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The îles d'Or - Porquerolles,
Port-Cros and Levant - are a
heaven for all those who love
nature and peace. To protect
these wild but welcoming
daughters of the Mediterranean,
visitor numbers are limited - so
you'll have to get an early start if
you want to enjoy this island
paradise.
Véritables jardins posés sur la
mer, les îles d'Or, au large de la
côte Varoise, sont un paradis
pour les amoureux du calme et
de la nature. Un paradis qui a
ses gardiens; fille de l'ancien
propriétaire de Porquerolles,
responsables du parc naturel,
gardien
de
phare,
viticulteurs,pêcheurs, instituteur,
ils ont tous une même passion
et un même objectif: préserver
et transmettre aux générations
The golden girls/Les gardiens du Paradis
photos: Jose Nicolas/Fedephoto/Lightmediation
Contact: Thierry Tinacci Agence Lightmediation + 33 (0)6 61 80 57 21
228-02: Porquerolles, le Port, quai des pêcheurs
228-01:Porquerolles, le Port
228-02: Porquerolles, le Port, quai des pêcheurs
228-03: Porquerolles, le Port
228-04: Porquerolles, le Port, quai des pêcheurs
228-13: Porquerolles, Frère Seraphin, moine orthodoxe, restaurateur du fort de la Repentance pour accueillir les moines du Vercors et d'autres confreries
228-05: Porquerolles, le Port, quai des pêcheurs
228-06: Port Cros - Porquerolles
228-07: Porquerolles, coucher de soleil sur le Port
228-08: Porquerolles, Place de l'église
228-09: Porquerolles, Place de l'église
228-10: Porquerolles, Place de l'église, joueurs de pétanque
228-11: Porquerolles, Fort Sainte-Agathe
228-12: Porquerolles, Phare de l'île
228-15: Porquerolles, le vigneron Sébastien Le Ber, fils de Lelia le Ber, arriere petit-fils de de François Joseph Founier ancien proprietaire de l'ile, et propriétaire d'un vignoble sur l'île, le domaine de l'ile.
228-13: Porquerolles, Frère Seraphin, moine orthodoxe, restaurateur du fort de la Repentance pour
accueillir les moines du Vercors et d'autres confreries
228-14: Porquerolles, fort de la Repentance
228-15: Porquerolles, le vigneron Sébastien Le Ber, fils de Lelia le Ber, arriere petit-fils de de François
Joseph Founier ancien proprietaire de l'ile, et propriétaire d'un vignoble sur l'île, le domaine de l'ile.
228-16: Porquerolles, Leila Le Ber chez elle, Villa Fournier. Elle est la propriétaire de l'hôtel restaurant le
Mas des Langoustiers 4 etoiles et de l'hôtel St Ann. Elle est la fille de François Joseph Founier, ancien
proprietaire de l'ile
228-17: Alain Rattalino, le seul agriculteur de l'ile de Porquerolles
228-18: Ile de Porquerolles: Hervé Haussel, gardien du phare de l'ile
228-20: Porquerolles, Restaurant "Le Mas du Langoustier"
228-21: Porquerolles, signalisation des chemins de randonnée
228-06: Port Cros - Porquerolles
228-21: Porquerolles, allée de pins parasols
228-22: Porquerolles, balade à vélo
228-23: Porquerolles, les Gorges du Loup
228-24: Porquerolles, les Gorges du Loup
228-25: Porquerolles, les Gorges du Loup
228-26: Porquerolles, plage d'Argent
228-27: Porquerolles, plages d'Argent
228-28: Porquerolles, plage d'Argent
228-31: Port-Cros, port
228-29: Port-Cros, port
228-30: Port-Cros, port
228-31: Port-Cros, port
228-32: Port-Cros, port
228-26: Porquerolles, plage d'Argent
228-33: Port-Cros
228-34: Port-Cros
228-35: Port-Cros - navette
228-36: Port-Cros
228-18: Ile de Porquerolles: Hervé Haussel, gardien du phare de l'ile
228-37: Port-Cros, fort
228-38: Port-Cros - joueurs de pétanque
228-39: Port-Cros
228-40: Port-Cros - Arbousier
228-41: Port-Cros
228-42: Port-Cros
228-43: Port-Cros
228-44: Port-Cros - Michel Barral, plongeur du Parc National
228-45: Port-Cros
228-46: Port-Cros - Michèle Domenach, institutrice de l'école
228-47: Port-Cros - Michèle Domenach, institutrice de l'école
228-48: Port-Cros - Pierre Buffet, propriétaire du "Manoir"
228-49: Port-Cros - Hervé Bergère, Parc national de Port-Cros
228-50: Iles du Levant, navette
228-51: Iles du Levant, capitainerie
228-52: Iles du Levant
228-05: Porquerolles, le Port, quai des pêcheurs
228-22: Ile de Porquerolles:Les fréres Perzinski, Cyril et Alexis, Polonais ,installés depuis une dizaine
d'années dans l'ile, produise du vin. La concession leurs est accordé pour 30 ans.
