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AMÉRICA LATINA / ESPAÑA VOL.70 ABRIL/MAYO 2011
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RETROPERSPECTIVA
SPLIT-SECONDS
PERPETUAL CALENDAR
CHRONOGRAPH
REF. 5204
de Patek Philippe
Platino 950, reloj de 40mm equipado con el
Calibre Patek Philippe CH-29-535 PS Q con 65horas de reserva de marcha. Movimiento de
cuerda manual, cronógrafo ratrapante, segundos subsidiarios, día, mes, fecha y fase lunar.
Sello Patek Philippe.
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AAA
R Pierre M. Maillard
Editor-in-Chief
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AAA. Esta es la palabra del año. O por lo menos
las tres letras mágicas codiciadas del momento.
A partir de este momento hay las AAA y las
otras. Ya las que son AA+ parecen un poco
sospechosas. Sin hablar de las infamantes B,
C o de la definitiva D, para “en fallida”.
En este momento, solo hay doce países en
el mundo que tengan la calificación AAA:
Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo,
Noruega, Singapur, Suecia y Suiza.
Y en el interior de Suiza, apostamos a que la
relojería conserva también la AAA.
Las cifras hablan por si mismas (pero cuidado,
las cifras no dicen siempre toda la verdad):
¡19.3 miles de millones de CHF fue la cifra de
las exportaciones relojeras Suizas en el 2011!
Europa, como reflejo de su crisis latente, ya
no representa más que alrededor del 29%,
mientras que los Estados Unidos se siguen
manteniendo sorprendentemente bien, conservando su segundo lugar con un incremento
del 18,4% para un total de casi 2.000 millones
en importaciones – aunque muy por debajo
del número 1, Hong Kong, que importó el
solo por un poco más de 4.000 millones de
francos suizos.
Dominio aplastante de los grupos
En este paisaje, los grandes grupos son cada
vez más dominantes. El Swatch Group cruzó
por primera vez el umbral de los 7.000 millones de cifra de negocios – 7.143 millones de
CHF para ser precisos – un aumento del
21,7% a tasas de cambio constantes, pero
“solamente” un 10,9% teniendo en cuenta
la revalorización del franco suizo. Los beneficios del grupo, están a la altura: 1.276 millones
de francos que vienen a alimentar un botín
de guerra que supera los 8.000 millones de
CHF de fondos propios.
“La relojería conserva también la AAA.”
un 19.2% más que el año precedente, el 2010,
en que se incrementaron en un +22,2%, pero
que era una forma de “retorno a cero” después del -22,3% del fatal año 2009.
Por supuesto, el tropismo de China juega un
papel importante en este auge. Por sí mismo,
el sudeste Asiático, o en este orden, Hong
Kong, China, Singapur, Japón, Corea del Sur,
Taiwán y Tailandia, tienen un peso de 8.810
millones, más del 50% de las exportaciones
totales Suizas. Más que nunca, el motor de
crecimiento de la relojería es el mundo Chino,
la China continental con la mayor tasa de
crecimiento, +48,7%.
Richemont (cuyo ejercicio termina en Marzo) a
conocido la misma espectacular progresión.
Por ella sola la relojería tiene un peso de 1.800
millones de euros (2.180 millones de FS) pero
ello sin contar con Cartier y Van Cleef, clasificadas bajo el rubro de la joyería que tiene un peso
de 3.480 euros (o alrededor de 4.200 millones
de francos Suizos). En total, Richemont, con
sus otras actividades (Montblanc, Lancel, etc...)
alcanzó una facturación de 6.900 millones de
euros, superando al Swatch Group. Esta es la
primera vez desde el 2010, la facturación de
Richemont estaba entonces por debajo de
esta meta, en 5.170 millones de euros.
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“685 millones de francos el monto
que debe ser invertido solamente
en el por una veintena de actores.”
LVMH, que sigue siendo el primer grupo
de lujo del mundo en todas sus actividades conjuntas, a anunciado que ha alcanzado alrededor de 1.200 millones de euros
(1.400 millones de francos) en cifra de
negocios, solamente dentro de su rama
relojera.
A estos mastodontes, se les une el Rey
Rolex, que deberá situarse alrededor de
los 3.000 millones de francos suizos de
cifra de negocios.
¿Que les queda a los demás?
Invertir es más
necesario que nunca
Uno se imagina fácilmente sentado sobre
este botín de guerra considerable, con confortables perspectivas en el horizonte (las
de todas las economías “emergentes” que
gradualmente suplantan los antiguos bastiones, tales como Europa), los grupos hacen
todo lo posible para consolidar y reforzar
su preeminencia invirtiendo al máximo en
herramientas de producción de futuro. Un
futuro próximo, o al menos que se aproxima a grandes pasos con la parada programada y progresiva de las entregas de
componentes y de movimientos del Swatch
Group y de sus brazos armados industriales, ETA y Nivarox. Invertir se ha vuelto
más necesario que nunca.
Ya a mediados de Julio cayó una decisión
esperada. La Comisión Suiza de la Competencia (Comco) autorizaba al Swatch Group
a proceder desde 2012 a reducir las entregas a terceros, bajada que puede variar
entre el 5% y el 30% desde el nivel de los
pedidos realizados en el 2010. Esta restricción toca puntos clave: movimientos y órganos de regulación. Matemáticamente, se
producirán dificultades, especialmente en la
gama media, donde la oferta se verá afec-
tada. Debido a que las alternativas no están
todas todavía disponibles, pese a que los
anuncios de reducción del Swatch Group
datan del comienzo de los años 2000 y que
fueron oficialmente reiterados en el 2009.
