
behov, bygg på golvbjälkarna med
träreglar så du får plats med önskad isolertjocklek. Montera isoleringen mellan
bjälkarna.
 Fyll hela utrymmet noggrant och
tryck ihop skivorna i skarvarna.
 a. Spika Fasadboard alternativt
Fasadskiva på undersidan av bjälkarna. Fäst längdskarvarna på bjälkarna.
När du är färdig med isoleringen rensar
du marken från överblivet material.
Täck eventuellt marken med en folie
och lägg ut den med ordentliga överlapp. Lägg ut stenar vid kanter och
lämna 50 mm mellan folien och grundmuren på grund av att eventuellt kondensvatten ska kunna rinna ned i den
dränerande marken.
 b. För att hålla skivorna på plats när
du spikar kan du ev stötta dem med en
horisontell och en lodrät bräda.


a
b
LEVANDE HUS
87
Källare: Inifrån
Isolera källare
Det bästa sättet att tilläggsisolera källaren är utvändigt.
Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.
Är källaren torr kan du även isolera den från insidan.
Tänk då på att undvika allt organiskt material. Det är
till exempel lämpligt att använda stålreglar istället för

Viktigt
I källarutrymmen rekommenderar vi inte
folie i väggarna eftersom det oftast är
fukt utifrån som kan orsaka problem.
Det är viktigt att man har en effektiv
ventilation så att fuktighet kan försvinna
ut.
ISOVER Stålregelskiva.
88
LEVANDE HUS
träreglar eftersom trä är organiskt. Vid isolering på
insidan kan tjockleken begränsas beroende på hur källarväggskonstruktionen är uppbyggd. Läs mer om isolering av källare och hur du själv kan kontrollera om du har
fukt i källaren i artikeln på sidan 44.


Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv och skruvdragare
Byggmaterial:
Stålreglar och skruv
Produkter:
ISOVER Stålregelskiva, ISOVER UNIskiva, ISOVER Syllisolering
Gör så här!
Börja med att bygga ett stålregelverk av exempelvis 70 mm reglar och
placera syllen (regeln mot golvet)
på en remsa av Syllisolering för att
skydda mot markfukt. Placera stålregelverket 45 mm från väggen.


Skjut in 45 mm UNI-skivor bakom
reglarna. Börja längst ner och lägg
varje skiva tätt ovanför den tidigare så
att det inte blir några springor i skarvarna. På så sätt får du ett heltäckande isolerskikt närmast ytterväggen
och minimerar köldbryggorna.
Det första isolerskiktet är färdigt.
- Isolera mellan stålreglarna med
70 mm Stålregelskivor. Var noga med
längd- och breddmåtten, så att isoleringen sluter tätt utan att bukta.
Montera väggbeklädnaden.

LEVANDE HUS
89
Källarvägg: Utifrån
PERIMATE ™ DI-A-N är en
extruderad (XPS) cellplast
som är avsedd för isolering
av källarytterväggar. Skivan
isolerar, dränerar och skyddar mot fukt.
Dräneringen sker i vertikala
kanaler som skyddas från
jord och grus av en fastklistrad fiberduk.
Det här behöver du!
Verktyg:
Isolerkniv
Byggmaterial:
Dräneringsrör, varmasfalt eller cementbaserat lim, fiberduk, membran
Produkter:
PERIMATE™ DI-A-N
Gör så här!
Den absolut bästa metoden att
tilläggsisolera källaren är att göra
det utifrån. Utvändig isolering
motverkar också fuktproblem
och håller källarväggen varm och
torr. Har du redan fuktproblem i
källaren måste du gräva upp och
dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot fukt och
kyla.
Börja med att gräva upp runt huset
och kontrollera dräneringen (grävdjup
en bit under källargolvsnivå).
 Byt ut dräneringsrören om det
behövs. Laga källarväggen om den är
skadad.
 Förse väggen med ett membran ca
500 mm upp på källarväggen och ner
över grund sulan. Detta görs för att
hindra vatten att kapillärt sugas upp i
väggen.
Isolerskivorna ska stå på fast
underlag, på kanten av grundsulan,
så att de inte glider vid återfyllnad.
Cellplastskivorna fästs mekaniskt eller
punktklistras med cementbaserat lim.
Tryck ihop skivorna väl för att undvika springor och placera dem med förskjutna skarvar. PERIMATE™ DI-A-N
har falsade kanter som går in i varandra. Sidan med fiberduk ska vara utåt.
Dräneringsrören läggs på en bädd av
grovt grus, ca 50 mm, och detta makadamlager ska gå upp cirka 300 mm
över rörens ovankant. Ovanpå detta
läggs en fiberduk.
Isoleringen avslutas cirka 100
mm under markytan och ovankanten
på
isoleringen
förses
med tätning för vattenavrinning.
När man använder PERIMATE™ DI-A-N,
som är en XPS-cellplast, kan man återfylla med befintligt material.
90
LEVANDE HUS