228-57: Iles du Levant
228-58: Iles du Levant
228-59: Iles du Levant
228-57/©Jose Nicolas/Fedephoto/Lightmediation/Port Cros, Porquerolles, Ile du Levant : les îles d'Or, les
îles nature. / 228-57: Iles du Levant / France /
228-59: Iles du Levant
228-58: Iles du Levant
228-51: Port-Cros - Pierre Buffet, neveu de Marcelline Henry ancienne proprietaire de Port Cros, et propriétaire du "Manoir"
The Golden girls.
The îles d'Or - Porquerolles, Port-Cros
and Levant - are a heaven for all those
who love nature and peace. To protect
these wild but welcoming daughters of the
Mediterranean, visitor numbers are limited
- so you'll have to get an early start if you
want to enjoy this island paradise.
Smoking - the birth of every Frenchman or
woman. There cannot be a public space in
the whole of France where puffing on a
cigarette is a sin, surely? Only, hanging
from the mainland like flakes of ash from
white, burning stick of tobacco, dangling
precariously from a Gallic hand, is such a
place. A lost world. Three islands, each to
varying degrees could be likened to
dinosaur refuge Jurassick Park - offshore
islets where a way of life long since extinct
is preserved. And the government is very
keen to keep it this way, which means
stubbing out smoking.
A stray cigarette butt could cause untold
damage to this fragile environment.
Equally, errant, clumsy feet pose a threat
to vegetation. Nicolas Gérardin, manager
of the îles d'Or national park, says that
biologists had already noted damage to
several rare plant species and a decline in
the number of peregrine falcons due to too
many walkers around the cliffs on the
islands. Likewise, the once commonplace
monk seal is now rarely seen in these
waters. The authorities were forced to take
action. New measure have banned
smoking and limited tourist numbers - if
you can't get a ticket, then you are not
coming in.
Once privately owned, since being opened
as national parks, both îles de
Porquerolles and îles de Port-Cros - two of
the three - have attracted a steady
following of admirers. Meanwhile, îles du
Levant has made a name for itself in
certain circles, become a favourite haunt
for people with literally nothing to hide.
Together, the three constitute the îles d'Or
the golden Isle. Their climate and wildlife
make them a paradise for nature-lovers and naturist - and all those who seek
peace and serenity.
Small
crumbs
of
rock
in
the
Mediterranean, isolated from the rest of
the Var department in Provence, they are,
by turns welcoming and wild. The islands
constantly unveil new charms: their
landscapes may be flat or rugged, bathed
in sun or drowned by surf? But the flora
and fauna on both land and sea make
them an enchanted archipelago; perfect
Robinson Crusoe-style havens of peace
away from the noise and stress of modern
life.
They've beek known as the Golden Isles
since the Renaissance - their combination
of sunshine and sea meaning that they
have one of the best climates in France,
with statistically less than one day of frost
per year. As a result of this, the vegetation
here is immoderately green and exotic.
A legend, recounted by the local writer
Gustave Roux, tells that a great prince
named Olbianus once had four beautiful.