Por una TAG Heuer que ya a anunciado la
firma de un acuerdo con Atokalpa (Fundación de la Familia Sandoz que controla
igualmente Parmigiani y Vaucher Manufacture) para prescindir totalmente de los
espirales Nivarox, ¿cuantas firmas no se
verán estranguladas por las dificultades
de aprovisionamiento?.
Las alternativas son contadas. El grupo
Festina anuncia que quiere pasar a un
estadio verdaderamente industrial dentro
de la producción de escapes de calidad
con el objetivo de producir un millón de
unidades por año. Una oferta crucial ya
que a día de hoy ninguna marca tiene
control de la integridad de sus escapes.
Las otras alternativas se llaman Sellita,
Technotime (quien también controla la
fabricación de sus propios espirales, lea
nuestro artículo en este número), Soprod,
Lajoux-Perret, Vaucher Manufacture (cuya
propiedad está detentada por Hermès) o
Dubois-Dépraz. Pero incluso en conjunto
no pueden siquiera ser capaces de compensar la parada en las entregas del poderoso Swatch Group. Huelga decir que en
este momento el Swatch Group tiene
numerosos amigos cercanos que repiten
por todas partes “en los buenos términos” en los que se hallan con él.
Apertura de
grandes instalaciones
Las inversiones industriales han crecido considerablemente por lo tanto, y el año que
viene está lleno de inauguraciones de nuevos proyectos. En una investigación a fondo,
el Magazine Bilan, bajo la pluma de Michel
Jeannot y Serge Guertchakoff, estima en
685 millones de francos el monto que debe
ser invertido solamente en el 2012 -, ya que
no todo va estar completado para entonces
- por una veintena de actores.
Rolex ha tomado la iniciativa desde hace
unos diez años y ya ha invertido ”más de mil
millones” de francos durante esta década.
Sin embargo, 100 millones deberían seguir
invirtiéndose este año en la realización de
un edificio que consta de 230.000 m3
para montaje, mecanizado, tratamiento
térmico y un sistema de almacenamiento
automático digno de James Bond.
Richemont invierte en todas direcciones.
Cartier anuncia así que quiere invertir 100
millones en el curso del próximo ejercicio
en un nuevo centro de producción destinado a aumentar la parte de los movimientos mecánicos de la casa. Vacheron
Constantin no es una excepción y ha planificado una inversión de 130 millones de
francos en el curso de los años venideros. Una de las claves, doblar la producción de relojes para llegar a los 30.000
por año. Panerai por su parte ha comprometido 25 millones en su nueva manufactura en construcción en Neuchâtel,
mientras que Piaget, siempre con el mismo
Swatch, 66 millones para la ampliación de
los talleres de Breguet, pero la parte del
león irá a parar a ETA, en dos rubros clave,
fabricación de esferas y ensamblaje de
movimientos mecánicos. Y el grupo sigue
perfeccionando su verticalización sin olvidarse de invertir en un modesto e indispensable componente como es la aguja,
con una nueva instalación para Universo.
En LVMH, se acumulan los "25 millones":
25 millones a Louis Vuitton, que se dedicarán a la construcción de una nueva nave
industrial en Ginebra, cuyo objetivo es
reagrupar todas sus actividades de ensamblaje; 25 millones también para Zenith,
que restaurará la parte histórica de su
manufactura que ya no estaba adecuada
a la normativa y en la consolidación de
una docena de talleres de diferentes oficios, 25 millones más para una nueva instalación de producción de TAG Heuer, y,
finalmente, 30 millones para Hublot, que
quiere duplicar su manufactura.
Así son cerca de 700 millones de francos
de inversiones para lo que podríamos
denominar el “back office”. En lo que concierne al “front office”, la vitrina, no nos
podemos olvidar de sumar a este balance
los 430 millones invertidos conjuntamente
por los contribuyentes de Basilea y el grupo
“Debido a que las alternativas no
están todas todavía disponibles.”
objetivo de doblar su producción, a puesto
15 millones sobre la mesa. Pero el grueso
del bocado se invierte en el nervio de la
guerra, el polo crucial de movimientos del
grupo: ValFleurier, que pondrá 100 millones en la construcción de un cuarto edificio de producción de 10.000 m2.
El Swatch Group, es también el polo industrial y manufacturero que deberá recibir lo
esencial de los 200 o 250 millones que,
según Bilan, deberán ser invertidos este
año por el grupo. En el menú, la ampliación de Omega, una nueva sede para
–5–
organizador MCH dentro de la ampliación
y renovación completa de los edificios que
acogen BaselWorld. Cierto, que no conciernen únicamente a la relojería, pero es
evidente que su peso económico a jugado
un gran rol dentro de la decisión pública –
sometida a una votación popular – de
esta inversión colosal.
Los temas de formación
Pero con las inversiones también vienen
los empleos. La recuperación relojera, que
afecta a todas las categorías toca esen-
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cialmente a los relojes de lujo (estos son
los relojes más caros, o de más de 3.000
francos en fábrica - son los que han incrementado más, con un 20,5% en unidades
y el 27.1% en valor solo durante el mes
de Diciembre de 2011) y la sed de inver-
carrera por la mejor ubicación se ha convertido en una parte primordial de la estrategia de una marca. La venta de un reloj
de lujo es en sí misma cada vez más cara.
