Nye vinder over Iran

18
torsdag 27. mars 2014 · stavanger aftenblad
Utland
Iran Stemningsskifte
hDenne
h
vinteren føles det varmt å reise gjennom snødekte landskap i Iran. Bak jernteppet
snakker alle om forandringer, og på magisk vis gir det en følelse av å komme hjem.
Nye vinder over Iran
Teheran
– Salom! Xos umadi! – velkommen til Iran! Vi blir møtt med
begeistrede tilrop fra alle vi
møter på rundreisen i landet, i
mange kuldegrader og midt på
vinteren. Forrige gang vi dro
inn i landet som turister, var
forrige juli. Da sto politivaktene
på rekke og rad langs motorveien fra Imam Khomeini-flyplassen inn til Teheran. På forhånd
hadde det vært måneder med
ubesvarte oppringninger, brev
og innbetaling av gebyrer til
Irans ambassade i Oslo, som så
ut til å gjøre alt for å hindre oss
i å reise til landet. Da vi til slutt
kom til Teheran, ventet minst
to agenter som skulle komme
til å dukke opp ved frokoster, på
gata og ved severdigheter gjennom hele besøket. Mitt iranske
mobilnummer ble ringt opp av
ukjente midt på natten. Alt stinket av overvåking og hemmelig
politi.
Etter at Iran nå har fått gang
i diplomatiet med USA, Russland, Kina og Europa, har stemningen endret seg radikalt i landet. Allerede før partene har
framforhandlet en permanent
avtale om Irans atomprogram,
viser sivilsamfunnet alle tegn
på forandring.
Slutt på overvåkingen
– Se på politiet, de kjører bare
rett forbi! roper mine iranske
venner Ali, Moji og Soroush
mens vi danser rundt en haug
glødende kull i en park i hjertet
av Tehran. Godt påkledd, for
temperaturen om natta er til
forveksling lik Norge og minus
ti, men denne vinteren føles
det varmt å komme
til Iran. Visum fikk
jeg i løpet av et kvarter på flyplassen, uten noen som helst
telefoner eller formaninger. På
det samme Hotel Iranshar hvor
vi bodde sist gang, så vi ikke
snurten av mistenkelige ansikter, og det var ingen mistenkelige oppringninger.
– Xos umadi Iran! roper de
igjen, en gruppe grønnsaksgrossister på et enormt utendørs grønnsaksmarked som vi
besøker midt på natten. Fotografen og jeg blir kjørt rundt i
en mørklagt millionby, av nye
venner som skal på jobb neste
dag. De er fra seg av begeistring
over å få ofre sine knappe ressurser og nattesøvn på gjestene
fra Norge. Denne holdningen
går igjen hvor enn man reiser i
Iran i disse dager.
– We love you and will cry if
you don´t come back, sier Mosi
Gabbana, en engelskkyndig
student fra den nordlige delen
av byen.
Mangfold
Teheran er den største byen i
Vest-Asia, en metropol på topp
ti-listen over verdens største
urbane områder. Innbyggertallet ligger i størrelsesorden 1015 millioner, alt etter hvor mange sammenvokste forsteder
man teller med. Byens befolkning består av persere, aserbajdsjanere og en rekke mindre
grupper,
deriblant
40.000 jøder. Alle
bor tettpakket i
relativt
lav bebyggelse
over et vidstrakt område i bakkene opp mot Elburzfjellkjeden. Ikke langt unna troner den
snøkledde Damovand-toppen
på 5671 meter.
– Gas! sier Ali og peker på
måleren. Vår venn og sjåfør har
kjørt to timer i 90 med oss, uten
at vi ser noen tegn på at byen
skal ende. Bilene går stort sett
på billig butan, som koster omlag 150.000 rial eller 30 kroner
for en tank.
10-øresedler
Pengene er noe av nøkkelen til
å forstå hva som egentlig skjer
inne bak jernteppet til det lenge
fryktede ayatollah-regimet. Siden det internasjonale samfunnet for alvor gikk sammen om
økonomiske sanksjoner mot
Iran i 2006, har økonomien
til det oljerike landet falt kraftig. Etter det mislykkede revolusjonsforsøket i 2009 har inflasjonen ligget på nærmere 40
prosent årlig, noe som har presset millioner av iranere ned under fattigdomsgrensen. Regjeringen har nektet å devaluere
rialen, og i dag opererer befolkningen med sin egen devaluerte
valuta – toman – som nominelt
er verdt ti ganger rialen og som
figurerer på alt fra restaurantmenyer til reklamer for dyre biler.