"The flora and fauna of rock in the
Mediterranean, isolated from the rest of
the Var department, they are, by turns,
welcoming and wild. The flora and fauna
on both land and sea make them an
enchanted archipelago; perfect Robinson
Crusoe-style havens of peace away from
the noise and stress of modern life"
"Visitors disembark on a quayside fringed
with imposing Canary palms. Red-ochre
houses frame a street lined with
oleanders. A few steps and the magic
begins to work: the eucalyptuses gently
wafting their perfume; the shaded terraces
and their languorous customers; a path
that escapes through an opening in the
pines?"
daughters, who were uncommonly gifted
swimmers. One day, when they were
bathing far out to sea, a pirate ship
appeared on the horizon. Olbianus
begged the gods to spare the girls from
the pirates. The heaven heard his pleas,
but gods work in mysterious ways. The
daughters were spared, but turned to
stone - the three most distant were
transformed into the îles d'Or; the nearest,
who had managed to touch land, became
the Giens Peninsula. However cynical the
gods' stunt might have been, they
nevertheless preserved the princesses'
remarkable
beauty
for
generations
thereafter.
At seven and a half kilometres,
Porquerolles is the largest of the three
islands. It is also the most populous, with
around 350 inhabitants, and is the most
developed - if in a very distinct way. It is
also the most visited - although tourst
numbers have now been restructed to just
5,000 a day. The ferry crossing from the
mainland lasts less than an hour, but once
you arrive, you could be a million miles
away.
The fort St-Agathe dominates the harbour,
with its scores of nodding sailboats. Built
in 1518 - although much of eat present
shape dates back only as far as
Napoleonic
times,
when
it
was
restructured after British forces plundered
it - this stronghold is the only fortification
on the island open to the public.
The provisions boat announces its arrival
to the islanders with blast on its horn. The
daily post, mail - order items, staples and
luxuries: all are bundled into hand cards
like Sark in the channel islands, off
France's far northern flank, no cars are
allowed on the island.
Visitors disembark on a quayside fringed
with imposing Canary palms, foliage
crowding overhead. Red-ochre houses
frame a street lined with oleanders. A few
steps and you're at the Place d'Armes and
the magic begins to work: the
eucalyptuses gently wafting their perfume;
the small, Mexican-style Eglise Ste-Anne;
the shaded terraces and their languorous
customers; a path that escapes through
an opening in the pines?
Toward the interior, you'll find plantations
of olive, orange, lemon and mandarin
trees, and a mosaic of grapevines: the
hearth of the island hides three large
wine-growing domains that more than hold
their own against mainland labels. There
are dozens of hectares - a trump card for
a island that delights in pleasing the
senses"
Porquerolles has remained authentic, in
spite of tourism. It was bought by the state
to prevent the galloping urbanisation seen
in some other parts of the Riviera, and the
ban on cars has protected it from noise
and pollution and relieved it from
pressures to build more road. The only
ways to see this land that time forgot are
on foot or - if you cannot resist the lure of
wheels - by bicyle.
A track edged with cypresses leads to the
island's south coast, dominated by small
hills, sheer cliffs, gorges and rocky inlets.
Pines, olive trees, lentisks. And red
junipers grow against the rock. After the
Capes des Armes and the Calanque de
l'Oustaou de Diou, you reach the military
semaphore at the highest point of the
island.
Porquerolles is impressive for its floral
variety, and there are several rare species
to be found. The tracks are edged with a
scrub of evergreen oak, bushes and a
variety of heather that reaches an
exceptional size, towering above you.
Toward the interior, you'll also find
plantations of olive, orange, lemon and
mandarin trees, and a mosaic of
grapevines : the hearth of the island also
hides three large wine-growing domains
that more than hold their own against
mainland labels. There are dozens of
hectares
of
Grenache,
Mourvèdre,
Port Cros,
Porquerolles, Ile du
Levant :Les îles d'Or,
les îles nature ®
Anne Sophie Prusak
Véritables jardins posés sur la mer, les
îles d'Or, au large de la côte Varoise, sont
un paradis pour les amoureux du calme et
de la nature. Faune et flore terrestres et
sous-marines et douceur du climat se
conjuguent pour faire de cet archipel un
lieu enchanteur.
Plates ou déchiquetées, inondées de
soleil ou noyées d'embruns, les îles, petits
bouts de terre isolés du monde, ultimes
havres de paix à l'écart des bruits de la
civilisation, n'en finissent pas de nous faire
rêver. Ces trois là - Port Cros,
Porquerolles et l'Ile du Levant - invitent
particulièrement
aux
robinsonnades.
Telles des météorites détachées du
temps, ce sont trois petites planètes qui
n'auraient gardé que le meilleur, offrant au
promeneur l'émerveillement d'un accord
parfait entre l'homme, la nature et la mer.