Y, en este sentido, también, la formación
continua se ha convertido en vital, espe-
“La venta de un reloj de lujo es
en sí misma cada vez más cara.”
siones que lo acompañan con el consiguiente aumento en términos de generación puestos de trabajo.
La industria relojera Suiza emplea a gran
escala. Solo el Swatch Group ha creado
2.800 empleos el año pasado. Y esto no
ha terminado. Aproximadamente 2.000
nuevos puestos de trabajo se necesitarán
este año por parte de varios grupos y marcas
independientes como Audemars Piguet,
por ejemplo, que también está construyendo en Ginebra (25 millones de inversión en Centror).
Con esta contratación masiva, la formación se ha convertido en la piedra angular
del edificio, y hay innumerables iniciativas
en este ámbito. Cada gran marca, o casi,
tiene su propia "academia", su propia
escuela, o sus propios centros de aprendizaje. Las artes y habilidades manuales
están regresando por la puerta grande,
esmalte, grabado, engarce de piedras, etc.
Las más raras técnicas y habilidades se
están investigando, como la increíble y
reciente "marquetería de paja", que han
mostrado por lo menos dos marcas. Pero
la mayor parte se asigna al nivel industrial, para el corte, mecanizado, pulido y
montaje. Y ello sin contar la internacionalización de las operaciones que llevan a
cabo los grupos.
Aunque es imposible de conocerlos con
precisión, los fondos para crear redes de
tiendas de marca y otras tiendas emblemáticas cada vez más monumentales
también explosionaron el año pasado. La
cialmente debido a que los clientes se han
vuelto muy bien informados. A menudo,
ellos saben más acerca de un tourbillon
con una inclinación de 30º que vuestro
vendedor en Sichuan.
La supresión de
los roles secundarios
El reverso de esta brillante moneda es la
gradual, pero cada vez más notable, supresión de los actores secundarios en la industria, que están viendo su participación en
el mercado erosionada por el poder sin
igual de los grandes grupos en términos
de distribución, localización, selección de
personal, formación, y especialmente en
la comunicación.
Aparte de las grandes marcas bien conocidas, con redes de distribución establecidas, tales como Patek Philippe, Audemars
Piguet, Chopard, y en el rango medio,
Raymond Weil (no es necesario mencionar que todos los minoristas sueñan con
llevar a Rolex), oímos más y más independientes que se quejan amargamente de
las dificultades crecientes para poder abrir
las puertas de los minoristas. La impresión
dominante es que los mercados están
siendo bloqueados, uno tras otro, a un
ritmo alarmante, y que todos los nichos
están siendo llenados. En un reciente artículo titulado Killing The Competition en la
edición de febrero de 2012 de la revista
Estadounidense Harper´s, Barry C. Lynn,
director de The Markets, Enterprise and
Resiliency initiative in the New America
Foundation, analiza en detalle las estrategias de asfixia de la competencia. Él se
centra en los ejemplos de Silicon Valley, la
cría industrial intensiva de pollos y en el
mundo de la edición. En estos tres ámbitos
muy diferentes, se observa que las mismas
estrategias se utilizan rigurosamente para
tratar de estrangular a la competencia.
"En lugar de la alegre melé como la de
finales de 1990, con su diversidad de
actores y voces, la tendencia actual es
abrumadora hacia una mayor consolidación del poder por parte de los ya poderosos", escribe, refiriéndose a la forma en
que los grandes actores en el tecnología
de la informática en el mundo, con Apple
la cabeza, han cerrado el mercado para los
productos de su mismo tipo, de la misma
manera que han congelado el mercado de
trabajo. ¿No está la industria relojera Suiza
sufriendo el mismo síndrome?
En plena concentración
De la misma manera que los grandes
actores en Silicon Valley, los ángeles de la
inversión, solo se centran en las pequeñas
empresas más prometedoras, de modo que
actualmente en la industria. Los subcontratistas también están siendo adquiridos
a un ritmo rápido, acelerando aún más la
concentración en la industria, ya que el
dominio de la cadena de suministro es
esencial. LVMH ha comprado por lo tanto
al diseñador de movimientos, La Fabrique
du Temps, que ahora trabaja en primer
lugar para Louis Vuitton, y Arcad el fabricante de esferas. Hublot ha adquirido
Profusión, un especialista en carbono,
mientras que Hermès ha invertido en la
fábrica de cajas, Joseph Erard. El Swatch
Group ha adquirido en particular a Novi,
especialista en el ensamblaje de movimientos. Y la lista sigue y sigue.
Dolorosa distribución
Donde la estrategia de la ocupación total
del terreno de juego es más dolorosamente sentida por las marcas independientes es al nivel de la distribución, que
también se está concentrando a gran velocidad. Recientemente, un relojero, rompiendo el silencio habitual, declaró en términos inequívocos a nuestro colega Bastien
Buss, de el periódico Suizo Le Temps, "Los
“La tendencia actual es abrumadora hacia una mayor consolidación del poder por parte de los
ya poderosos.”
puedan hacerse cargo de ellas tan pronto
como para obtener los resultados deseados, las principales marcas de relojes
toman las mejores ideas de los independientes, cuando no se cobran directamente
a las personas. El objetivo es ocupar todos
los puestos, incluidos los nichos más inesperados.