Att tänka på
• Nya dräneringsrör ska ha en diameter
på minst 70 mm och placeras nedanför grundsulans kant med lutning 1:2.
Det bör vara en minst 50 mm bädd av
dränerande material under dräneringsrören.
1: 2




150
• ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek på minst 50-100 mm
på källarvägg. Vill man isolera mer för
att spara energi, kan det vara lönsamt
upp till 150-200 mm.
• Källarväggar belastas med jordtryck.
Trycket ökar ju längre ner i marken man
kommer och detta bör beaktas vid val av
isolermaterial.
LEVANDE HUS
91
Bygga en grund
Från vänster till höger ser du L-element, Hörnelement och I-element av Styrolit.
Det här behöver du!
Verktyg:
Hammare eller gummiklubba, och såg
Byggmaterial:
Träreglar och spik
Produkter:
ISOVER Styrolit L-element,
ISOVER Styrolit Hörnelement,
ISOVER Styrolit Isolerskiva S80,
STYROFOAM™ 250 SL-A-N.
Bygga en grund
Platta på mark
En omsorgsfullt byggd grund
ökar förutsättningarna för att ditt
nya bygge ska vara problemfritt i
många år. Oavsett om du bygger
en enkel friggebod, ett garage, ett
uterum eller gör en större utbyggnad av ditt hus.
Platta på mark är en av de vanligaste grundkonstruktionerna. Utförd
på rätt sätt ger den god fuktsäkerhet
i permanent uppvärmda byggnader.
Principen är en helgjuten betongplatta som isoleras på undersidan.
De L-formade kantelementen
underlättar arbetet. De fungerar både
som isolering och gjutform.




Gör så här!
Börja med att schakta ut och bygga
upp under grunden enligt din hemkommuns anvisningar. Därefter placerar du
ut hörnelementen efter grundens yttermått. Spänn upp snören som markerar
ytterkanten så att du får raka linjer.
Fortsätt med att placera ut kantelementen. Behöver du kapa L-elementen
görs detta enkelt med en vanlig såg.
 Fixera skarvarna med fixeringskilarna.
 Placera ut kantelement på de andra
sidorna av grunden.
Fixera skarvarna vid marken med
plåtklamrar.
Lägg ut isolerskivorna mot marken
med väl hopskjutna skarvar.
92
LEVANDE HUS

Lägg ut nästa lager isolerskivor med förskjutna skarvar. Det
andra lagret läggs cirka 30 cm från
kanten, så att betongen blir tjockare
längs kanterna.

-
När all isolering är utlagd
gjuts betongplattan med armeringsjärn enligt leverantörens anvisningar.
Känner du dig osäker rekommenderar
vi att du anlitar en betongfirma för
själva gjutningen.
Oftast används en betongbil som sprutar på betongen, som sedan jämnas
ut manuellt. Före gjutning ska all ledningsdragning för el och VVS vara
klar, samt armering. Väljer du golvvärme måste denna också läggas före
gjutning.


överlapp
100 mm
Tips
• Styrolit Grundelement är försedda med en pålimmad
6 mm tjock fibercementskiva. Det ger dig en färdig sockel och
du slipper extra mur- eller putsarbete. Styrolit L-element och
Hörnelement finns i höjderna 300 och 400 mm.
• Tjälisolering ger effektivt skydd mot sättningar och sprickor, läs
mer på sid 46.
LEVANDE HUS
93
ISOLERA: Garageuppfart
Det här behöver du!
Garageuppfart
Verktyg:
Spade och vattenpass
Byggmaterial:
Grus eller sand och matjord
Produkter:
STYROFOAM™ 250 SL-A-N
Gör så här!
Garageuppfarter som sätter sig,
spricker eller reser sig efter några
vintrar är ett problem som många
villaägare har erfarenhet av. Det är
tjälen i marken som gör att markbeläggningen rör sig. Eftersom
garageuppfarten ofta snöröjs
så är den också mer utsatt för
tjäle. Men problemet är mycket
enkelt att få bukt med. Ett lager
STYROFOAM™ markisolering
motverkar de kraftiga temperaturvariationerna och din uppfart
håller sig slät och snygg.
Ta bort den gamla beläggningen
(sten, plattor, asfalt etc) och gräv bort
jorden till ett djup av minst 300 mm,
med tillägg för isoleringens tjocklek.
Lägg 100 mm grus i botten. Jämna till
och packa så att isoleringen får ett stabilt och plant underlag.
-
Lägg ut STYROFOAM™ isolerskivor, tätt och utan springor.
Täck isoleringen med ett minst 200
mm tjockt bärlager av grus eller sand.
Packa och jämna av.
-
Lägg på markbeläggningen.
Du kan lägga tillbaka dina gamla stenplattor eller passa på att lägga nya.
Asfaltering måste göras om på nytt.