On les appelle « les îles d'Or », depuis la
Renaissance. Sans doute parce que la
combinaison du soleil et de la mer leur
donne un des climats les plus doux de
France, avec moins d'un jour de gel par
an, et une végétation exubérante et
toujours verte. A moins d'une heure de
bateau de la côte varoise, ces véritables
perles de la Méditerranée constituent
l'extrême point méridional de la Provence.
Situées sur le même parallèle que le Cap
Corse (43°), tour à tour accueillantes et
sauvages dans leur écrin vert, ces îles
dévoilent des charmes infinis à qui prend
le temps de les découvrir.
La
légende,
rapportée
par
l'écrivain
hyérois Gustave Roux, raconte que les 4
filles du Prince Olbianus, seigneur
respecté,
étaient
des
nageuses
exceptionnelles.
Leur
incomparable
beauté faisait la fierté de leur père. Un
jour, alors qu'elles se baignaient au large
du rivage, des voiles de pirates
apparurent à l'horizon. Leur père,
conscient du danger, les supplia de
revenir au plus tôt vers la côte, mais les
malheureuses étaient trop éloignées.
Désespéré, le père adressa une supplique
aux dieux, leur demandant d'éviter le rapt
de ses filles. Le ciel entendit ses plaintes :
alors qu'elles allaient être empoignées, les
quatre filles du prince Olbianus sentirent
leurs membres se raidir, puis se figer.
Elles furent changées en îles : les trois
princesses les plus éloignées formèrent
les îles d'Or, tandis que la plus près du
rivage, tendant déjà vers lui ses bras
éplorés, devint la Presqu'île de Giens. On
dit
que
ces
îles
ont
conservé
l'époustouflante beauté des princesses?
Bicyclette et marche à pied : les seuls
moyens de visiter l'île
Porquerolles est la plus grande des trois
îles : 7,5 kilomètres sur 3. C'est aussi la
plus habitée - environ 350 habitants - et la
plus visitée. La traversée depuis le
continent dure moins d'une heure, mais à
l'arrivée, le dépaysement est immédiat. De
sa masse imposante, le fort Sainte Agathe
domine la rade, dans laquelle dodelinent
des dizaines de voiliers. Un coup de
corne, un bout de quai, deux grosses
amarres. Les îliens attendent le bateau,
leur courrier, les denrées dont ils
emplissent les charrettes à bras. Le
voyageur débarque sur un quai frangé
d'imposants palmiers des Canaries. Des
maisons ocre rouge encadrent une rue
bordée de lauriers roses. Quelques pas
jusqu'à la place d'Armes et la magie
opère. Les eucalyptus frissonnant de
parfums, la petite église Sainte Anne aux
airs mexicains, les terrasses ombragées
peuplées de clients nonchalants, un
chemin qui s'échappe derrière une trouée
dans les pins? Porquerolles a su rester
authentique, en dépit du tourisme et de la
plaisance : son achat par l'Etat l'a mise à
l'abri des opérations immobilières qui ont
défiguré la côte et l'interdiction des
automobiles la protège du bruit et de la
pollution. Bicyclette ou marche à pied sont
les uniques moyens de découvrir les
admirables paysages de l'île.
Une piste, bordée de cyprès de Lambert,
mène à la côte sud de l'île, le domaine
des falaises en à pic. Un relief escarpé, où
se succèdent calanques, pointes, gorges,
caps et petits monts. Pins d'Alep, oliviers,
lentisques et genévriers rouges poussent
contre le rocher. Après le Cap d'Armes et
la calanque de l'Oustaou-de-Diou, on
atteint le sémaphore, point culminant de
l'île. A l'intérieur des terres s'étendent des
mosaïques de vignes, d'oliviers, d'arbres
fruitiers,
dont
quelques
orangers,
citronniers et mandariniers. Les pistes
sont bordées de taillis de chêne-vert,
d'arbousiers et de maquis à bruyère
arborescente, qui atteignent ici des
dimensions exceptionnelles. Porquerolles,
en raison de son insularité, bénéficie
d'une variété et d'une richesse floristique
impressionnante. Elle compte quelques
espèces rares - comme le genêt à feuille
de lin, la nivéole d'été, le gaillet nain - ou
endémiques, comme la dauphinelle de
Requien. Le c?ur de l'île cache aussi trois
grands domaines viticoles à nul autres
pareils. Plusieurs dizaines d'hectares de
cépages
de
grenache,
mourvèdre,
tibouren et syrah permettent de produire
un blanc, un rouge et un rosé classés
AOC. Une aubaine sur cette île qui se
plaît à réveiller les sens, et où les produits
de la mer et de la terre ont des saveurs
exquises. Le tableau ne serait pas
complet si l'on n'évoquait le nord de l'île et
ses trois superbes plages. Elles offrent
aux amateurs de farniente sable fin,
rivages en pente douce et mer d'une
limpidité exceptionnelle. L'une d'elles, la
plage de Notre-Dame, est célèbre dans
l'histoire du cinéma français, puisque c'est
là que Jean-Luc Godard tourna certaines
scènes de Pierrot le Fou, avec Anna
Karina et Jean-Paul Belmondo. Une autre,
la plage d'Argent, doit son nom au
chatoyant sable micacé qui la compose.