La carrera para adquirir know-how se ha
convertido en un elemento central en la
vasta reorganización que está sucediendo
–6–
minoristas están siendo asfixiados por los
grandes grupos. Ellos imponen las marcas, las cantidades, y a su llegada como
"pequeña" marca, usted tiene una oportunidad casi nula o, en el mejor de los casos,
puede conseguir un pequeño espacio en el
tercer cajón de la izquierda, pero sólo si
usted se compromete a dejar sus productos
en consignación", explicaba Pierre Dubois,
propietario de la marca, Pierre de Roche.
(Continua página 12)
EUROPA STAR ESPECIAL WEB & iPad – EN PORTADA
REF. 5204, LO ÚLTIMO EN CRONÓGRAFOS
PATEK PHILIPPE “DE LA CASA”
esde el año 2005, Patek Philippe ha ido labrando consistentemente un nuevo espacio
para sus cronógrafos. Hasta ese momento,
el único movimiento de base cuyo ébauche
procedía de fuera de la Manufactura con
sede en Ginebra era el calibre cronógrafo
27-70. Producido exclusivamente para Patek
Philippe por la Nouvelle Lemania (Swatch
Group), este calibre se fabricó conforme a
muy estrictas especificaciones y luego fué
terminado y ensamblado en Ginebra.
A pesar de que fue considerado como uno
de los cronógrafos más bellos y de más alto
rendimiento del mundo, Patek Philippe
estaba decidida a superarlo mediante la
producción de sus propios calibres de cronógrafo. La decisión de la marca tomó la
forma de una auténtica ofensiva. El esfuerzo,
sin embargo, valió la pena, y en poco más
de seis años, la Manufactura familiar ha
desarrollado nada menos que cuatro nuevos calibres cronógrafo básicos.
D
En 2005, el primer
cronógrafo "de la casa"
Patek Philippe presentó su primer calibre
cronógrafo enteramente manufacturado
en la casa en 2005. Inspirado por un movimiento histórico que data de 1902, el calibre CHR 27-525 PS un movimiento de
carga manual con ratrapante, rueda de pilares y el más delgado jamás producido
(5,25 mm de espesor). Con dos ruedas de
pilares, dos pulsadores individuales, y las
posibilidades de mantener un tiempo de
referencia, así como sus otras numerosas
características técnicas y estéticas, este calibre fue colocado en un reloj de gran prestigio, la Reference 5959P, presentada en
una serie limitada de diez piezas en una
caja de platino "officer's-style".
Al año siguiente, en 2006, Patek Philippe
reveló un nuevo calibre, el CH 28-520 IRM
QA 24H, el primer movimiento cronógrafo
– automático esta vez - que fue diseñado,
desarrollado y producido en su totalidad
por la manufactura. Con la incorporación
del famoso y patentado mecanismo del calendario anual, este nuevo cronógrafo automático de rueda de pilares tiene una
función ratrapante, indicador de reserva de
marcha e indicador de día/noche. Con su
construcción original, este calibre impulsa
la Reference 5960P, a la que ofrece una
elegante, dinámica y equilibrada esfera con
su característico contador, que reagrupa los
contadores de horas y minutos del cronógrafo. Este mismo movimiento también
equipa el cronógrafo Nautilus Ref. 5980/1,
con el mismo único contador, pero sin el
calendario anual.
En 2009, se produjo el primer cronógrafo
clásico de cuerda manual, el Calibre CH
29-535PS. En su introducción, este movimiento manual – realizado 100 por cien
de forma artesanal en los talleres de Patek
Philippe – superó y por lo tanto sustituyó
al Calibre CH 27-70 sobre la base del
hasta ahora utilizado calibre Nouvelle Lemania. Equipando el famoso Ladies First
Chronograph, antes de ser utilizado al año
siguiente en la versión masculina, la Reference 5170. Algunos detalles de este calibre clásico magníficamente diseñado, que
consta de 269 componentes, son: las ruedas
de pilares con sombreretes pulidos, un embrague de rueda dentada con una palanca
en forma de S, muelle de volante Breguet;
volante Gyromax con cuatro grandes brazos y con cuatro bloques de inercia y una
frecuencia de 4 Hz o 28.800 alternancias
por hora. Sus seis patentes pendientes no
sólo se ocupan de las mejoras relacionadas con una mejor transmisión de la energía, una menor fricción, mayor precisión,
y una reducción en las vibraciones de las
agujas, sino que también simplifican el trabajo del relojero. Al permitir un ajuste óptimo, estas innovaciones ofrecen una mayor
fiabilidad en el funcionamiento del reloj al
tiempo que contribuye a un dominio más
profundo sobre el arte del cronógrafo.
El año siguiente, el 2010, marcó tanto la
retirada definitiva del calibre 27-70 Q en
todas sus versiones (después de 25 años de
muy buen y leal servicio), como la llegada
del Patek Philippe Triple Complication Reference 5208P. La quintaesencia del estilo
de Patek Philippe, tiene una esfera nada recargada que esconde un movimiento de
cuerda automática, el Calibre CH R 27 PS
QI, que integra una serie de complicaciones:
repetición de minutos, cronógrafo monopulsador, un calendario perpetuo con abertura instantánea y fases de la luna. La
adición y la combinación de las tres principales complicaciones requiere no menos
de 701 piezas componentes, todas alojadas en un pequeño diámetro de 32 mm con
una altura de 10,35 mm. Además, por primera vez en la familia de los Patek Philippe
–8–
Grand Complications, este calibre late al
ritmo de un escape y muelle del volante hechos de Silinvar ®, un derivado del silicio.