– This is worth nothing! sier
Sourena, en farmasistudent vi
treffer på en kafé. Han bruker
en 500-rialseddel verdt 10 norske øre til å notere telefonnummeret sitt på.
– You get absolutely nothing
for this note, sier han. En vanlig
månedslønn for en iraner ligger
mellom fem og ti millioner rial,
eller mellom tusen og to tusen
kroner. Selv om brødprisen er
én krone, er utgiftene til bolig
og oppvarming så høye at det
blir vanskelig å overleve. Nattestid ser man forkomne skikkelser samle plast i skranglete
Irans økonomi er allerede i framgang etter at EU nylig lettet på sanksjonene. Alle foto: MohAMMed BAsefer
kjerrer eller pirke med ståltråd
for å hente opp mynter fra innsamlingsbokser til husløse. På
dagtid vandrer fattige rundt i Tbanen for å selge penner, nips
og ringekort til mobiltelefoner.
Selv ringte jeg med iransk simkort i ti dager for 40 kroner,
inkludert et titall telefoner til
Norge.
– Vi ser flere og flere selgere på
T-banen, for folk har ikke penger til mat, forklarer Ali, en annen av våre nye venner som viser oss rundt i hjembyen sin.
Han har lite til overs for prestestyret i landet, men holdningen
hans virker ikke å være utbredt
blant de unge i landet.
– President Rouhanis viktigste allierte er ungdommen, hevder Ali Tabaeian, en ingeniørstudent vi møter på Teheran
Universitet. Ifølge studenten,
som til vår store forundring er
villig til å oppgi etternavn og
bli gjengitt i norsk presse, har
Irans regjering satset alle sine
midler på at ungdommen skal
få utdanning og en bedre framtid enn dagens voksne.
– En del av befolkningen har
ikke tillit til ledelsen, enten det
er ayatollahene eller presidenten, statsministeren eller regjeringen. Men de unge vil ikke
henge seg opp i krigen mot Irak
på 80-tallet eller konflikten
med USA etter ambassadekrisen i
1979. Nå ser
vi framover, og
vi har
tillit til at ledelsen også gjør alt
de kan for å redde Irans framtid, sier Ali.
Forlat hovedstaden
Hvis gjestfriheten i Irans hovedstad oppleves overveldende, er den enda større i de andre byene. Vi tok nattog til både
Mashhad i øst, Esfahan sentralt
og Tabriz i vest. Byene er Irans
andre, tredje og fjerde største –
alle milllionbyer, men totalt forskjellige. Opplevelsen av å besøke en stor sivilisasjon er intens, og ikke bare på grunn av
de storslåtte moskeene, overbygde bazaarene eller den mektige naturen. Menneskene selv
har en ydmyk holdning til livet
og speiler både vidd og refleksjon over den politiske situasjonen i landet.
– Selv om vi ønsker oss en
annen atmosfære og en annen
politikk, så innser vi at situasjonen er blitt bedre under den
nye presidenten. For meg blir
det helt feil å forlate landet nå,
sier Samira Hashemi, en arkitektstudent vi møter på veien.
Det velutbygde jernbanenettet er kanskje den beste måten
å bli kjent med iranere på. Folk
er ivrige etter å snakke om livet
sitt og håp de har for framtiden.
Etter reisen er det naturlig å ta
farvel med klemmer og lykkønskninger på stasjonen.
– Mine brødre har flyttet og
bor i mange forskjellige land.
Vi iranere hører til i denne verden sammen
med dere, sier Ali,
en godt voksen skolelærer vi har delt
kupé med på reisen.
Han vinker og smiler mens vi forlater
perrongen.
AndreAs Høy
Knutsen
19
Stavanger aftenblad · torSdag 27. marS 2014
Utland
Iran
hh
Islamsk republikk i Midtøsten, før
1935 kjent som Persia.
hh
Folketall: 75 millioner.
hh
Hovedstad: Teheran.
hh
Øverste leder: Ali Khamenei, president: Hassan Rouhani (valgt i juni fjor).
hh
Språk: Persisk.
hh
Religion: Rundt 90 prosent er sjiamuslimer, rundt 8 prosent sunnimuslimer. Andre religiøse minoriteter: jøder,
kristne, zoroastere og baha’iere. De
siste betraktes som frafalne og er blitt
forfulgt.
Intens stemning under et bønnemøte med
sjia-muslimer.
Irans magi og mystikk viser seg overalt i gatebildet
i Tehran.
Jernbanestasjon i Teheran: Atmosfæren av allestedsnærværende politi og agenter er langt mindre påtrengende i Iran nå enn bare for ett år siden.