La troisième, la plage de la Courtade est
surplombée de pins parasols et de chênes
verts. Comment résister à ce petit air de
paradis ? En changeant d'île pour en
trouver un autre peut-être ?
Un débarcadère aux faux airs de Caraïbes
690 hectares baignés de lumière, une mer
cristalline, une forêt profonde d'où
jaillissent des sources : bienvenue à
Port-Cros, la douce. Lové au creux d'une
anse profonde, le hameau ocre-rose de
Port Cros, minuscule village de 20
habitants
permanents,
égrène
ses
quelques restaurants et maisons entre les
palmiers. La quiétude du débarcadère, au
faux air de Caraïbes, séduit les plus
blasés des voyageurs. Dominant le port, le
fort du Moulin, qui veilla longtemps sur
l'île, accueille aujourd'hui pacifiquement
les visiteurs, tout près d'un petit cimetière.
Une fois passés ces lieux habités
commence le maquis, avec une dense
végétation
de
myrtes,
lentisques,
arbousiers, bruyères et oliviers qui
concurrencent les pins et les chênes verts.
Port Cros est le plus ancien des parcs
nationaux français et les règles y sont
strictes : interdiction de fumer et du faire
du feu, de camper ou de bivouaquer afin
d'éviter tout risque d'incendie, limitation de
la vitesse des bateaux et surtout
prohibition complète de chasser, pêcher,
cueillir ou ramasser coquillages ou
végétaux. C'est à ce (faible) prix que sont
protégées les 530 espèces de plantes
recensées, les quelques 1500 espèces
d'oiseaux - parmi lesquels le fou de
Bassan, le puffin cendré et le cormoran
huppé - et les 250 espèces de
lépidoptères, dont le plus grand papillon
d'Europe. Le Parc National a aménagé
trois sentiers thématiques autour de l'île.
Le premier d'entre eux, le chemin
botanique, permet de découvrir toute la
richesse de la végétation port-crosienne.
Cette promenade longe la côte et offre de
belles vues sur la mer, puis revient vers le
village par l'intérieur de l'île. Le second, le
« chemin de l'histoire », monte sur les
sommets des collines et mène aux cinq
forts de l'île (Forts du Moulin, de
l'Estissac, de l'Eminence, de Port Man et
de la Vigie). La randonnée dure environ
une journée : attention à ne pas rater le
dernier bateau du soir ! Le troisième
sentier, le plus original, est un sentier
d'initiation au milieu marin. Car Port Cros
est le premier Parc National marin
d'Europe et de Méditerranée: ses fonds
marins sont protégés, la faune et la flore
sous-marine y sont exceptionnelles. Les
plongeurs
expérimentés
adoreront
explorer, par exemple, les alentours du
rocher de la Gabinière, tant murènes,
mérous et autres barracudas y sont
nombreux. Mais pour les débutants, le
sentier
de
randonnée
sous-marine
aménagé entre la plage de la Palud et
l'îlot du Rascas donne un excellent aperçu
de la beauté des fonds. Muni d'un
masque, d'un tuba et d'une paire de
palmes, accompagné ou non d'un guide
du Parc, il suffit de suivre les dix bornes
d'observation numérotées et facilement
repérables depuis la surface. Une
plaquette plastifiée éditée par le Parc
permet de lire, tout en nageant, les
commentaires sur la faune et la flore
observées. Du mont Vinaigre - 196
mètres, le point culminant de l'île - aux
oasis
sous-marines
tapissées
de
posidonies, Port Cros est un véritable
cadeau offert aux amoureux de la nature?