Tips
• Vid val av isolertjocklek ska hänsyn tas till klimatet på den aktuella orten. Isolertjockleken varierar
från 50-150 mm.
92
94
LEVANDE HUS
ISOLERA: Garageuppfart


Tips
• Lägg isoleringen bredare än
vad själva uppfarten är (s.k.
utkragning). Det ger extra
säkerhet mot tjäle och du slipper kanter som får sättningar.
Täck utkragningen med 20-30
mm grus eller sand. Fyll på
med matjord eller annat material.
• Olika klimatzoner kräver
olika isolertjocklek och olika
stor utkragning. Tjockare i
norr och tunnare i söder.




Byasten är ett populärt val
när det gäller markbeläggning
bland villaägare. Stenen finns
i flera färger och kan kombineras i spännande mönster.
Det finns också en mängd
olika typer av sten och marktegel samt traditionella plattor
på marknaden. Det är bara att
välja och vraka bland utbudet.
LEVANDE HUS
95
Produktöversikt
ISOVER UNI-skiva 36
ISOVER Piano® Ljudrulle c450
ISOVER Takstolsskiva P 37
ISOVER Easy FyllUpp 45
ISOVER Easy
Träregelskiva 38 C600
ISOVER Bjälklagsskiva P 36
ISOVER Piano® Ljudskiva c450
ISOVER Piano® Ljudskiva c600
Format 1160 x 560 mm.
Tjocklek 45-220 mm.
Passar överallt! I golv, vägg och tak.
Euroklass: A1.
15 kg/säck motsvarar ca 0,35 m3.
Isolering på vindsbjälklag.
Brandklass: Obrännbar glasull.
ISOVER Byggmatta P 36
Format 11000 x 1200 mm, 5500 x 1200 mm.
Tjocklek 45 och 95 mm.
Isolering till översta lagret på ett vindsbjälklag.
Euroklass: F.
ISOVER Fasadskiva 31
Format 2700 x 1200 mm.
Tjocklek 30-100 mm.
Utvändig isolering på vindtät stomme och i krypgrund.
Euroklass: A2-s1, d0
96
LEVANDE HUS
Format 15000 x 460 mm.
Tjocklek 30 mm.
Luftljudsisolering i mellanväggar.
Euroklass: A1.
Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm.
Isolering mellan träreglar.
Euroklass: A1.
Format 1250 x 460 mm.
Tjocklek 45-120 mm.
Luftljudsisolering i mellanväggar.
Euroklass: A1.
ISOVER Fasadskiva 32
Format 1200 x 1200 mm.
Tjocklek 30-50 mm.
Utvändig isolering på vindtät stomme.
Placeras bakom ventilerad fasad.
Euroklass: A2-s1, d0
Format 1200 x 1160 mm. Tjocklek 145-230 mm.
Isolering mellan takstolar i snedtak.
Euroklass: F.
Format 1210 x 1160 mm. Tjocklek 95-195 mm.
Isolering på vindsbjälklag.
Euroklass: F.
Format 1250 x 610 mm.
Tjocklek 45-95 mm.
Luftljudsisolering i mellanväggar.
Euroklass: A1.
ISOVER Fasadboard 33
Format 2700 x 1200 mm.
Tjocklek 15 och 20 mm.
Utvändig isolering på vindtät stomme och i krypgrund.
Euroklass: A2-s1, d0
Produktöversikt
ISOVER Fasadskiva P 31
Format 2700 x 1200 mm.
Tjocklek 30 och 50 mm.
Utvändig isolering och vindskydd av vägg.
Euroklass: F.
ISOVER Lufta
Format 1050 x 1255 mm.
Vindavledare för ventilation av takfot.
Wellpapp.
ISOVER Plåtbricka
Format Ø 50 mm.
Vid montering av ISOVER Fasadskiva, ISOVER
Skalmursskiva och ISOVER Fasadboard.
ISOVER Styrolit Isolerskiva S80
Format 2400 x 1200 mm.
Tjocklek 50-100 mm.
Isolering av platta på mark i flera skikt.
EPS-cellplast. Euroklass: F.
ISOVER Takfotssystem 33
Format 1200 x 1155 mm.
Tjocklek 20 mm.
Vindavledare för ventilation av takfot och snedtak.
Euroklass: F.
ISOVER Duo 33
Format 1200 x 1200 mm, 1200 x 600 mm.
Tjocklek 50 och 100 mm.
Isolering för undertak. Belagd med aluminiumfolie.
Euroklass: A1.
ISOVER Isolerknivar
ISOVER Plastbricka
PERIMATE™ DI-A-N
STYROFOAM™ 250 SL-A-N
För kapning av mineralullsprodukter. För lätta och
styva produkter. Samtliga har tandat blad.