5204: el perfeccionamiento de
la maestría sobre el cronógrafo
En 2012, Patek Philippe sigue perfeccionando el dominio sobre el cronógrafo con
la introducción de la Reference 5204 un
cronógrafo ratrapante calendario perpetuo. Desarrollado en base al Calibre CH
29-535 introducido en el 2009, este movimiento incluye muchas novedades, entre
ellas un nuevo mecanismo ratrapante, así
como un calendario perpetuo de nueva
creación. Ahora está en el pináculo de la
nueva generación de cronógrafos Patek
Philippe desarrollados desde el año 2005.
Desde el principio, la base del CH 29-535
fue diseñada para dar cabida a futuros
desarrollos, como la aguja ratrapante y el
calendario perpetuo.
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Desde el año 2005, se han hecho continuas y progresivas mejoras en el calibre,
creando así un producto "top", tal como
Marc Lemonnier, constructor, y Philip Barat,
director de desarrollo, dicen modestamente,
incluso con demasiada modestia. A primera vista, estas mejoras - añadidas con el
tiempo, una después de la otra - pueden
parecer limitadas, sólo se ocupan de detalles de la construcción o del funcionamiento
mecánico. Sin embargo, es la paciente incorporación de estos dispositivos de manera
acumulada lo que ha dado lugar a avances
reales y decisivos, y eso hace que la nueva
generación de cronógrafos de Patek Philippe
sean piezas realmente excepcionales.
Un nuevo aislador
Como ejemplo, echemos un vistazo a los
cambios realizados en el movimiento básico de cronógrafo CH 29-535 (creado en
2009), que permite implementar la complicación ratrapante. La originalidad principal de esta aguja ratrapante es el uso de un
sistema de aislador completamente nuevo.
–9–
Normalmente, cuando se activa el cronógrafo, la pérdida de amplitud es de alrededor de 30°, a la cual hay que añadirle
una pérdida de amplitud superior a los 30°
cuando la manecilla del ratrapante se activa. El sistema de aislador desarrollado
para este nuevo calibre evita la fricción en
el corazón cuando la aguja del ratrapante
se activa, obteniendo así una ganancia de
30° en amplitud mecánica. En lugar del
tradicional "pulpo" y sus brazos (que debido a que va montado en la rueda de pilares de la aguja ratrapante, gira siempre en
la misma dirección y debe estar equipado
con un resorte que le permita volver a cero),
el nuevo sistema desarrollado por Patek
Philippe se compone de un brazo en forma
de “pie de cisne” accionado directamente
por la rueda de pilares, evitando así que las
dos agujas se separen.
Para su retorno a cero, los relojeros sustituyeron el rodillo por un plano, el cual reduce
la fricción y proporciona una mayor estabilidad a las dos agujas. El corazón a sido
hendido en orden a aceptar el riel con el
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plano, que ya no toca el respaldo del corazón. Finalmente el muelle ya no fricciona,
ya que ahora está situado al final del brazo.
El sombrerete pulido de la rueda de pilares
del ratrapante se ha convertido en el muelle excéntrico del brazo del mismo.
Un calendario
perpetuo ultra-plano
El módulo de calendario perpetuo integrado
en este calibre es idéntico a la de la Reference 5270, el primer cronógrafo de pulsera
de triple complicación presentado el año
pasado. Sorprendentemente delgado (1,65
mm), este mecanismo, que comprende 182
piezas, combina "grandes básculas, estrellas
para la fecha, día y mes, levas para el año,
levas móviles para los años bisiestos, saltadores", o en otras palabras,182 piezas
que han sido mecanizadas con una precisión de micras y acabadas a mano - lados
con graneado paralelo, superficies alisa-
das, cantos biselados y pulidos. Incluso los
dientes de los engranajes y los piñones han
sido "pulidos a mano, uno por uno, con una
rueda de pulir de madera dura". Esto se ha
hecho, no sólo por una preocupación por
la belleza, por supuesto, sino también con
el objetivo de optimizar toda la cadena de
transmisión de la energía.
Elegancia y facilidad de lectura
Con sus 496 componentes, de los cuales
60 se utilizan solo para la aguja ratrapante,
este movimiento cronógrafo vibra a 4 Hz y
tiene 65 horas de reserva de marcha. Se
encuentra alojado en una magnífica caja de
platino de 40 mm de diámetro con un grosor
de 14,25 mm (sin contar la curvatura visible
del cristal de zafiro protector). Este tamaño
relativamente delgado demuestra que no
sólo es este un movimiento complejo ubicado en un espacio muy pequeño, sino que
evoca una auténtica elegancia intemporal.
Esta cualidad intemporal se enfatiza aún
más por una serie de pequeños detalles,
que llaman la atención que van desde la
curvatura del cristal a la reafirmada forma
de los pulsadores, que recuerdan la gran
época histórica del cronógrafo. Hay que
destacar también la forma encantadoramente cóncava del bisel - una forma que
es particularmente difícil de pulir - y los
finos cuernos alargados que aumentan las
proporciones armoniosas de este reloj y le
dan su encanto intemporal.