« Dans mon île, ah comme on est bien? »
Séparée de Port Cros par la passe des
Grottes, l'île du Levant est une longue et
étroite arête rocheuse - 1 kilomètre de
large pour 8 kilomètres de long - dont la
crête court à une centaine de mètres
d'altitude au-dessus des rochers à pic et
entaillés de rares calanques. La plus
grande partie de l'île, propriété de la
marine nationale qui y a établi un centre
d'essai, est malheureusement interdite au
public. Le bateau accoste dans le port de
l'Aygade, tout près de la plage des
Grottes. Le c?ur du village, invisible de la
mer, est perché sur le flanc verdoyant de
la colline. Arbousiers, cactus, palmiers,
néfliers, citronniers, mimosas et bambous
se déclinent dans un savant mélange de
couleurs. Sans oublier les haies de
jasmin, qui embaument l'île toute entière.
Le chemin du Val de l'Aygade, bordé de
lauriers-roses et d'orangers, mène à
Héliopolis, un centre naturiste - le premier
d'Europe - construit en 1931. Un autre
sentier monte vers le fort par un escalier
jusqu'à la corniche des Arbousiers, qui
offre une vue imprenable sur Port Cros et
Porquerolles. Vingt hectares ont depuis
peu été transformés en réserve naturelle :
un sentier nature, balisé de quatorze
stations à thème, y a été tracé. On y
trouve des orchidées, des bruyères
arborescentes, des fougères ou encore
l'euphorbe arborescente. Mais l'île est
aussi connue pour sa richesse en
minéraux
:
tourmaline,
asbeste,
amphibole, grenat, almandin, disthène,
mica et titane rutile s'y trouvent en
abondance, ainsi que la très recherchée
pierre de fer, véritable aubaine pour les
géologues amateurs.
Sur les îles d'Or, véritables jardins dans la
mer, les moments de quiétude et
d'émerveillement sont nombreux. Et on se
surprend à avoir sur les lèvres la chanson
d'Henri Salvador « Dans mon île Ah
comme on est bien Dans mon île On n'fait
jamais rien On se dore au soleil Qui nous
caresse Et l'on paresse Sans songer à
demain Dans mon île Ah comme il fait
doux? »
Fiche pratique: y aller
Un à huit départs par jour selon la saison
au départ de Toulon, Cannes, La
Tour-Fondue, Hyères, Le Lavandou,
Cavalaire, La Londe ou La Croix Valmer
Prix : de 15 à 30 euros AR
Renseignements : Les Bateliers de la
Rade Liaisons Toulon-Porquerolles-Port
Cros-Le Levant, Visite des 3 îles 04 94 46
24 65
S.N.R.T.M. 04 94 93 07 56 - 04 94 62 41
14 (Toulon) - 04 92 98 71 30 (Cannes)
Transmed 2000 04 94 92 96 62
Transport Littoral Varois 04 94 58 21 81
(La Tour-Fondue) 04 94 58 32 93
(Porquerolles) 04 94 57 44 07 (Port
d'Hyères)
T.V.M. Vision des Mers 04 94 58 94 14
Vedettes Iles d'Or 04 94 71 01 02 (Le
Lavandou) 04 94 64 08 04 (Cavalaire) 04
94 79 53 06 (La Croix-Valmer) 04 94 66
62 88 (La Londe)
Pour arriver au Lavandou
En Voiture : Prendre l'autoroute direction
"Toulon", puis, "Hyères". Une fois arrivés
à Hyères, continuer tout droit sur la voie
rapide, direction "Le Lavandou"
En train : Jusqu'à Toulon (40 Km), puis
prendre l'autobus Sodetrav face à la gare,
direct jusqu'au Lavandou.
En Avion : 1°) Jusqu'à Hyères, puis bus
direct pour Le Lavandou (le week-end
uniquement), sinon bus jusqu'à "Hyères
gare Routière" puis bus direction Le
Lavandou. 2°) Jusqu'à Nice, puis bus
"Phocéens Cars" jusqu'à « Hyères gare
routière ».
Par la Mer : Situation : carte Shom 5329
Latitude nord : 43"08'- longitude est :
06"22