Mini - Används vid t.ex. håltagning för eldosor.
Midi - Den mest universella kniven.
Maxi - Används vid tjocka produkter.
Format 1185 x 585 mm/ 1250 x 600 mm.
Tjocklek 50-100 mm.
Utvändig isolering av källarvägg.
XPS-cellplast. Euroklass: F.
ISOVER Styrolit
Hörnelement 300/400
Format Hörn 600 x 506 mm.
Höjd 300/400 mm.
Tjocklek 100 mm. Grundelement.
EPS-cellplast.
Med pålimmad fibercementskiva.
Format Ø 60 mm.
Vid montering av ISOVER Fasadskiva, ISOVER
Skalmursskiva och ISOVER Fasadboard på vägg.
Format 1185 x 585 mm.
Tjocklek 40-100 mm.
Isolering av platta på mark.
XPS-cellplast. Euroklass: F.
ISOVER Styrolit
L-element 300/400
Format 1200 x 500 mm.
Höjd 300/400 mm.
Tjocklek 100 mm. Grundelement.
EPS-cellplast.
Med pålimmad fibercementskiva.
ISOVER Styrolit
I-element 400
Format 1200 x 400 mm. Tjocklek
70 mm.
Grundelement.
EPS-cellplast.
Med pålimmad fibercementskiva.
LEVANDE HUS
97
Produktöversikt
ISOVER Distanshylsa
Format 30-100 mm.
Används som distans genom ISOVER Fasadskiva och
ISOVER Skalmursskiva vid montering av spikreglar.
ISOVER Foga
Ett fogtätningssystem i två steg för tätning runt fönster, dörrar och utfackningsväggar. Systemet består
av en glasullsremsa plastad med polyetenfolie 20
mm och en oplastad glasullsremsa 30 mm tjock.
Monteringsverktyg medföljer. Konsumentförpackning.
ISOVER Plastfolie
0,20 dubbelvikt
LEVANDE HUS
ISOVER Vario KM Duplex UV
ISOVER VEMPRO™ Vindskydd
Format 40000 x 1500 mm. Non-wovenförstärkt polyamidfolie att använda som lufttätning och ångbroms i
väggar, golv och tak. Ånggenomgångsmotståndet varierar: 200 x 103 s/m vid låg och 12 x 103 s/m vid hög relativ
luftfuktighet.
Flexibel EPDM-duk med starkt häftande akryltejp för
luft- och ångtätning vid genomföringar.
Tätningslist av svart EPDM cellgummi att använda som
luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund
samt mellan byggelement.
Total tjocklek 10 mm, godstjocklek 2 mm.
98
ISOVER Dreva
Används som distans genom ISOVER Fasadskiva 32.
Bedömd åtgång ca 4 st/m2.
ISOVER Vario Stos 285 och 195
Format 25000 x 2700 mm.
Tjocklek 0,2 mm.
Luft- och ångspärr i vägg, golv och tak.
Polyetenfolie.
ISOVER Vario Syllisolering
ISOVER IsoPigg
ISOVER VEMPRO™ Butylband
Dubbelhäftande band av butylgummi för tätning
av skarvar i ISOVER Vario KM Duplex UV, ISOVER
Plastfolie och VEMPRO™ Vindskydd.
Glasullsremsa för drevning runt fönster och dörrar.
Monteringsverktyg medföljer. Konsumentförpackning.
Format 25000/50000 x 2740, 25000 x 1300,
50000 x 3000 mm.
Non-wovenförstärkt polypropenduk. Diffusionsöppet
samt luft- och vattentätt vindskydd för isolerad regelstomme. Ånggenomgångsmotstånd: 0,8 x 103 s/m.
ISOVER Vario TightTec X och I
Åldringsbeständig polyetenfolie för täta hörn i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt
innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv.
ISOVER skarvhjälpmedel
ISOVER Vario MultiTape SL, tejp, 25000 x 60 mm.
ISOVER Vario MultiTape, tejp, 25000 x 60 mm.
ISOVER SilverFast, tejp, 25000 x 60 mm.
ISOVER Vario DoubleFit, tätningsmassa, 310 ml.
ISOVER Vario Patch, tejpark, 25000 x 250 mm.
Du kan alltid läsa om de senaste produktnyheterna
på vår hemsida www.isover.se.
Isolering och klimatfrågan
Apropå
energieffektivitet!
Isoleringen – första åtgärden
E
ffektivitet känns ibland som ett slitet begrepp. Vi ska
vara effektiva på jobbet, i hemmet och på alla sätt och