Este distintivo clasicismo también se observa en una serie de pequeños toques contemporáneos, tales como las agujas de las
horas y los minutos de tres facetas en oro
negro oxidado, cuyo centro está cubierto
con Superluminova. Cuatro contadores
comparten la esfera de una manera que
– 10 –
permiten la mayor facilidad de lectura, con
un total de doce visualizadores separados
alojados en el fondo plateado opalino.
Rodeado de doce marcadores horarios
aplicados de oro blanco, el día y el mes se
indican en la forma tradicional en dos aperturas alineados arriba a las 12 en punto. La
aguja de la fecha se integra en la abertura
de la esfera de la fase de la luna a las 6 en
punto, mientras que el segundero pequeño
y el contador de 30 minutos se colocan descentrados en sub-esferas azur a las 9 y la as
3 en punto. El año bisiesto y los indicadores
de día/noche aparecen en dos pequeñas
aberturas redondas a las 4:30 y las 7:30.
Montado en una correa de cocodrilo de
color negro mate de escamas cuadradas y
con una hebilla desplegable de platino, la
Ref. 5204 está, por supuesto, dotada del
Poinçon Patek Philippe (Sello Patek Philippe).
Y, como en todos las cajas de platino de la
muy sofisticada marca de relojes Ginebrina,
un pequeño diamante Top Wesselton está
discretamente situado en el centro de la
caja a las 6 en punto. Nobleza obliga.
www.timecrafters.com
TIMECRAFTERS
A NEW YORK
EXHIBITION
OF THE WORLD’S
FINEST WATCHES
SEPTEMBER 13-15 2012
PARK AVENUE ARMORY
643 Park Avenue New York City
EUROPA STAR ESPECIAL WEB & iPad
(continua)
Estamos escuchando este tipo de quejas
con mayor frecuencia este año. Como
otro pequeño independiente nos confió,
la distribución de sus piezas es cada vez
más cara, ya que los minoristas presionados, por un lado, por las grandes marcas a
reducir sus márgenes bajo la amenaza de
perder la cuenta, exigen, por el otro lado,
márgenes enormes a una marca menos
conocida.¿Puede esta situación, cada vez
más difícil, mantenerse?
A menudo oímos que uno de los efectos
secundarios de la apertura de una tienda
de comunicación son esencialmente aquellos cuyos modelos son los más extravagantes, estilísticamente diferentes, o con
una mano de obra excepcional. Si bien
este verdadero laboratorio para la fabricación de relojes del futuro es esencial
para toda la industria, los juguetes para
los multimillonarios representan sólo unos
cuantos miles de piezas vendidas por año.
Estos "bollitos" no son el pan de cada día
de la industria relojera. Las grandes marcas entienden esto. A pesar de que se
esfuerzan por presentar piezas que hablan
y relojes de concepto con el fin de atraer
“Mientras que algunas marcas
aceleran por la carretera, otras
están atrapadas en el arcén de
esa misma carretera.”
mono marca, y por lo tanto de la re-clasificación de las redes de distribución de los
independientes, es que se crean nuevas
oportunidades en lugares en los que todo
había quedado bloqueado. Sin embargo,
el elevado número de empresas que tratan de sacar provecho de esta situación
también crea una fuerte competencia allí.
También debemos distinguir entre dos
tipos de relojería, ya que, al igual que las
evoluciones sociales que han dado lugar
a un mundo cada vez más de “dos velocidades" (o, a una velocidad por un lado, y
a una no-velocidad, por el otro - ver nuestro artículo en la edición anterior, Europa
Star 1/12, sobre la aceleración tal como
se ha sido descrita por el filósofo Alemán,
Hartmut Rosa), la relojería no avanza como
un solo bloque, sino a velocidades muy
diferentes. Mientras que algunas marcas
aceleran por la carretera, otras están atrapadas en el arcén de esa misma carretera.
Los relojeros independientes que se benefician de la mayor cobertura de los medios
la atención de los medios de comunicación, la verdaderas razón es que estos sirven para vender mejor sus modelos más
simples, más clásicos, y más razonables.
Las tabaqueras como ejemplo
Incluso en el ámbito de la relojería conceptual, hay una cierta sensación de lasitud: demasiados mecanismos presentados
como trofeos, demasiadas complejidades
estilísticas, demasiadas combinaciones
también de materiales barrocos. Una era
parece estar llegando a su fin. Podemos
apostar a que, dentro de una o dos décadas, sin duda se admirará la explosión
creativa que ocurrió a principios del siglo
XXI, pero también se preguntarán ¿cómo
alguien se atrevía a llevar esas cosas?
Un editorialista de Le Monde, describe de
manera acertada esta idea, no a través de
la relojería, sino a través las tabaqueras
del siglo XVIII. Él cita un historiador que
escribió: " Bajo Luis XIV, uno tenía una caja
de rapé para guardar el tabaco, mientras
– 12 –
que en tiempos de Luis XV, el tabaco se
utilizaba para tener el placer de poseer
una caja de rapé hermosa y mostrársela a
la gente"
¿No podríamos decir lo mismo hoy en día
de un reloj, o por lo menos de algunos
relojes? Las tabaqueras desaparecieron
hace mucho tiempo. Por supuesto, este no
será el destino de los relojes, que tienen
una utilidad diferente. Sin embargo, la
explosión de los teléfonos inteligentes y los
cambios en los hábitos de consumo corren
el riesgo de hacer poco a poco del reloj
tradicional, un objeto obsoleto, relegándolo
a la categoría de pieza de coleccionista.
Afortunadamente, no estamos en este punto
y, de hecho, estamos muy lejos de ello.
Sin embargo, hay algunos cambios en la
distribución que ofrecen oportunidades
interesantes para los relojeros independientes. La reciente inauguración de la boutique
Maverick en el Hotel Kempinski de Ginebra
es un buen ejemplo. Además de algunas
“piezas de escaparate”, como Zenith o
Piaget, nos encontramos con una mezcla
de marcas muy diferentes, como Alpina,
Ateliers DeMonaco, Badollet, Borgeaud,
Ellicott, Frédéric Jouvenot, Frédérique
Constant, Hautlence, Ladoire, Maîtres du
Temps, MCT, Milus, Raymond Weil, Roberto
Coin, RJ - Romain Jerome, Rudis Sylva y
Snyper, relojes que se venden por unos
cuantos miles, o decenas de miles de francos, o incluso cientos de miles de francos,
todos juntos y mezclados. ¡Qué maravillosa
manera para que el consumidor encuentre
los productos que se salen de la relojería
corriente. Esperamos que esto sirva de
ejemplo para otras iniciativas similares en
otros lugares.
Swiss Made:
100 por cien o nada
Entre los grandes temas relojeros del año
2011 hay uno que en gran medida ha desaparecido por el camino - el debate sobre
el término Swiss Made. Apenas nadie
habla abiertamente acerca ello, dado que
la mayoría se ha dado cuenta de que el
debate es una trampa, que el Swiss Made
EUROPA STAR ESPECIAL WEB & iPad
“100 por cien o nada o se asemeja a una escayola en
una pierna de madera.”
no es más que un taparrabos que apenas
cubría lo esencial, que un nivel de 60 o
incluso 80 por ciento de "Suizidad" de un
reloj realmente no significa mucho.
O bien la decisión es radical -100 por cien o
nada - o se asemeja a una escayola en una
pierna de madera. Mediante la introducción
de su Sello de calidad propio, Patek Philippe
ha mostrado el camino. No es tanto la etiqueta Swiss Made lo que es importante o
que lo que lo hará realmente diferente para
los consumidores (la ley deja mucho margen para la reivindicación de que un reloj es
oficialmente Suizo, aunque sus componentes provengan de otros lugares), sino
que es el marca la que debe constituir una
garantía de verdadera calidad, al igual que
la industria del automóvil en Alemania.
Desde el punto de vista industrial, el ejemplo del coche Alemán es muy instructivo.
La industria Alemana no sólo ha asegurado, sino que también ha reforzado su preeminencia, garantizando un alto nivel de
calidad para todos sus vehículos, ya sea
un modelo básico o de uno de la más alta
gama (y ello a pesar del hecho de que las
piezas componentes procedan de Rumania,
de Portugal, o de donde sea).
Las considerables inversiones industriales
que están previstas en los próximos años
son fundamentales para que Suiza preserve
su preeminencia cualitativa. Esto significa,
sin embargo, que los fondos deben ser
utilizados tanto para los relojes más caros,
como para los más asequibles, ya que los
vientos siempre pueden cambiar de dirección. Es, por tanto, esencial que los relojeros Suizos no hagan, al igual que los fabricantes de automóviles Estadounidenses
hace unos años, que continuaban ofreciendo sólo los grandes 4x4, cuando la
demanda se orientaba ya hacia modelos
más pequeños.
A merced de
vientos contrarios
Pero ¿por qué los vientos cambian? Porque
nada es imposible. La industria relojera lo
decimos en estas columnas año tras año,
tiene una memoria corta. Se ha olvidado
ya el infame día 14 de septiembre de 2008,
cuando lo simbólico y literal de la caída de
Lehman Brothers marcó el dramático empeoramiento de la crisis bancaria y financiera, una crisis que aún afecta a muchos
hoy en día con amargura. Al año siguiente,
2009, se produjo un descenso de más del
20 por ciento de las exportaciones de
importante ser capaz de ofrecer una gama
de productos diversificados. (Nosotros, en
Europa Star podemos hablar desde nuestra modesta experiencia propia, ya que
sólo sufrimos una pequeña disminución
en 2009 debido a que, a diferencia de
muchas publicaciones que se dedican sólo
al mercado de gama alta, cubrimos toda
la industria relojera, desde el más modesto
al más famoso.)
Pase lo que pase, la historia se mueve hacia
adelante y la relojería con él. De hecho,
parece que se mueve más y más rápido, al
igual que la moda de la alta frecuencia que,
literalmente, ha poseído a la industria en
2011. 50 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz …
Los "órganos reguladores" están en una
carrera hacia adelante, con o sin volante,
gracias a los efectos de la resonancia o
incluso por medio de “vigas vibrantes". A
su vez, TAG Heuer, de Bethune, Montblanc,
y Zenith elevaron sus frecuencias. TAG
Heuer ha desarrollado incluso un prototipo que mecánicamente puede indicar
1/2,000 de segundo. Más en de Bethune,
se están sentando las bases para una
Guido Mondani Editore
Guido Mondani Editore
presenta
“Es esencial que los relojeros Suizos
no hagan, al igual que los fabricantes
de automóviles Estadounidenses
hace unos años, que continuaban
ofreciendo sólo los grandes 4x4.”
relojes Suizos, y por lo tanto se reformó
gran parte de su tejido industrial. Todo
eso, olvidado ...