vis. Inte desto mindre används termen i en mängd olika
sammanhang. Ett aktuellt ord i dessa tider är energieffektivisering.
Det låter fint men vad innebär det?
A
tt sprida kunskapen om vikten av att isolera för att spara
energi, är en viktig uppgift för oss på ISOVER. Det är
vårt sätt att bidra till energieffektivisering. Begreppet
rymmer även en rad andra åtgärder och metoder som syftar till att
bät-tre utnyttja den energi som produceras. Energieffektivisering
är helt enkelt att hushålla med och minska energianvändningen.
N
är det gäller bostäder finns det mycket att göra. Denna
sektor står för 40 % av energianvändningen i samhället.
Ett viktigt steg är så kallade passivhus som inte behöver
något traditionellt värmesystem. Något vi kommer att få se mer
av i framtiden.
F
aktum är att majoriteten av Sveriges villor har några
decennier på nacken. Så vad gör man då om man bor
i ett äldre hus? Ska man ha dåligt samvete? Nej, det
är kanske lite drastiskt, men samtidigt finns det många enkla
åtgärder man kan göra för att minska sin energianvändning. I detta
nummer kan du bland annat läsa om en renovering av ett 70-tals
hus med målet att uppnå nästintill passivhusstandard. Är det
möjligt? Ja, vi tror det och därför finns det hopp och möjligheter
för alla er husägare där ute.
V
i kämpar oförtrutet vidare med vårt budskap – isolering sparar energi. Välkommen till årets upplaga av
Levande Hus, ett effektivt magasin när det gäller energieffektivisering!
Johan Bergström
Försäljningsdirektör
Saint-Gobain ISOVER AB
Mer information hittar du på vår hemsida:
www.isover.se.
Saint-Gobain ISOVER AB
267 82 Billesholm
Tel 042-840 00
[email protected]
www.isover.se
När man konstruerar ett lågenergihus börjar
man med att minimera byggnadens värme- och
kylbehov och slutar med att välja energikälla.
Denna princip kan appliceras på alla typer av
byggnader. Så innan man investerar i ett nytt
värmesystem finns det mycket att göra, t.ex. att se
över isoleringen.
Läs mer på vår hemsida www.isover.se.
www.isover.se
2
LEVANDE HUS
Isolering från ISOVER har många miljöfördelar. ISOVERs
glasull har lång livslängd och håller lika länge som
konstruktionen den monteras i. En skiva isolering, sett
över en byggnads livstid, kan spara flera hundra gånger
mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera
och installera samma skiva. Genom hög komprimering
minimerar vi transporter till gagn för miljön.
G3 touch är en ny generation glasull för hållbart byggande.
G3 touch är en högkvalitativ isolering som är bra för miljön, bra för dem som
arbetar med isoleringen och bra för dem som vistas i byggnader av alla slag.
Glasullen har ett optimerat, mer miljövänligt bindemedel
som innehåller förnyelsebara råvaror från växtriket.
Saint-Gobain ISOVER AB
www.isover.se
ISOVER Marketing 2013-04 (MIA) • Tryck: Ljungbergs Tryckeri, Klippan • Foto inlaga: Patrik Sjöling, Lars Sjölander och Matton. Personerna i magasinet har ingenting med innehållet att göra. Vissa av bilderna är montage.
(fast den är fortfarande gul)
Levande Hus - Isolera • Tips & råd · Inspiration · Bygga nytt · Renovera
Vår isolering
har blivit grönare
LEVANDE HUS
I s o l e r a • T i p s & r å d • I n s p i r a ti o n • B y g g a n y tt • R e n o v e r A
100 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar
Läs mer på
www.levandehus.nu
Ett i d é m a g a s i n f ö r h u s ä g a r e