Hoy en día, el mundo no se está al abrigo de
otros tales cataclismos, y la dependencia de
China asusta a más de uno que ha puesto
todos sus huevos en la canasta de bambú.
Si bien es imprescindible que las marcas
diversifiquen sus mercados, también es
– 13 –
nueva ciencia, la "résonique" que en teoría podría llegar a 1/10,000 de segundo.
En el otro extremo del espectro de la velocidad, Hermès ha suspendido mecánicamente el tiempo con el fin de no tener
que contarlo...
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WORLDWATCHREPORT 2012: CHINA SE SUPERA, OMEGA
SE ACERCA A ROLEX Y OTRAS BUSQUEDAS CLAVE
Antecedentes
Desde 2004, el WorldWatchReport ™,
publicado por el Digital Luxury Group, en
colaboración con Europa Star, ha proporcionado a la industria un análisis exclusivo
de los intereses y las preferencias de los
consumidores de relojes de lujo de todo el
mundo. Basado en una metodología que
utiliza la tecnología patentada por el Digital
Luxury Group, el informe identifica y analiza
más de mil millones de búsquedas relacionadas con el reloj y las traduce en las
intenciones de los clientes relacionadas
con las marcas, los modelos, la distribución,
las réplicas, el precio, y los accesorios.
El estudio hace un seguimiento de las 40
de las marcas de relojes de lujo más famosas en los 20 principales mercados de todo
el mundo:
A.Lange & Söhne, Audemars Piguet,
Baume & Mercier, Blancpain, Breguet,
Breitling, Bulgari, Cartier, Chanel,
Chopard, Dior Watches, Ebel, Roger
Dubuis, Jaquet Droz, Harry Winston,
Hermès, Richard Mille, Franck Muller,
Frédérique Constant, Girard Perregaux,
Hublot, IWC, Jaeger-LeCoultre, Longines,
Louis Vuitton, Maurice Lacroix, Montblanc,
Omega, Panerai, Patek Philippe, Piaget,
Rado, Raymond Weil, Rolex, TAG Heuer,
Tudor, Ulysse Nardin, Vacheron
Constantin, Van Cleef & Arpels, Zenith
Dinámicas de mercado
Con una visibilidad a través de 20 países,
se dan pistas del análisis de los mercados
que tienen la mayor afinidad por los relojes de lujo y cómo estos cambian con el
tiempo. Por primera vez desde que el estudio se inició en 2004, China superó a
EE.UU. Como el país que exhibe la mayor
demanda de relojes de lujo, representando
el 23 por ciento de todas las búsquedas
relacionadas con el reloj.
De hecho, la mayor parte de la demanda
mundial se vio impulsado por Extremo
Oriente. Más allá de China, Japón, India y
Rusia registraron aumentos respecto al
año pasado, mientras que la mayoría de los
mercados Occidentales experimentaron
importantes caídas de cuota de mercado,
especialmente Estados Unidos, Alemania
e Italia.
Brasil, a menudo descrito como un mercado de lujo que emerge con rapidez, se
mantuvo estancado durante el año pasado,
sin ganar ni perder cuota de mercado en
comparación con otros mercados de relojes de lujo.
Fuerte demanda en China
No siendo una sorpresa para los que trabajan para las marcas de relojes de lujo
está la continua fortaleza de China en el
impulso de la demanda global de relojes.
Está compuesta por tres grandes regiones
y 56 grupos étnicos, la diversidad de China
requiere un conocimiento profundo de la
cultura local y las preferencias de la clientela, y esto no es diferente cuando se analiza el interés por los relojes de lujo.
La costa de China, representada por las
grandes ciudades como Pekín, Shanghai,
Hangzhou y Dalian, representaron el 57
por ciento de la demanda de la nación
para relojes de lujo, destacando que los
mercados de lujo en el centro de China
todavía no se han desarrollado, una oportunidad potencial para las marcas.
Además de los diferentes niveles de la
demanda en China, el interés por determinadas marcas es más fuerte en algunas
regiones que en otras. Omega y Longines
mantienen los dos primeros puestos en la
mayoría de las provincias Chinas, pero la
gente de la provincia de Guangdong tiene
preferencia por Rolex. Cartier es mucho más
fuerte en Shanghai que en cualquier otro
lugar, Patek Philippe ocupa un lugar destacado en Pekín y Vacheron Constantin se
desenvuelve relativamente bien en Zhejiang
y Jiangsu.
Los modelos de relojes
más populares
Entre los 1.300+ distintos modelos de
relojes seguidos por el WorldWatchReport,
los 10 modelos más buscados por sí solos
representan el 30 por ciento de la demanda
en todo el mundo. Sin cambios en los últimos tres años consecutivos, el Omega
Seamaster, el Rolex Submariner y el Rolex
Daytona capturan el nivel más alto de
interés entre los modelos. Destacan también
el Carrera de TAG Heuer y el Tank de Cartier,
que siguen siendo fuertes en el léxico de los
modelos de relojes de lujo. (...)
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